Das Wettringer Modellbauforum

da hast Du noch viel Arbeit vor Dir. Ich bin gespannt wie der Rumpf am Ende ausssieht

Mahlzeit!

Saubere Arbeit, gefällt mir. Willst du alle Anker funktionsfähig machen oder nur die seitlichen? Soweit ich weiss, hatte der mittlere ja eher den Status Reserve. Ich weiss nicht, wie es hier gehandhabt wurde, bei vielen meiner Dickschiffe sind überhaupt nur zwei mit Kette und Winde versehen, der dritte und ggf. vierte nicht.

Hallo Holger.

Sieht alles sehr gut und durchdacht aus, Symmetrie passt soweit sich das auf den Bildern erkennen lässt sehr gut. Das handliche Bugteil hat sich hier sicher gut bewährt beim schleifen und spachteln...
Gute Idee mit dem Kunststoffrohr für einen glatten Kettenlauf. Bin schon gespannt wenn es soweit ist. Habe bei mir Messingrohr gewählt, erhoffe mir davon ein metallisches rasseln wie beim Original


Gruß,
Christian

Also bei 3 mm Plankenstärke brauchst du, wenn kein Balsa, nicht unbedingt zu laminieren. Gründlich mit Harz einpinseln (innen und außen) solle locker reichen.
Mit Glasgewebe wird das ganze natürlich noch robuster, gerade bei Fahrmodell und 1,60 m Länge (ist beim Handhaben ggf. doch schnell mal angeeckt) vielleicht nicht verkehrt.
160g Gewebe ist sehr grob, dann wirst du viel spachteln und ordentlich schleifen müssen. Ich habe eine Lage 160er und eine 80er (feiner) drüberlaminiert, war trotzdem ne Woche mit Spachteln und schleifen beschäftigt.
Ich würde eher mehrere Schichten feineres Gewebe wählen, evtl. 50er.

Wenn du laminierst würde ich zu einem Harz mit deutlich längerer Topfzeit raten, z.B. 90 min. Gerade wenn man etwas noch nie gemacht hat dauert es a) länger und b) als man denkt


Gruß,
Christian

Hallo Holger,
als stiller Leser melde ich mich doch mal zu Wort. Ich rate dir zum Laminieren. Holz arbeitet und schnell sind Risse zwischen den Planken zu sehen. Auch zur Verwendung feinerer Glasfasermatten kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen. Damit habe ich persönlich gute Erfahrungen gesammelt.
Es macht mit dem Laminieren mehr Arbeit, denke aber, dass du auf Dauer glücklicher wirst. Du musst auch nicht mit einmal den kompletten Rumpf laminieren. Arbeite lieber in Etappen. Gerade Bug und Heck werden ihre Tücken haben. An den Stoßstellen kannst du überlappend arbeiten und nach dem Austrocknen beischleifen. Je gründlicher du arbeitest, desto weniger spachteln musst du am Ende.
Ich bin gespannt, wie es weiter geht.

Gruß Jan

Hallo Holger,

da bin ich auch voll bei Jan und bei Christian.
Ob Du am Ende der Laminierung nochmal spachteln musst, hängt davon ab mit wie viel Überdeckung Du das Gewebe eingebettet hast.
Wenn genug "Epoxy-Fleisch" da ist, würde ich lieber etwas mehr schleifen, als eine zweite Spachtelschicht "drauf" zu legen.

Hi

Erst den Rumpf glatt spachteln und bei schleifen, dann füllspachtel aus der Dose auftragen, dellen etc mit feinspachtel beseitigen und am Schluss erst 40er GfK Mattezur Versiegelung. Die muss glatt undblasenfrei anliegen Nach dem trocknen ein bis zweimal epoxidharz drüber dem mikroballons oder talkumpuder zugesetzt ist . Das dann mit 600erpapier ganz vorsichtig beschleifen . Nicht die Matte durchschleifen. bei der holzzstärke reicht eine lage vermutlich aus um Druckfestigkeit zu erreichen.

Hallo Holger.

Ich kann das hier gut nachvollziehen, im Sommer stand ich ja genauso da: Noch nie im Leben was laminiert oder mit Expoy gearbeitet daher entsprechend gebangt ob alles glatt läuft oder ich es "vergeige", schließlich steckt bis zu diesem Schritt schon einiges an Arbeit im Rumpf.
Daher nochmal zur Beruhigung, wirklich versauen kann man insoweit nur, als das Fehler beim Laminieren mehr Arbeit durch ausbessern bedeuten.. wirklich Kaputt kann man nix machen dabei.

Deswegen: Ruhig und gewissenhaft Arbeiten = Zeit, daher kein zu schnell aushärtendes Harz nehmen. Habe gelesen schon bei 70 cm Rumpflänge sollten es 40 min. sein, je größer desto mehr. Bin bei mir mit 90 min. grade hingekommen. Man entdeckt immer mal wieder ggf. falten im Gewebe oder das Gewebe löst sich an einer stärkeren Rundung oder Kante doch wieder vom Rumpf ab und muss wieder angetupft werden, auch finden sich je länger man schaut doch immer mal Luftblasen die ausgetupft werden wollen.

Bei meinen Recherchen dazu ist mir aufgefallen, das in vielen Quellen doch sehr oft auf den Shop und die Produkte von R+G Faserverbundstoffe verwiesen wurde. Dort gibt es auch Laminiersysteme mit bis zu 5 Stunden(!) Topfzeit.

Beim Gewebe ist es so, das das gröbere Gewebe nicht so flexibel ist und sich eher für größere, gerade Flächen eignet. An Rundungen und Kanten ist das sehr widerspenstig und passt sich nicht gut an. Wenn du nicht mit verschiedenen Geweben arbeiten willst nimm hier lieber ein feineres, 80 oder noch weniger. Ich denke generell reicht dir eigentlich eine Lage 50er locker für Stabilität und Wasserdichtigkeit aus. Zwei Lagen 80er wären auch stabiler als eine Lage 160er, kostet aber eben mehr Zeit, daher denke ich sind die groben Gewebe auch eher für den gewerblichen Bereich wo Zeit = Geld ist.

Bei sehr groben Gewebe wirst du auf jeden Fall spachteln müssen denke ich. Daher lieber den Rumpf so gut wie möglich vorbereiten und dann mit recht feinem Gewebe, vielleicht 80+50 oder noch ein feineres am Ende drüber, dann könntest du vielleicht nur mit schleifen hinkommen.
Es gibt beim Gewebe zwei Arten, Köper- und Leinwandbindung. Köper ist drapierfähiger und eignet sich besser für Rundungen wie z.B. Bug oder Heck.

Edit: gobidoc war schneller, ich denke auch die von ihm beschriebene Vorgehensweise dürfte sehr gut sein in deinem Fall.
und die Innenseiten nicht vergessen, sollte doch mal irgenwie Wasser reinkommen würde das Holz sonst aufquellen wenn innen nichts versiegelt ist.

Der "Gobidoc" hat es vor allem schon erfolgreich praktiziert.

Alles bestens

Sieht gut aus der Plan, würde mir jedoch überlegen ob ein Schliff bis 1000er Körnung vor dem laminieren Sinn macht. Das ist schon sehr glatt und Klebeflächen sollten ja immer etwas angerauht sein. Hier würde ich mal auf die Produkte (Harz, Füller etc.) selbst schauen, meist ist dort angegeben wie die Untergrundvorbereitung zu erfolgen hat.

Da gebe ich Christian recht, ein Schliff mit kornstärke 300 reicht vor dem laminieren völlig, es sollen halt keine Dellen und Riefen mehr drin sein.

Hallo Holger,

schöne Fortschritte, die du zeigst. Aus pragmatischen Gründen hätte ich an deiner Stelle den Schlingerkiel erst nach dem Laminieren eingesetzt. So hast du dir eine weitere Problemzone für die Glasfasermatten geschaffen. Wenn es noch geht, bau die Leisten wieder aus, laminiere den Rumpf und klebe sie im Anschluss mit Epoxy wieder ein. So legen sich die Matten besser an den Rumpf. Alternativ musst du die Matten an den Stellen deines Schlingerkiels einschneiden.

Gruß Jan

klingt logisch , zumal die Bearbeitung der Schlingerkiele am Rumpf fixiert schwierig wird

JAJA , die Schleiferei, die ist doch immer wieder erbaulich.

Du hast aber auch dick aufgetragen . Nimm vielleicht das nächste Mal eine Epoxidharzspachtelmasse, die nicht so schnell abbindet .

Dann hast Du ein Chance es von vorneherein glatter hinzubekommen. Die Bilder sind übrigens einwandfrei und der Rumpf sieht richtig gut aus , Herz was will man mehr

Servus!
Ich denke, dass Spachteln und Schleifen hat sich gelohnt, der Rumpf schaut Spitze aus.

Tolle Arbeit!
Hofi

Servus Holger.

Ja das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ich hatte mir meiner erstbesten Epoxy-Spachtelmasse aus der Bucht mit 15 min. Topfzeit auch meinen Spaß. Gefühlte 90% davon durfte ich wieder runterschleifen. Hier ist weniger doch mehr


Gruß,
Christian

Mahlzeit!

Ein befreundeter Autolackierer hat mir vor langer Zeit mal erklärt: "Spachteln ist ganz einfach. Ziehst dick drauf, und alles, was nicht wie Auto aussieht, schleifst du wieder weg."
Keine Ahnung, warum ich da jetzt dran denken musste..

Schön das es hier im Baubericht weitergeht...
Mich würde mal interessieren was beim ersten laminieren nun letztendlich das Problem war?

Jan

So wie ich das sehe hast du das Harz viel zu dick aufgetragen, so daß richtige Harzseen enstanden sind. Das 40er Gewebe sollte den Abschluß bilden und nur soweit eingeharzt werden daß es glatt anliegt, die Struktur solte man noch erkennen können. Nach dem Trocknen kannst du dann evtl nochmals kleine Unebenheiten ausgleichen, aber ein Schleifen ist dann sehr problematosch da schwuppdiwupp das Gewebe durch ist . Ganz am Schluß dann mit Spritzspachtel oder leicht angedicktem Epxoxid ( nimm dazu Mikroballons oder Talkum und auf keinen Fall Baumwollflocken) alles popoglatt versiegeln und fein verschleifen, dabei wieder auf das Gewebe achten und nicht durchschleifen.

Ja da hat Hans-Jürgen recht, das sieht nach viel zu viel Harz aus. Grade so wenig auftragen das das Gewebe getränkt ist und anliegt.
Mir würde noch einfallen beim Mischen vorsichtig sein, zwar gründlich und lange genug durchmischen, aber nicht zu schnell/heftig sonst kommt Luft rein.

Aber es scheint ja beim zweiten mal gut geklappt zu haben, das Ergebnis sieht jedenfalls gut aus