Das Wettringer Modellbauforum

Ich wage zu widersprechen. Zumindest ich finde überproportionierte Blöcke an einem Modell sehr (!) störend. Man muss sich aber auch nicht unbedingt das Gießen beibringen, obwohl es nicht schwieriger ist, als sich ein Spiegelei zu braten. Kleine Blöcke kann man auch aus einer Polystange selbst herstellen. Oder man verwendet gar keine Blöcke, sondern möglichst kleine Tauschlaufen, durch die man die laufenden Taue zieht. Wenn alles richtig ausgerichtet ist, füllt man diese Schlaufen mit sämigem Holzleim oder dergleichen auf und gibt ihnen eine Farbklecks. Das kostet gar nichts, und meiner Meinung nach sieht auch das um Längen besser aus als zu große Blöcke mit einem uneleganten Verlauf der Taue. Überdies kann man insbesondere an einem Schiff wie der Preußen eine möglichst "bewegliche" Takelage gut gebrauchen.
Schmidt

Schau mal hier ... die folgende englische Website sieht interessant aus:
https://www.cornwallmodelboats.co.uk/aca…SW.html#SID=133

Aber Achtung in der genauen Produktbeschreibung sind die exakten Maße dann doch etwas größer ... ob das dann noch paßt ?
Wie eben schon von Schmidt angesprochen kann das im Zweifelsfall unproportioniert wirken.
Sind deine jetzt schon verwendeten Blöcke genau 2mm oder doch größer ?

Hat hier schon jemand Erfahrung mit dieser Firma ?
Der Preis scheint mir akzeptabel.

Dazu kommen noch Transportkosten und je nach Gesamtbetrag noch 19% Einfuhrumsatzsteuer ... ab 22 € Produkt+Transport wirds kritisch ... bis 5€ Steuer wird sie in der Regel nicht erhoben .. wenn die Steuer erhoben wird kommen noch 6 € Post-Zoll-Arbeitsgebühren drauf ..( es sei denn du verzollst selbst.)
Das kann sich dann sehr summieren und unverhältnismäßig teuer werden.

Vorher ist also ein wenig Rechnen angesagt: wenn du 22€ abzüglich Transportkosten rechnest dann weißt du für wieviel Euros du einkaufen kannst ohne in den kritischen Bereich zu geraten. Bei Pfund vorher umrechnen.

Hallo Erwin,
zum Thema Blöcke ist mir noch eingefallen..

http://model-shipyard.com/de/31-bloeckchen-jungfern-und-herz



Ich selbst hab sie noch nicht ausprobiert. Im Netz liest man verschiedene Ansichten..


Die Teile sind zum selbst zusammensetzen, sehen Ansicht ganz gut aus


VG Christian

Wenn man sich die Fotos ansieht bekommt man zuerst mal einen Schreck, wie soll man da durchsteigen? Aber es ist wie bei so vielem, Schritt
für Schritt kommt man ans Ziel.

Genau deinen Lösungsweg würde ich auch gehen. Ich würde die Masten mittels Hilfsfäden fest in Position spannen (man könnte ja rote Fäden
nehmen, damit man später nicht die falschen kappt) und dann die Takelung fertig machen. Ganz zum Schluss die Hilfsfäden entfernen.

Wahnsinn, mit Methode. Hoffentlich klappt es wie vorgesehen.
An dem Punkt war ich mit meinen Seglern noch nicht. Habe also keine praktische Erfahrung aus der heraus ich ernsthaft was empfehlen könnte.
Ich hatte allerdings mal gelesen von hinten nach vorne zu arbeiten wäre ein Weg..., der mir soweit meine Vorstellung dieses Arbeitsvorganges reicht als überlegenswert schien.
Aber wie gesagt, keine Praxis meinerseits, vielleicht teilt ein kundiger Kollege seine Erfahrung?


Ich drücke jedenfalls beide Daumen

Eine wirklich sehr ungewöhnliche Methode. Ich hätte gedacht, es sei gerade bei einem Fünfmaster besonders geboten, zuerst die Masten durch das stehende Gut zu stabilisieren und in die richtige Form zu bringen.
Schmidt

Hallo Erich
Schön eine so weit fortgeschrittene Preussen zu sehen...ist sehr selten vor allem mit den ganzen Vorbereitungen für die Volltakelung.
Sieht so auch schon unheimlich geil aus...wie ein "Lehrstück" .
Die Verzurrung der Takelage würde ich am Bug beginnen und dann Mast für Mast richtung achtern.
Mit den Stagen von unten nach oben und dann die Wanten und Pardunen nachziehen. Die Stage für den folgenden Mast herrichten und dann die Segel von unten nach oben takeln.
Also alles irgendwie von innen nach aussen und von unten nach oben, damit die Finger und Pinzette keinen Schaden anrichten

So müsste es am Besten gehen...trotzdem eine große Herausforderung
Freue mich schon eine FERTIGE Preussen mal zu sehen zu bekommen, vor allem als DIO

LG
Robert

Sorry, Erwin natürlich

Ganz schön komplex die Takelage eines Fünfmasters, mit den vielen Rahen.
Da braucht es schon eine Menge Geduld und Durchhaltevermögen.
Sieht schon sehr gut aus.
Wünsche Dir weiterhin gutes Gelingen und bin auf die nächsten Updates gespannt.

Hallo Erwin,
frohe Feiertage gehabt zu haben.
Wie steht es auf Deiner Werft? Ich kann so gar nicht richtig nach vollziehen, wie weit Du eigentlich bist mit dem stehenden und laufendem Gut. Ich habe versucht, mich ein bisschen an Hand der Bilder und Texte zu orientieren ( dies ist beileibe kein Vorwurf), aber bei so vielen Tauen, die an Rahen und Masten herunter hängen, ist das fehlgeschlagen.
Entschuldige, dass ich das so schreibe, aber ich hatte in den vorigen Jahren gesundheitlich mit mir selbst zu tun. Jetzt aber bin ich neugierig, wie Du vorgehst und in welcher Reihenfolge, da Du ja schon so einiges gemacht hast.

Gruß Joachim und alles Gute für das neue Jahr!

Hallo Erwin,

wenn ich Dich richtig verstehe, sind alle Stage und Pardunen angebracht aber noch nicht richtig verspannt. Das Ausrichten und Stabilisieren der Masten beginnst Du am besten mit dem Fockmast. Der Bugspriet muss hierbei zur Abstützung des Fockmastes mit einbezogen werden und durch Taue abgestützt werden. Auch würde ich alle Stage, Wanten und Pardunen spannen, weil man nicht weiß, wie sich das im Nachhinein auswirkt, wenn man nur einzelne Stage usw. spannt. Vor allen Dingen musst Du an die Stagsegel denken, deren Schoten an Deck belegt werden, wo durch die Stage zusätzlich durch das Gewicht der Segel und den Schoten nach unten gezogen werden. Das wiederum bewirkt, dass die Stage durchhängen.
Ich würde auf jeden Fall am Fockmast anfangen von unten nach oben und dann Mast für Mast weiter nach achtern und immer kontrollieren, ob sie gerade stehen und untereinander fluchten. Der Fall der Masten nach achtern ergibt sich doch sicher schon durch den evtl. Knick des Mastfußes unterhalb des Mastkragens.
Kannst Du die Rahen nochmal abnehmen? Die würde ich auch Mast für Mast von unten nach oben und vorn nach achtern am Mast anbringen.
So würde ich es machen oder wenigstens versuchen es so zu machen. Es ist so oder so eine knibbelige Angelegenheit. Aber wie heißt es so schön: Der Weg ist das Ziel. Da komme, was will.

Gruß Joachim und schönes Wochenende und guten Rutsch!

Zitat von »alexflo123«

Liebe Fangemeinde,

lt. Heller Bauplan sind die Rahen 15 Grad steuerbord, also nach rechts, ausgerichtet. Wie ist in diesem Fall der Besangaffelbaum auszurichten,
oder ist dieser vollkommen unabhängig von den Rahen ? Das gleiche gilt für die darüber angebrachte Besangaffel und Flaggengaffel. Wie sind diese zu behandeln ?

Hallo Erwin.
Die Anströmung der gebraßten Rahsegel entlang der Breitseite und die Anströmung der Besansegel muß in etwa gleich sein, ansonsten verschieben sich die Segeldruckpunkte im Einzelnen sowie der Segelschwerpunkt insgesamt. Bei diesem Braßwinkel steht die Besanbaum-Nock fast mittschiffs, die Unterbesan- und die Oberbesangaffel haben,von oben über die Lieken gesehen, einen leichten Twist von ca. 10° bis 15 ° nach Lee, also in deinem Fall nach Stb., sodaß die Lieken der drei Besansegel, von der Baumnock über die Nocken der Gaffeln bis hinauf zum Besantopsegel- Kopf direkt am der Besanstengetop einen aerodynamisch günstigen Drall/Twist aufweisen. Da außerdem die Gaffelgeerden und das starre Piekfall nur wenig horizontalen Trimm ermöglichen,folgen ,ähnlich wie bei den Bermuda-Riggs der modernen Yachten,die Lieken im Prinzip der Anströmung des Segelprofils und der Stellung des Baums in einer harmonischen und effektiven Kurve zur Leeseite. Je nach Winddruck ist bei Rahseglern die Balance des gesamten Segelplans und die aufzuwendende Ruderkraft damit zu beeinflussen : auffieren des Besanbaums ergibt Entlastung von Heck und Ruder, damit Abfallen ; dichter holen bewirkt größeren Segeldruck, damit Anluven. Daher schallt auf Barken beim Wenden der Ruf aus der Flüstertüte :" Hol dicht den Besan!"

Der Twist der Rahen bei gut gesegelten Rahseglern - über Deck viel, in die Höhe immer weniger - folgt dem gleichen Prinzip von Windkraft zu Widerstandskraft der Segel und sieht, über die Rahnocken gepeilt, aus wie die aufgefächerten Flügelspitzen eines großen Vogels. Der Drall dient dazu, daß bei Sekundenschlaf des Rudergängers oder bei einem der gefürchteten Ausschießer, oder weniger dramatisch : bei Windänderungen zuerst die obersten Segeln zu killen anfangen, also back schlagen, und der Rudergänger noch Zeit hat abzufallen.Das gleiche Prinzip findet man beim Blick entlang einer Flugzeugtragfläche; die verschränkt sich vom maximalem Anströmungswinkel direkt an der Flügelwurzel, also dem stabilsten Teil des Flügels, zu einer immer geringeren sog. Einstell-Winkel-Differenz bis fast Null an der Flügelspitze, angepaßt an die aerodynamische Lastverteilung und die Widerstandsfähigkeit der Fläche. Strömungsabriß zu vermeiden ist da nicht mehr das Problem, das steuert die Bordelektronik schon lange vorher aus.
PS: eben fällt mir noch was ein: Sind die Stagsegel schon festgesetzt, oder kannst du ohne größere Probleme noch eine Kleinigkeit ändern? Die einzelnen Segelbahnen der Stagsegel, auch "Kleider" genannt, laufen auf dem Segelbauch sehr schön mittig zusammen, nur sind sie etwas zu breit und zu kontrastiert geraten. Segelbahnen alter Segelschiffe sind ca. 30 bis 40 cm breit, in 1:150 sind das ca 2 bis 3 mm im Modell , die eigentlichen Nähte sind beim Modell nur ein Hauch und ziemlich kontrastarm . Wenn du, so mein Vorschlag, zwischen die angedeuteten Nähte mit einem harten Bleistift noch eine dazwischen zeichnest, wäre das noch einen Hauch näher am Original und vielleicht der Mühe wert.

Viel Spaß weiterhin mit der schönen "Preussen".

Gromp

Hallo Erwin. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir und allen hier.

Zitat von »alexflo123«

Den Besangaffelbaum werde ich wie vorgeschlagen 10 Grad nach Steuerbord ausrichten.

Vorab zur Klärung der, in den Sprachen der seefahrenden Nationen äußerst präzisen, seemännischen Nomenklatur: Der (Besan)-"Baum" ist immer, auch bei kleineren Seglern mit 2 oder mehr Masten, die unterste, in Längsrichtung achteraus angeschlagene Spiere am achtersten Mast, an dem das Fußliek des unteren Besansegels oder bei ungeteiltem Segel : des Besans, angeschlagen wird. Preussen ist wegen der 5-Mast-Volltakelung (Rahsegel an allen fünf Masten) nur mit einer zusätzlichen Stütz- oder Hilfsbesegelung in Schrat-Takelung ( siehe die Laeisz`sche Aufteilung der Segel) am letzten Mast, dem Kreuzmast, ausgestattet worden, die "Potosi" trug am fünften Mast, dem Besanmast, eine vollständige und effektive Gaffeltakelung mit Unter- und Ober-Besansegel und dem Gaffeltopsegel. Deswegen heißt auf bark-getakelten Seglern der letzte Mast immer "Besanmast", auf den Vollriggern dagegen heißt er "Kreuzmast", das entsprechende Untersegel "die Bagien".

Zitat von »alexflo123«

Die Stagsegel kann ich noch anpassen, ich hatte mich da an die Vorgabe von
Heller gehalten, entsprechend der Nähte in den Plastiksegeln. Heller hält sich natürlich nicht immer an die
tatsächlichen Vorgaben.

Das kann man den Hellers oder Revells nicht verdenken, das sind Details, die kaum einer überhaupt noch kennt, und die in der Serienfertigung m.E. kaum anders hinzukriegen sind. Wenn ich mir die Lappen aus grobem Baumwollstoff so ansehe,- soweit ich sie nicht schon lange verfeuert habe - die mir für die Segel der Mantua´schen Cutty Sark damals für teures Geld mitgeliefert wurden, bin ich über die Plastik-"Segel" der anderen geradezu entzückt. Immerhin kann man entlang ihrer Konturen die Segelgarderobe ziemlich genau nachbauen, sei es aus dünnem Papier wie der JoJo es so toll bei seiner Revell Cutty Sark in 1:96 hingekriegt hat, oder aus extrem dünnem Stoff. Das Gelumpe von Mantua taugt nicht mal als Sacktuch zum Nase putzen. Sogar die Spanten bei diesem Holzbaukasten damals waren völlig asymmetrisch, das Heck ein grober Klotz, wie mit dem Hackebeil gezeichnet. Die Kohle für diesen Ausschuß hätte ich besser versoffen. Nicht die Spur der Eleganz des Originals, die ich damals ein paarmal besucht und heftigst fotographiert habe.
Die Kleiderbreite/Segelbahnenbreite (englisch: sail cloth ! ) betrug zur Zeit Nelsons 24 Zoll = ca. 60 cm, auch bei den Stagsegeln, und war damals von der britischen Admiralität vorgegeben. Trotz der besseren Tuchqualitäten zur Zeit der Preussen waren die Maße wahrscheinlich ähnlich, trotz Suche ist mir bisher noch nichts Näheres begegnet. Ich habe da in meinem vorherigen Post wohl aus meinem visuellen Gedächtnis heraus etwas zuwenig angegeben. Aus Bildern der "Pamir ist ersichtlich, daß , gemessen an der Größe der Leute, die gerade die Obermars auftuchen, diese Schätzung wohl recht nahe an der Realität ist. Mehr waren es aber auf keinen Fall, sonst hätte sich auch das beste Segel mit der Zeit ausgebeult. Ich denke mit 50 cm Breite,in 1:150 also rund 4 mm, als Bleistiftstriche sehr dezent !! aufgezeichnet, sind wir ziemlich zufrieden, und 4 Breite sind gut machbar. Dasselbe gilt für die Doppelungen entlang der Lieken : ein kühner, gerader Bleistiftstrich, und der Käs ist gebissen. Alles andere, vor allem zu deftig aufgezeichnete Nähte, wäre nicht realistisch. In natura sind nämlich die Segelnähte eines Rahsegels, in Leinen wie auch in Kunstfaser, mit Garn in derselben Farbe crèmeweiß oder fast grau genäht und heben sich schon im Original nicht besonders vom Segel selber ab, schon gar nicht am Modell in 1:150. Ein wenig harter Bleistift und etwas weniger Druck auf denselben ergeben ein viel besseres Resultat für die Nähte wie auch für die Bahnendopplungen.

Viel Spaß.

Gromp

Nachtrag :
Guter alter Middendorf, gehört in jedes Haus.

Zitat aus Midendorf : Bemastung und Takelung der Schiffe :
"Das im Handel vorkommende Segeltuch wird gewöhnlich in "Stücken" von

35 m Länge ( 38 1/4 Yards ) und 61 cm ( 24 " engl.) Breite geliefert. "
Na also, geht doch immer noch ,mein hölzernes Augenmaß. Der eine cm Schätzdifferenz zu oben fällt in 1:150 kaum auf.Tschüs.

Hallo Erwin. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir und allen hier.

Zitat von »alexflo123«

Den Besangaffelbaum werde ich wie vorgeschlagen 10 Grad nach Steuerbord ausrichten.

Vorab zur Klärung der, in den Sprachen der seefahrenden Nationen äußerst präzisen, seemännischen Nomenklatur: Der (Besan)-"Baum" ist immer, auch bei kleineren Seglern mit 2 oder mehr Masten, die unterste, in Längsrichtung achteraus angeschlagene Spiere am achtersten Mast, an dem das Fußliek des unteren Besansegels oder bei ungeteiltem Segel : des Besans, angeschlagen wird. Preussen ist wegen der 5-Mast-Volltakelung (Rahsegel an allen fünf Masten) nur mit einer zusätzlichen Stütz- oder Hilfsbesegelung in Schrat-Takelung ( siehe die Laeisz`sche Aufteilung der Segel) am letzten Mast, dem Kreuzmast, ausgestattet worden, die "Potosi" trug am fünften Mast, dem Besanmast, eine vollständige und effektive Gaffeltakelung mit Unter- und Ober-Besansegel und dem Gaffeltopsegel. Deswegen heißt auf bark-getakelten Seglern der letzte Mast immer "Besanmast", auf den Vollriggern dagegen heißt er "Kreuzmast", das entsprechende Untersegel "die Bagien".

Zitat von »alexflo123«

Die Stagsegel kann ich noch anpassen, ich hatte mich da an die Vorgabe von
Heller gehalten, entsprechend der Nähte in den Plastiksegeln. Heller hält sich natürlich nicht immer an die
tatsächlichen Vorgaben.

Das kann man den Hellers oder Revells nicht verdenken, das sind Details, die kaum einer überhaupt noch kennt, und die in der Serienfertigung m.E. kaum anders hinzukriegen sind. Wenn ich mir die Lappen aus grobem Baumwollstoff so ansehe,- soweit ich sie nicht schon lange verfeuert habe - die mir für die Segel der Mantua´schen Cutty Sark damals für teures Geld mitgeliefert wurden, bin ich über die Plastik-"Segel" der anderen geradezu entzückt. Immerhin kann man entlang ihrer Konturen die Segelgarderobe ziemlich genau nachbauen, sei es aus dünnem Papier wie der JoJo es so toll bei seiner Revell Cutty Sark in 1:96 hingekriegt hat, oder aus extrem dünnem Stoff. Das Gelumpe von Mantua taugt nicht mal als Sacktuch zum Nase putzen. Sogar die Spanten bei diesem Holzbaukasten damals waren völlig asymmetrisch, das Heck ein grober Klotz, wie mit dem Hackebeil gezeichnet. Die Kohle für diesen Ausschuß hätte ich besser versoffen. Nicht die Spur der Eleganz des Originals, die ich damals ein paarmal besucht und heftigst fotographiert habe.
Die Kleiderbreite/Segelbahnenbreite (englisch: sail cloth ! ) betrug zur Zeit Nelsons 24 Zoll = ca. 60 cm, auch bei den Stagsegeln, und war damals von der britischen Admiralität vorgegeben. Trotz der besseren Tuchqualitäten zur Zeit der Preussen war die Maße wahrscheinlich ähnlich, trotz Suche ist mir bisher noch nichts Näheres begegnet. Ich habe da in meinem vorherigen Post wohl aus meinem visuellen Gedächtnis heraus etwas zuwenig angegeben. Aus Bildern der "Pamir ist ersichtlich, daß , gemessen an der Größe der Leute, die gerade die Obermars auftuchen, diese Schätzung wohl recht nahe an der Realität ist. Mehr waren es aber auf keinen Fall, sonst hätte sich auch das beste Segel mit der Zeit ausgebeult. Ich denke mit 50 cm Breite,in 1:150 also rund 4 mm, als Bleistiftstriche sehr dezent !! aufgezeichnet, sind wir ziemlich zufrieden, und 4 mm Breite sind gut machbar. Dasselbe gilt für die Doppelungen entlang der Lieken : ein kühner, gerader Bleistiftstrich, und der Käs ist gebissen. Alles andere, vor allem zu deftig aufgezeichnete Nähte, wäre nicht realistisch. In natura sind nämlich die Segelnähte eines Rahsegels, in Leinen wie auch in Kunstfaser, mit Garn in derselben Farbe crèmeweiß oder fast grau genäht und heben sich schon im Original nicht besonders vom Segel selber ab, schon gar nicht am Modell in 1:150. Ein harter Bleistift und etwas weniger Druck auf denselben ergeben ein viel besseres Resultat für die Nähte wie auch für die Bahnendopplungen.

Viel Spaß.
Gromp

Hallo Erwin.

Zitat von »alexflo123«

Hallo,

ich hätte noch eine weitere Frage, die mich umtreibt, und zwar, es geht um den Verlauf der Fallen bei den Stagsegeln, im nachfolgenden Ausschnitt
aus der Heller Bauanleitung hier mit A47 und A49 bezeichnet. Lt. Skizze verlaufen hier die Fallen vor den Rahensegeln bzw. vor dem Mast entlang
zu den Belegpunkten, die sich allerdings lt. der 2. Skizze hinter dem entsprechenden Mast befinden. Die Falle der Stagsegeln müssten dann entlang
aller oberen Segel und letztlich außen um das untere Segel rumgeführt werden, um die Belegpunkte zu erreichen, was irgendwie komisch aussieht.

Oder die Skizze ist falsch, die Fallen der Stagsiegel sind ausgehend von ihren Belegpunkten hinter dem Mast und hinter den Segeln nach oben zu
über das entsprechende Rah am Mast vorbei bis zu den Stagen zu führen, was nach meiner Ansicht nach einleuchtender ist.

Die Heller`sche Skizze ist definitiv falsch. Das Stengestagsegelfall fährt direkt unter dem Stengestag an die Unterseite der Bramsaling, durch einen Block an ihrer BB.-Seite wieder runter auf die achtere Backbord-Nagelbank und dort an den vorletzten Belegnagel, das Bramstagsegelfall fährt über das Oberbram Rackband an der maximalen Höhe bei aufgehievter Oberbramrah , dann über einen Block an der Stb.-Seite der Stenge wieder runter an die Steuerbord-Nagelbank weit achtern , ebenfalls an den vorletzten Coffeenagel. Das Schema gilt für alle Masten. Das Belegschema, das die Fallen auf den Mastgärten hinter den Mastfüßen zeigt, ist falsch, die Fallen würden an den Masten schnell schamfielen. Deswegen die Belegpunkte so weit wie machbar hinten an den Nagelbänken.
Das war schon alles sehr ausgeklügelt.
Hoffe, geholfen zu haben
Gruß
Gromp

Hallo Erwin.
Hier die Korrektur zu Obigem. Die Heller´schen Skizzen sind doch korrekt, nur sind die Leitblöcke an Saling und Rackband zu weit vom Mast entfernt. Ich bin vom Belegplan der Padua ausgegangen, die möglicherweise modernisiert worden war. Wie ich jetzt den Takelplänen der Potosi entnehme, die sich bis auf den Besanmast kaum von denen der Preussen unterscheiden dürften, fuhren die beiden Fallen bei der Preussen doch zu den Mastgärten herunter. Durch einen zweiten Block am hinteren Rand der Bramsaling wurde das Stengestagsegel-Fall waagerecht hinter den Mast umgelenkt und lief dann ungestört runter zur Außenseite des Mastgartens, das Bramstagsegel-Fall fuhr zum dazu gehörigen Block direkt an der Stbd.-Seite am Mast in Höhe des Oberbram-Rackband, wie beschrieben, und von dort runter zur Stb.-Seite des Mastgartens.Der Trick sind die beiden Blöcke, die direkt unter der Bramsaling , bzw. beim Bramstagsegelfall an der Seite des Mastes angeschäkelt waren und so den reibungsarmen Verlauf zum Mastgarten ermöglichten. So, nu is genug Verwirrung gestiftet.
Viele Grüße

Gromp

Hallo Erwin,
ich wollte mal nachfragen wie die Takelung Deiner Preussen voran geht. Oder ist ein größerer Baustopp eingetreten?

Viele Grüße Joachim

Schließe mich der Frage von JoJo an.