Das Wettringer Modellbauforum

Nachdem ich jetzt die 47‘ Knuckle fertig gestellt habe (siehe Bildergalerie) fange ich nun ein neues Projekt an; und wie immer ist meine primäre Bauzeit der Winter.

Ich habe mir vorgenommen nie mehr als 3 Projekte gleichzeitig in Arbeit zu haben. Ergänzend zu meinem „Was wird das den“ ?-Bike und dem Morgan 3 Wheeler (beide pausieren gegenwärtig leider) wird es also nun die Pan …….. hoffentlich nicht genauso langwierig …… aber ich glaube schon, ……. auf keinen Fall langweilig (zumindest für mich nicht) ……. also bitte habt Geduld ????

Wenn ihr Interesse habt, nehme ich euch mal mit bei einem Experiment. Ich möchte euch in diesem BB die Entstehung einer 57‘ Panhead Police
zeigen. Ich hoffe sehr, dass ich nicht (wegen für mich) unlösbaren Problemen scheitere.

Als Basis für die Pan nehme ich den MFH-Bausatz der 48’iger Pan



und werde diesen entsprechend modifizieren. Hervorragende Bauberichte zu MFH-Bikes hat ja Peter (Plastinator) bereits gezeigt. Ich werde daher primärdie Änderungen bzw. Anpassungen hier präsentieren.


Und wie immer…… Tipps, Kommentare, Fragen und Anmerkungen sind herzlich willkommen.


Bis dann

Frank

Hallo Peter,vielen Dank,

ich hoffe mal es klappt alles.Ich habe vor mit dem Rahmen zu beginnen. Allerdings geht es da schon los. Die 48' Pan hatte einen "Wishbone"-Rahmen (bis 1954) und von 1954 bis 1957 war es ein "Straightleg"-Rahmen. Nun bin ich am überlegen, ob ich den Rahmen aus dem Kit zerschneide um die komlizieren Teile wie z.B. Lenkkopf, Hinterradaufnahme, Motor und Getriebaufnahme für den neuen Rahmen zu verwenden, oder ob ich von diesen Rahmenteilen Abgüsse herstelle die ich dann beim neuen Rahmen verwenden kann, oder ob ich komplett einen neuen Rahemn baue.
Ich setzte mich mal in die Denkerecke
VG
Frank

Update 1:

Ich habe mich entschieden den im Kit vorhandenen Rahmen auf Baujahr 1957 zu modifizieren.

Bereits beim Bau meiner Knuckle hat mich gestört, dass der Sattel keine Federung hatte. Ich habe mir daher zunächst das Rahmenrohr und die
Sattelfederung vorgenommen. Diese Teile habe ich aus Messing hergestellt und werde sie später mit dem MFH-Guss-Rahmen kombinieren.

Bei der Herstellung der Federpakete musste ich leider feststellen, dass ich wieder einmal nicht die richtigen Materialien zur Verfügung
habe. Ich habe Federstahldraht in 0,15 mm und in 0,4 mm in meinem Fundus. Mit 0,15 mm war die gewickelte Feder zu weich und mit 0,4 mm zu hart. Ich muss mir nun
daher Federstahldraht in 0,2 mm, 0,25 mm und 0,3 mm besorgen um auszuprobieren mit welchem Durchmesser die daraus gewickelte Feder die passende Härte hat.




Bis später
Frank

Hallo Peter,
herzlichen Dank für Dein Lob.
Meine Frau äußert sich manchmal ähnlich ....... "warum machst du denn das, das sieht doch später sowieso keiner" ............ aber man baut ja so ein Modell zunächst einmal für sich selbst und ich weiß es
VG
Frank

Hallo Peter,
schön, dass Du mitliest. Ja, der Zeitaspekt ist wirklich nicht zu vernachlässigen.


Update 2:

Da ich noch auf die Lieferung der Federdrähte warte, habe mal den Rahmen der 48‘ Pan lose zusammengesteckt. Deutlich sieht man die nach
außen gewölbten vorderen Rahmenrohre. Diese sehen dem „Wunschknochen“ eines Brathähnchens ähnlich. Daher kommt auch die Bezeichnung des Rahmens als „Wishbone-Frame“.
Die vorderen Rahmenrohre werden durch gerade Rahmenrohre ersetzt (Straight Leg Frame).


An der hinteren rechten Rahmenseite ist das Verstärkungsblech zur Befestigung der Werkzeugbox zu sehen. Diese werde ich
ebenfalls umbauen, da der 57‘ Rahmen eine andere Befestigung auswies.







Bis später
Frank

@ Peter:
vielen Dank für Dein nettes Angebot, aber die Bestellung für den Federstahldraht war schon raus.

@ Jens:
Vielen Dank und viel Spaß beim Mitlesen des BB's

VG
Frank

Update 3:


So, die Federstahldrähte sind angekommen. Ich habe die Federn aus 0,2 mm Draht gewickelt.

Die Einzelteile der Sattelstange sind auf dem folgenden Bild zu sehen:




In den nachfolgenden Bildern sind die zusammengebauten Federpakete und die komplette Sattelstange mit Sattelrohr dargestellt:







Als nächste Schritte werden die Modifikationen des Rahmen durchgeführt.


Bis später

Frank

@ Peter: Ich befürchte die wirklichen Schwierigkeiten kommen erst noch


Update 4:

Ich bin zurzeit mit den Umbaumaßnahmen des Rahmens beschäftigt. Als ich die Aufnahme für die Werkzeug-Box angepasste, habe ich mir
überlegt, dass man aus der Werkzeugbox doch eigentlich mehr machen könnte. Also habe ich mich entschlossen, diese nicht nur mit der für das Baujahr korrekten
Flügelschraube auszustatten, sondern auch so umzubauen, dass sie geöffnet werden kann.


Zunächst habe ich die am Gussteil vorhandenen Befestigungen entfernt, da diese beim 57iger Rahmen anders waren.







Dann habe ich versucht aus 0,2 mm Messingblech die Scharniere herzustellen. Leider hat sich herausgestellt, dass das Messingblechzu spröde war und beim Versuch die Laschen für den Führungsdraht zu biegen gebrochen ist.





Ich habe dann die Scharniere aus 0, 2 mm Messingblech und aufgelötetem 0,8 mm Messingrohr mit 0,4 mm Federstahldraht hergestellt. DasLöten war zwar eine Fummelarbeit aber nach einigen
Optimierungsarbeiten bei der Löt-Vorbereitung hat es dann geklappt.





Die Werkzeugbox habe ich innen mit dem Verstärkungsblech und der Gewindeaufnahme für die Flügelschraube versehen.






Bis später
Frank

@ Reinhard: Die Wortwahl „normal“ im Zusammenhang mit Modellbau ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich ….. jedenfalls bei mir .
Ich versuche immer auszutesten was ich mit meinen Fähigkeiten und Möglichkeiten realisieren kann. So lerne ich häufig mehrere Möglichkeiten kennen wie etwas
nicht geht .

Update 5:

Das Anlöten des Scharniers war eine tagesfüllende Aktion .
4-mal musste ich alles wieder zerlegen, neu vorbereiten und anschließen nochmals löten. Das Hauptproblem war die passgenaue Fixierung des Scharniers auf der gekrümmten
Oberfläche der Werkzeugbox.
Das Scharnier selbst habe ich mit normalem Weichlot mit einer Arbeitstemperatur von ca. 225 °C gelötet. Für die Verbindung des Scharniers mit der Werkzeugbox habe ich ein Weichlot mit geringerer Arbeitstemperatur (150 °C) verwendet. Trotzdem musste ich darauf achten, dass das MFH-Gussteil nicht zu lange „gebraten“ wird.

Im folgenden Bild ist die fertig gelötete, jedoch noch im Rohbauzustand befindliche Werkzeugbox abgebildet.
Das Scharnier funktioniert einwandfrei und der Deckel schließt perfekt.







Da eine Werkzeugbox die zu öffnen ist geradezu dazu prädestiniert ist auch einen Inhalt zu haben, habe ich begonnen passendes Werkzeug zu machen.Drei Schraubenzieher in verschiedenen Größen habe ich fertig. Bei dem Schraubenzieher mittlerer Größe habe ich noch einen Sechkant zur Kombination mit einem Schraubenschlüssel angefräst. Als Nächstes kommen dann die Schraubenschlüssel. Die Herstellung des restlichen Werkzeugs verschiebe ich allerdings, da ich für diese Arbeit „seelisch und moralisch“ gefestigt sein muss. Ich werde im Laufe des Baus immer wieder mal ein Teil machen.



Auf alle Fälle ist dies wieder einmal ein Beispiel für Aktivitäten von mir die am fertigen Modell niemals zu sehen sind .


Bis später
Frank

@ Peter, Jens und Reinhard: Vielen Dank für euer Lob, es ist schön, dass ihr mitlest.


Update 6:

Da einige Änderungen am Rahmen vorgenommen werden müssen, habe ich mir eine Rahmenlehre gebaut. Damit ist es mir möglich ausgehend von
der Mittelachse die Rahmenteile zu vermessen und zu fixieren.





Die beim 57iger Rahmen am oberen Rahmenquerrohr vorhandene Befestigung für den Gasbowdenzug habe ich bereits angelötet. Das Problem bei
der Lötung der Rahmenteile ist die Wärmeableitung der Gussteile. Das niedrig schmelzende Lot hat einen sehr engen Arbeitsbereich. Bei der Verlötung von z.B.
zwei Messingteilen wäre die Wärmeableitung kein Problem, da die Lötung durch eine lokale „Überhitzung“ trotz der Wärmeableitung eines großen Bauteils
durchgeführt werden kann. Dies ist bei den Gussteilen leider nicht möglich, da eine lokale Überhitzung sofort zur Zerstörung des Gussteiles führen würde.
Daher muss man beim Löten die Geduld aufbringen bis die zu lötenden Teile die Arbeitstemperatur des Lots erreicht haben. Das bedeutet allerdings kontinuierlichen
Kontakt der Lötstelle mit dem Lötkolben, allerdings ohne die Position der zu lötenden Teile zu verschieben. Das Ganze dann bei gekrümmten Oberflächen macht
die Sache doch etwas schwierig


Wenn ich den Rahmen fertig habe, stelle ich die einzelnen Veränderungen vor.


Bis später
Frank

Hallo Dirk und Reinhard,
danke für euer Lob.
Mit Holzschablonen bzw. Holzklemmbacken arbeite ich auch; jedoch mit dem gleichen Problem wie bei dir Reinhard ........... meist sind diese nur einmalig zu verwenden, da die scharfe Kante welche die Klemmfunktion ausübt nach dem Löten oft "weggebrutzelt" ist
VG
Frank

@ Peter: Danke für Dein Lob, dies unterstützt die Motivation .

Update 7:


Heute nur ein kurzes Update. Allerdings steckt viel Arbeit drin .


Die vorderen Rahmenrohre habe nun fertiggestellt und den Rahmen mal provisorisch zusammengesteckt.




Problematisch war die genaue Justierung der Rahmenrohre und die Verlötung des vorderen Befestigungsflansches für die Tankbefestigung. Für
die genaue Positionierung des Befestigungsflansches habe ich die beiden Tankhälften provisorisch am Rahmen befestigt und dann die Position des
Befestigungsflansches festgelegt. Es war wieder einmal eine Geduldsprobe bis alles exakt gepasst hat. Aber wie heißt es so schön: „Aufgeben ist keine Option“.


Nun muss ich noch den Basisflansch für den Masseanschluss der Batterie am Rahmen verlöten, dann kann ich den Rahmen fertigstellen.


Bis später
Frank

Update 8:

Shit happens ………… ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, die Pinzette fällt mir aus der Hand und als ich sie auffangen will stoße ich an
den zusammen gesteckten Rahmen; das Resultat : Rahmenbruch






Das ist jetzt kein übermäßiges Drama, aber es ärgert mich, wenn ich so schusselig bin. Dazu bedeutet es wieder vermeidbaren Zusatzaufwand.Die Bruchstelle des Rahmens habe ich mit einem 0,4 mm Federstahldraht verstiftet und anschließend verlötet.Der Rohbau-Rahmen ist nun fertig. Die Einzelteile habe ich alle verlötet.




Folgende Änderungen bzw. Ergänzungen am Rahmen habe ich durchgeführt:

- Gerade vordere Rahmenrohre eingebaut
- Anbau des Befestigungsflansches für den Tank
- Anbau des Befestigungsflansches für die Gaszugbefestigung




- Anbau des Befestigungsflansches für die Tool-Box




- Einbau des Sattelrohres mit Federpaketen und funktionierender Sattelfederung




- Anbau des Flansches für den Masseanschluss am Rahmen
- Rahmen-Bohrungen für den möglichen Anbau eines externen Ölfilters




- Bohrung im Lenkkopf im Bereich des Tachos zur Durchführung der Tachoantriebs




So, das wars für heute.
Bis später
Frank

Servus Reinhard,

schön, dass es Dir gefällt.

Zum Löten verwende ich temperaturgeregelte Lötstationen von Weller. Je nach Anwendungsfall (Bauteilgröße) mit 85 W oder 150 W. Wichtig bei
der Lötung ist die vorherige Oberflächenbehandlung der Lötstelle. Ich rauhe die Lötstelle vorher leicht an (Schmirgelpapier 1000), dann entfetten mit Aceton
und dann die Lötstelle je nach Lötzinnart mit Lötwasser bzw. Lötfett benetzen (nicht vergessen die Lötstelle nach der Lötung reinigen). Das Hauptproblem bei
der Lötung ist das Erreichen der Arbeitstemperatur des Lötzinns. Wenn die Lötstelle zu kalt ist, dann kann die Lötung nicht durchgeführt werden, da das
Lötzinn nicht fließfähig ist und nicht in den Lötspalt fließt. Das ist häufig der Fall, wenn das zu lötende Bauteil zu groß bzw. du dick ist und dadurch die
Wärmeableitung so groß ist, dass die Temperatur an der Lötstelle nicht erreicht wird. Wenn jetzt versucht wird durch lokale Temperaturerhöhung (Überhitzung)
der Lötstelle die Arbeitstemperatur zu erreichen, läuft man Gefahr, dass das Lötzinn „verbrennt“ und durch die Abbauprodukte eine Schicht bildet, die eine Verlötung
unmöglich macht. Es hilft eigentlich nur die Geduld aufzubringen, bis die Arbeitstemperatur erreicht ist. Da werden dann eine ruhige Hand und die
richtige Fixierung der zu lötenden Teile bedeutend. Wenn man mehrere Minuten den Lötkolben an die Lötstelle hält darf dabei nichts verrutschen .
Wichtig dabei ist, dass die Lötspitze mit geschmolzenem Lot benetzt ist, damit der Wärmeübergang bzw. der Wärmeeintrag vom Lötkolben in die Lötstelle erfolgen kann.
Eine „trockene“ Lötspitze hat nur punktuell Kontakt mit der Lötstelle und damit einen schlechten Wärmeübertrag. Erst durch die Flüssigkeitsschicht des geschmolzenen Lots
an der Lötspitze kann ein guter Wärmeübertrag vom Lötkolben auf die Lötstelle erfolgen.

Besonders schwierig ist die Lötung von Zinngußteilen (wie z.B. die MFH-Teile). Die MFH-Zinngußteile haben eine Wärmebeständigkeit von ca. 170°C. Mit einem üblichen Lötzinn mit einer Arbeitstemperatur von ca. 220 °C braucht man es gar nicht erst versuchen. Ich verwende ein niedrigschmelzendes Lot mit einem Arbeitsbereich von ca. 150 °C.
Das bedeutet aber auch, dass der Temperaturbereich zwischen einer gelungenen Lötung und der Zerstörung des Bauteils lediglich ca. 20 °C beträgt.
Damit braucht man, bzw. brauche ich jeweils eine gewisses Maß an „Mut zum Risiko“ .

VG
Frank