Das Wettringer Modellbauforum

Hallo

Es sieht aus wie zuviel Farbe und mit der Gun zu nah am Objekt .Bei der 0,4 er kommt schon was raus. Da köntest Du die Farbe weggeblasen haben . So die Wellenbildung.

Was für Gelb von ZP hast du genommen ? Ein Glänzendes ? Wenn ja, würde ich mit einem Gelb Matt vorlackieren.
Man kann auch Weiss Matt auf die Grundierung lackieren oder gleich eine Weisse Grundierung nehmen.
Dann sollte es keine Flecken geben wobei ich bei Gelb nicht das Problem sehe sondern eher bei Silber. Da gibts eine ´´Wolkenbildung´´ bei ungleichmäßigen Farbauftrag.

So machs ich : Ich schleife die Karo vor dem Grundieren Nass mit einem 600 er oder 800 er Schleifpapier. Nach dem Grundieren wieder Nass mit nem 2000er .
Da sieht man dann schon so manchen Lackfehler oder Einschlüsse. Wenns sein muss kann man jetzt nochmal grundieren und wieder schleifen bis die Oberfläche Glatt ist.
Dann kommt der Basislack drauf und wenn es kein Wasserlack ist ,kann man jetzt schon decalieren. Was aber nach dem Klarlacken besser ist um ein Silvern zu vermeiden.
Wenn keine Decals drauf kommen kann der Klarlack als letzte Schicht drauf . Nach ner 1/2 Stunde kann ich dann schon Staubeinschlüsse rausschleifen.
Wenn die Oberfläche dann Ok ist , wird poliert oder noch 1 oder 2 Schichten Klarlack lackiert. Kein muss aber bei Metallic gibts da noch nen schönen Tiefeneffekt .


Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen.
Gruß Fredl

Hallo Vob02,

Klar kann man da noch was Retten. Das was Fredl dir da geschrieben hat ist alles richtig, schleife alle Wolken mit 360 Nassschleifpapier bis du glatte Übergänge hast und fühlst.
Danach schleife die ganze Karo mit 600 Nass durch und zum Schluss das du dir ganz sicher bist, nehme etwas Verdünner mit Rus getränkt reibe die Karo damit komplett ein.
Wenn du das gemacht hast siehst du alle Unebenheiten im geschliffenen Lack. Zum Abschluss die ganze Karo mit 1200 nass durchschleifen, ist die Rußschicht weg hast du eine Aalglatte und einen optimalen
Lackieruntergrund.

Hallo Vojislav,

sehr ägerlich, was da passiert ist.

Da an der Tür, da war bestimmt ein Anguss, oder? Ich habe ähnliche Probleme bei einem Hasegawa VW T1, den ich auch mit Produkten von ZeroPaints lackiert habe.

Ich hatte um die Angusspunkte und bei anderen Modellen an Formtrennnähten erhebliche Probleme. Ich bin der Meinung, da das Plastik in solchen Bereichen durch den Spritzgussvorgang andere "Fließrichtungen" hat und vom Modellbauer dann an diesen Stellen angeschliffen wird, kann das Lösemittel, welches in ZP-Produkten vorhanden ist, den Kunststoff angreifen und verformen.

Dafür spricht der T1 und andere meiner Modelle: Beim T1 die Wellenbildung um die Angusspunkte auf dem Dach und an den anderen Modellen, verschliffene Formtrennnähte, die nach der Lackierung mit ZP-Produkten Sinkstellen waren.

Den T1 habe ich mittlerweile das zweite Mal glattgeschliffen. Vor dem zweiten Mal habe ich sogar gespachtelt.


Nun zu deiner Frage:

Zitat von »Vob02«

Fange ich danach mit der Grundierung wieder an oder mit dem Farbauftrag?

Das kommt ganz drauf an. Die Türe und das Dach würde ich glatt schleifen und je nachdem, ob noch Grundierung da ist, oder schon der Kunststoff durch kommt, würde ich grundieren oder eben nicht. Die Türe bzw. das Dach würde ich, sollte an den Stellen der Kunststoff freiliegen, abkleben (z.B. an der Sicken der Tür) und dort einmal das komplette Programm fahren. Also mit Grundierung, mit Basislack und wenn nötig mit Zwischenschliffen.



Ich für meinen Teil werde nur da, wo der Kunststoff durchblitzt vorsichtig und dünn, v.a. mit mehr als genügend Zeit zum Ablüften zwischen den verschiedenen Schichten, grundieren. Anschließend evtl. entstandene Stoßkanten glattschleifen und dann wie die Grundierung den Basislack auftragen.






Wenn du willst, schreib mir ne PN, dann können wir unsere Telefonnummern austauschen und das Thema mal besprechen. Ich finde es sehr kompliziert darüber zu schreiben.

Frohe Ostern und bleibt gesund.

Paul

Abend

Zitat von »R5 Turbomax«

schleife alle Wolken mit 360 Nassschleifpapier bis du glatte Übergänge hast und fühlst.

Mit dem 360 er vom Werner bin ich nicht so ganz einverstanden . Wäre mir zu grob aber jeder so wie er am besten zurecht kommt. Ich versuche solche Nacharbeiten mit einem 600 oder 800er er zu machen.
Weil wenn da Rundungen, Türgriffe oder dergleichen daneben sind, sind die gleich an oder weggeschliffen.
Bei Unilacken kann sowas relativ gut funktionieren. Bei Metalliclack kannst die Karo neu lackieren. Auch bei dem selben Lack , sieht man das sehr wahrscheinlich.

Bei deiner Karo könntest eine Teillackierung versuchen wie bei 1:1 KFZ . Tür und Dach einzeln wenn abgeklebt. Hab ich auch schon gemacht . Kann nur leider keine Fotos hochladen.
Ich würde es so machen ,wie ich es Dir schon beschrieben habe.


Gruß Fredl

Hallo Vojislav ,

Ich würde es neu machen, da meiner Erfahrung nach das ausgebesserte Ergebnis gut werden kann, aber meist nicht meinen/den Ansprüchen entspricht

Die anfallende Arbeit mit dem Ausbessern ist eventuell mehr, als mit Dowanol entlacken und wie Fredl beschrieben hat, neu beginnen

Allerdings mein Tip, lege die Karosserie nicht in das Dowanol, sondern wie bereits hier im Forum mehrfach beschrieben, wie folgt vorgehen:

1. den Boden des Behälters mit ca. 2 cm Dowanol befüllen
2. die Karosserie erhöht oder auf einem erhöhten Gitter reinstellen, ohne Dowanol Berührung
3. den Behälter gut, aber luftdicht, abdecken und gute 24 Stunden den Dämpfen aussetzen
4. danach kannst mit einem alten Zahnbürstel alles abtragen
5. Neu anfangen

Damit gehst Du nicht die Gefahr, dass das Kunststoff spröde und brüchig wird.

Noch ein Tip, ich verwende den Light Grey Primer nicht mehr, sondern den Grey Primer/Microfiller, ZP-3001 oder White ZP-3023

Den in 2-3 dünnen Schichten auftragen. (0,4 mm H&S und evtl. etwas verdünnen, aber mit Thinner für Cellulose ZP-5118 )

Der füllt evtl. Unreinheiten gut aus, was der Light Grey Primer nicht macht, und kann dann fein verschliffen werden.

Hi ,

ich mache das auch nur in so einer billigen Baumarkt „Tupperbox“.

Ich denke wenn Du es lange genug danach offen auf dem Balkon stehen lässt, wird es schon verdunsten, aber ich sammle das in einem Einwegglas und verwende es immer wieder

Den Dreck der alten Farbe rausfischen und die Flüssigkeit das nächste Mal wieder verwenden, da das Model ja nicht drinliegt, sondern erhöht ist.

Auf dem Balkon sehe ich dafür kein Problem, Box ist ja zu und es stinkt nix.

Ich würde die Karosserie danach schon leicht anschleifen, damit das wieder weitestgehend „jungfräulich“ ist.

Na dann viel Glück

Hallo zusammen,

die Zeropaints sind vom Handling her ziemlich garstig und der Primer von Hiroboy (=Zeropaints) taugt auch nix.

Da ich mit dem Lackieren von Zeropaints auch schon mächtig ins Klo gegriffen habe, hier meine Erfahrungen:

Ich grundiere mit Primer von Tamiya, der funzt auch bei den Zeropaints.

Den Primer mindestens zweischichtig auftragen und mindestens eine Woche aushärten lassen.

Auftragen der ersten Schicht Zeropaints mit dem niedrigst möglichen Druck und äußerst dünn. Nach jeder Lackschicht eine halbe Stunde warten.

Schnelles Lackieren verzeihen die Zeropaints-Farben absolut nicht.

Gruß
Daniel

Abend


@ Daniel :
Wenn Du eine Woche warten musst bist das Modell lackiert werden kann, würde ich die Grundierung wechseln.
Oder entnehme dem ZP Lack mal die Verdünnung. Ich lackiere auch teilweise mit ZP und hab keine Probleme. Nehme auch eine Grundierung aus dem KFZ-Bereich
Wenn ich einen Lack mische ( Hersteller egal) , kommen nur 10% Verdünnung dazu. ZP hat 500% ....... ist vielleicht übertrieben aber ist so.




Gruß Fredl

Zitat von »Nudel«

Hallo zusammen,

die Zeropaints sind vom Handling her ziemlich garstig und der Primer von Hiroboy (=Zeropaints) taugt auch nix.

Da ich mit dem Lackieren von Zeropaints auch schon mächtig ins Klo gegriffen habe, hier meine Erfahrungen:

Ich grundiere mit Primer von Tamiya, der funzt auch bei den Zeropaints.

Den Primer mindestens zweischichtig auftragen und mindestens eine Woche aushärten lassen.

Auftragen der ersten Schicht Zeropaints mit dem niedrigst möglichen Druck und äußerst dünn. Nach jeder Lackschicht eine halbe Stunde warten.

Schnelles Lackieren verzeihen die Zeropaints-Farben absolut nicht.

Gruß
Daniel

Das einzige, was mMn gegen den Primer von ZP spricht, ist dass es für eine recht anspruchslose Farbschicht zulange dauert und zuviel Gestank ist, bis eine deckende Schicht vorhanden ist. Trocken ist er quasi sofort nach Auftrag. Es spricht nichts dagegen, gleich danach mit dem Farblack (ZP oder andere) weiterzumachen. Ich verwende auch meist Tamiya-Primer, der aus der Spraydose ist praktisch ebenfalls sofort nach Auftrag trocken. Wenn es eine Woche dauert, bis der Primer trocken ist, stimmt im Prozess was nicht. Das Gleiche gilt für die ZP-Lackfarben. Mit gut 1 bar Druck und in dünnen Schichten aufgebracht (nehme immer die 0,4er Düse) kann da praktisch nichts passieren. Wenn Du anstatt dünner Schichten "schnelles Lackieren" (im Sinne von nasse Schichten) versucht hast, liegt es doch auf der Hand, wo der Fehler ist.