Das Wettringer Modellbauforum

Hallo allerseits,

die Fotos für die Bausatzvorstellung hatte ich schon geschossen, aber dann nicht gleich eingestellt. Dann war Darius "Urukhai1" schneller als ich und hat hier die Revell-Version des Z900-Kits eingestellt: Revell: Kawasaki Z 1.
Daraufhin habe ich erst einmal abgewartet, ob er auch mit dem Bau beginnt, denn ich wollte ihm nicht in die Quere kommen. Dies war bis heute nicht der Fall, also lege ich los.

Der Kit ist - wie das Vorbild - schon ein Altertümchen, von dem es nahezu unzählige Abwandlungen gibt:


Auch der Revell-Kit ist ein Ableger aus dem Hause Aoshima - in Billigversion, denn beim Original ist z.B. auch dieser Spritzast verchromt:
[img]index.php?page=Attachment&attachmentID=53492&embedded=1[/img]

Und dieser Spritzling ist bei Aoshima sogar mattverchromt:
[img]index.php?page=Attachment&attachmentID=53499&embedded=1[/img]

Während der Decal-Bogen von Revell nur den Bau des Urmodells "Z1" in "candy yellow / green" erlaubt, kann der Aoshima-Bausatz als "Z1" in "candy orange / brown" oder als "Z1A" in candy tone green / yellow" realisiert werden:


Hauptunterschied zwischen Z1 und Z1A ist die Farbe des Motors, der nur in der Urversion schwarz und ansonsten Alufarben war. Ich habe mich für die Z1A entschieden, da mir die Farbkombination grün/gelb besser gefällt.

Die ersten Arbeiten sind abgeschlossen und umfassen Kleinigkeiten wie das "Öffen" der seitlichen Bohrungen in den Kettenspannern...


...und die Anbringung der Bremsleitung vorn und der Halterung für die Tachometerwelle.

Soviel für den Anfang - beste Grüße
Peter

Hallo allerseits,

und vielen Dank für Eure nette Resonanz (hier zu posten ist doch eine ganze Klasse besser als allein vor sich hinzubauen).

@ Martin (und Uli)
Ich habe mich für die Z1A entschieden, deren Streifendekor als Nebeneffekt den Vorteil hat, dass es einfacher anzubringen ist als das Flächendekor der Z1. Ein Ätzteil enthält dieser Bausatz nicht.

@ Rudi
Ja, die breite Palette der Heller-Kawas. Ich werde mir Mühe geben ;-)

Und hier noch als Nachtrag ein Foto des linken Gabelholms mit Bremsleitung und Halterung für die Tachowelle:



Auf bald - beste Grüße
Peter

Hallo allerseits,

und danke, Andreas (Du machst mir ja ganz schön Druck ;-)

Die Z1 hat ein nettes Detail von ihren dreizylindrisch-zweitaktenden Vorgängerinnen übernommen. Es handelt sich dabei um die ausgesprochen elegante und schwarz eloxierte Vorderradnabe. Hier sehr schön zu sehen am Modell der Mach III von Heller, das ich 1984 gebaut habe:


Auf den schwarzen Flanken der Nabe kommen die silbernen Speichenköpfe sehr schön zur Geltung. Für mich bedeutet das allerdings auch, dass ich beim Umbau auf "echten Draht" mit der hier schon mehrfach gezeigten und sehr einfach zu handhabenden "Häkchen-Speichen-Methode" nicht
weiterkomme. Die Speichenenden brauchen schließlich Köpfe und keine Häkchen.

Gern hätte ich die tollen japanischen Insektennadeln von Shiga genommen.Aber die gibt es schon seit längerem nicht mehr und in der benötigten Stärke "000" (Durchmesser 0,25mm) gab es sie m.W. auch nie. Ich habe daher Nadeln von Sphinx "in Edelstahl mit Goldköpfchen" genommen und
dabei folgende Technik angewandt:

Zunächst werden die Köpfchen am Ende flachgeschliffen (Vorsicht: nicht zuviel abtragen, denn sonst löst sich das Köpfchen), anschließend werden die Speichen wie beim Original gekröpft (also abgewinkelt). Das sieht dann so aus:


Die Behandlung der Bausatzräder erfolgt ähnlich wie bei der "Häkchenmethode": Felgen in Verlaufsrichtung der Speichen einsägen und in die Naben jeweils 20 Löcher bohren. Damit die - jetzt halbkugelförmigen - Speichenköpfe am Ende nicht zuweit vorstehen, wird
jedes zweite Bohrloch (Innen- und Außenseite jeweils versetzt) mit ein einem Kugelfräser vorsichtig angesenkt. Danach wird seidenmatte schwarze Farbe aufgebracht:


Die in die Felgen gesägten Schlitze werden mit einem Fräser/Bohrer auf 0,9mm aufgeweitet. Das ist das Maß der Speichennippel, die aus Modellbahnkabelisolierung (0.08qmm) entstehen:


Als nächstes werden 10 vorbereitete Speichen von der Innseiten nach außen durch die angesenkten Löcher in die Nabe gesteckt, die Nippel aufgeschoben und in der Felge ausgerichtet, bevor sie mit Sekundenkleber endgültig montiert werden:


Auf der anderen Seite sieht das Ganze dann so aus:


Danach werden - jeweils einzeln - die restlichen 10 Speichen von außen durch die verbliebenen Löcher gesteckt, mit Nippeln versehen und über Kreuz in die Felge geklebt. Da die Speichen beweglich in ihren Nippeln stecken, ist lässt ist das Zentrieren nicht schwer. Nach dem Zentrieren werden die überstehenden Enden der Speichen abgeschnitten. Speichenköpfe und -nippel erhalten mittels Pinsel einen silberfarbenen Überzug. Danach werden beiden Hälften miteinander verklebt. I-Tüpfelchen ist das Reifenventil aus einer Sechskantschraube M0,6, deren Hopf leicht abgedreht wird. Fertig
sieht das Ganze dann so aus:


Und hier das Werk auch einmal im Vergleich mit dem "Serienrad":


Das wars für den Augenblick.

Beste Grüße - Peter

Hallo allerseits,

und danke für Euer Feedback zum Thema Speichen, auch wenn sie vielleicht nicht perfekt sein mögen. Das mag auch der Handarbeit geschuldet sein. Das Rad ist komplett freihändig entstanden, ohne Bohrständer und ohne feste Anschläge/Winkelvorsätze beim Sägen/Fräsen.

@ Peter: Für die OW20 - Maßstab 1/9 - würde ich 0,4 - 0,5mm Durchmesser vorsehen.
@ Martin: Nein, die gelbe Farbe war Zufall. Ich wollte grau haben, das gab es aber nicht mehr und da habe ich mich für die hellste Alternative (= gelb) entschieden.

Bevor ich mich dem Hinterrad widme, habe ich mir den Motor und die Vergaser vorgenommen. So sehen die Teile nach der Lackierung aus:



Um die Optik des Modells authentischer erscheinen zu lassen, soll die Vergaserbatterie mit Anschlüssen für die Gaszüge versehen werden. Dazu bedarf es einer Drosselklappenwelle mit Exzenter. Die erstere entsteht aus einer Stecknadel, der zweitgenannte aus einem Stück Spritzast, in das zwei dünne Drähte für die Aufnahme der Gaszüge eingesetzt werden:



Und so sieht das Ganze dann zusammengebaut und ergänzt um die Überlaufschläuchen der Schwimmerkammern aus:





Das war's für den Augenblick - demnächst mehr.

Beste Grüße - Peter

Hallo allerseits,

danke Euch beiden!

So sieht das Ganze nach dem Einbau in den Motor ein, dessen Deckel ich erst anbringe, wenn dieser fest im Rahmen platziert ist:





Und hier einmal im Bild, warum es in diesem Maßstab in der Regel sinnvoll ist, die vom Bausatzhersteller mitgelieferten Schläuche für Züge und Leitungen durch dünneres Material zu ersetzen:



Links auf dem Zollstock: der Vinylschlauch aus dem Bausatz - Durchmesser 1,3mm (x 12 = 1,56cm beim Original - untauglich!)
In der Mitte: Isolierung vom Modellbahnkabel im Querschnitt 0,08qmm, Durchmesser 0,7mm (x12 = 0,84 cm beim Original - akzeptabel für Benzin- und Hydraulikleitungen sowie für Zündkabel)
Rechts: Isolierung vom Microkabel: Durchmesser 0,5mm (x12 = 0,6cm - prima geeignet für Bowdenzüge).

Das war's für den Augenblick.

Beste Grüße - Peter

Hallo allerseits,

und so geht es weiter:

Hinterradschwinge mit montiertem Kettenschutz und Hinterradachse aus einem Gewindestab M1,6 mit Mutter:



Tipps für die selbstgefertigte Hinterachse:

1. Mit der Bausatzschraube das Gewinde in der Schwinge vorschneiden
2. Die Bausatzschraube (Schlitz) dient danach nur noch als Muster
3. Mutter auf Gewindestange schrauben und diese passend ablängen
4. Mutter flacher feilen und mit Sekundenkleber fixieren, da die Achse ansonsten später nicht eingeschraubt werden kann

Und hier die Teile, die beim Einbau des Motors zusammengebaut werden müssen:


Der Seitenständer (bausatzseitig als Klebeteil vorgesehen) ist hier schon montiert - mittels Schraube und Mutter (M0,8 ), damit dieser später beweglich genutzt werden kann.
Das war's für den Augenblick.
Bis bald - beste Grüße
Peter

Hallo allerseits,

der Zusammenbau ist - wie erwartet - völlig problemlos über die Bühne gegangen. Über die Passgenauigkeit des Kits gibt es nichts zu beanstanden. Ich habe dann auch gleich den Hinterkotflügel und die Hupe montiert:





Fortsetzung folgt.

Beste Grüße - Peter

Danke, Rudi.

Die LTD 1000 von Revell war Deinen erste? Meine war die Police-Harley in 1/8 von Revell. "Deine" LTD war bei ihrem Erscheinen ein echter Rückschritt mit den von Dir schon erwähnten "Plastikhalbschalenreifen". Ich habe damals gedacht , ich guck nicht richtig, als mir mit diesem Modell die uralte Airfix-Reifentechnik wieder ins Haus kam...

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Hallo allerseits,

in Sachen Z1 nur kurz die Meldung "alles im Lack":



Was heute vermutlich ein kleines Vermögen kostet, ist im 12er-Maßstab relativ leicht zu realisieren: der Lacksatz, der auf dem Tank aus immerhin 8 einzelnen Decals besteht.

Während dieses nette Emsemble aushärtet, widme ich mich der Montage der Hinterradspeichen. Danach melde ich mich wieder.

Beste Grüße - Peter

Hallo allerseits,

als ich das las,

Zitat von »bbsbase«

Bei den von Rivera-Uli angesagten Referenzen fällt auf, dass der breite gelbe Streifen auf dem Tank unten ist und sich das gleiche Design auch auf dem Heckteil fortsetzt.

war die Freude natürlich riesengroß: Uli ("bbsbase") hat Recht! Da wollte ich es besonders gut machen und da hab ich's vermasselt - zumindest auf dieser Seite, denn auf der anderen Seite ist alles völlig korrekt:



Da ich mir das nicht durchgehen lassen kann, habe ich gleich Ersatz geordert, der laut E-Mail-message auch schon aus Japan zu mir unterwegs ist (für nur €27,75 - inkl. Versand, also Glück im Unglück). Mal sehen, ob mir die Korrektur im "Smart-Repair"-Verfahren gelingt. Ansonsten werde ich das Teil nochmals komplett neu machen müssen. Das nächste Modell steht damit ebenfalls schon fest. Es wird die Kawasaki 900 Z1 (ohne "A") sein, das Ur-Modell, in "candy-orange/brown" (hierfür habe ich dann einen doppelten Satz Decals).

Zu Ulis (Rivera) Frage

Zitat von »rivera«

Wegen den Preisen für ´ne 1:1 Lackierung kannste ja
HIER mal anfragen-
ganz gute Referenzfotos für Kawa-Lacksätze!

habe ich mich mit dem Anbieter telefonisch in Verbindung gesetzt und erfahren, dass dieser Lacksatz dort zwischen 600 und 700 Euro kostet, je nach Zustand der anzuliefernden Teile - das ist somit nur der Preis für die Vorbereitung und Durchführung der Lackierung. Das aber nur am Rande.


Wieder zurück zum anderen Uli:

Zitat von »bbsbase«

Die kleine Vorstellung der Zweitakt-Kawa weiß dabei auch sehr zu gefallen. Die wäre doch auch noch ein paar mehr Bilder in der Galerie wert (oder müssen wir da noch mehr auf die Knie zum Bitten. Ich mach mal eben den Kniefall für alle ).

Mit Deinem wertvollen Hinweis auf meinen idiotischen Flüchtikeitsfehler ist das mehr als verdient (ich mach das doch gern). Hier der Link: Maßstab 1:8 Kawasaki 500 Mach III H1 von Heller

Und weiter:

Zitat von »bbsbase«

Wo mögen bloß die ganzen Gussformen für die Bikes im Konkurs verblieben sein und warum traut sich keiner an eine Wiederauflage?

Ich denke, die hat Heller damals - zumindest vorübergehend - an Nagano gegeben. Dort erschienen einige der Heller Modelle - und als besonderes Schmankerl auch ein auf der Mach III basierender, teilweise von Nagano selbst entwickelter Kit eines interessanten Kneeler-Gespann. Auch das habe ich bereits gebaut (meine Nr. 261, fertiggestellt im Januar 2005):



Und weiter mit Dir, Uli:

Zitat von »bbsbase«

Die Idee mit dem Abfeilen der Nadelköpfe ist sehr gut, aber auch eine wahnsinnige Fleißaufgabe. Ich habe diese Nadeln auch noch bei mir liegen und habe festgestellt, dass die Goldköpfchen sehr leicht wegbrechen, wenn man die Nadel am Ende biegt. Gibt es da noch einen Trick zur Vermeidung?

Das Biegen selbst enger Radien geht problemlos vonstatten und ohne dabei den Kopf zu verlieren, wenn man den Nadelschaft unmittelbar hinter dem Köfchenmit einem kleinen Seitenschneider fixiert - sieh mal hier:



Zum Schleifen stecke ich die Nadel in den erstklassigen Halter von Tamiya, den ich so eingestellt habe, dass ich die Nadel gut fixiert wird, aber nur so stramm, dass sie nach dem Schleifen von allein wieder aus dem Halter fällt. Das Schleifen selbst mache ich mit der Modellbohrmaschine und einem Schleifaufsatz bei mittlerer Drehzahl. Das geht ganz prima und ohne Probleme - auch im Akkord:



Und last but not least:

Zitat von »bbsbase«

Mit welchem Lack hast Du Tank, Seitendeckel und Bürzel gemacht?

Mit Tamiya Acryl-Farben als Mischung aus "Metallic Blue" (X-13) und "Clear Yellow" (X-24). Ja, Du liest richtig, denn blau und gelb gibt grün...

Ansonsten, vielen Dank an alle fürs Lob, auch wenn es diesmal sicher nicht verdient ist.

Auf bald - beste Grüße
Peter