Das Wettringer Modellbauforum

Vielen Dank, Euch beiden.

Bernd, was Du da wieder zauberst, ist ja noch mindestens eine Klasse höher anzusiedeln:

https://www.wettringer-modellbauforum.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=67409

Drücke Dir die Daumen für das Gelingen der Reparatur des ärgerlichen Schadens, aber da bist ja offensichtlich ganz entspannt ☺

Hallo Bernd, hallo allerseits,

hier ein kurzer Überblick über die nächsten (kleinen) Schritte.

Bremsmomentstreben, Bremshebel, Rückzugfedern für den Hauptständer mit Gleitstücken:



Hier nach der Anpassung/Bearbeitung:


Knifflig war die Anpassung der Rückholfedern, deren Aufnahmen um 90° versetzt werden mussten.


Getriebegehäusedeckel mit Öleinfüllstopfen und Schlitzschrauben (noch am Spritzling)


Das Ganze nach der Bearbeitung:


Kettenschutzblech:


Verklebt, gespachtelt und verschliffen:



Ups, und hier habe ich wohl ein Vorher-Foto versehentlich gelöscht, daher nur ein Nachher-Foto - vom abklappbaren Teil des hinteren Schutzblechs mit eingesteckten Knebelschrauben a) zur Befestigung des Haupständers (ebenfalls im Bild) und b) zur Bedienung des Klappmechanismus. Außerdem (lose) die Knebelmutter der Hinterachse:


Das wär's für den Augenblick.

Hallo Rudi,
das hast Du wirklich schön geschrieben - vielen, vielen Dank.
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Hallo Bernd,
auch Dir herzlichen Dank.
Ich poliere vor mit weichen Messingbürsten, die ich in meinen Modellbaubohrer einspannen kann. Das Finish entseht mit gewöhlicher Chrompoliturpaste.
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Schönes Wochenende Euch beiden.
Beste Grüße
Peter

Hallo allerseits,
es hat sich wieder etwas angesammelt, das für einen kleinen Baufortschrittsbericht geeignet erscheint.
Die nächste Baugruppe in der Anleitung umfast die Sitzbank und den Kennzeichenplatte mit dem Rücklicht. Das sind die Hauptteile:

Der Sitz wird mit einem Vinylteil komplettiert, das für meinen Geschmack - vergleichen mit dem Original - zu matt geraten ist:


Eine Aufarbeitung mit Caramba Kunststoffsiegel für zu einem authentischeren Aussehen:


Das Rüchlicht wird komplettiert mit einer Glaslinse (transparent-rot bemalt) und einem Einsatz für die Kennzeichenbeleuchtung (Verbindung mit der Kennzeichenplatte ist nur gesteckt):




Als Kleber für die Glasteile und das Ätzteil ("Stop") habe ich Schmucksteinkleber - abgeguckt bei Truckoldi-Bernd - benutzt und kann das uneingeschränkt empfehlen. Aber Achtung: Wichtig ist es, einen Kleber auf Wasserbasis zu verwenden (hier von Kreul in der großen Flasche).



Anders als der Rico-Kleber auf Aceton-Basis lässt sich der Kreul-Kleber mikrofein dosieren, zieht keine Fäden und trocknet glasklar aus. Überschüssige Klebstoffmengen lassen sich leicht wieder entfernen.
Das hier sind die Haupteile der Vordergabel:

Zusammengesteckt sieht die Gabel nach der Bearbeitung so aus:




Die nächste Baugruppe ist der Tachometer mit Halterung und dem Winkelgetriebe für die Tachowelle:



Das Instrument ist eines der vielen Schmankerln der Hiro-Factory: Das innere Gehäuse ist ein feines Drehteil mit einen Einstichzur Auflage der Glasscheibe. Dem Modellbauer ist freigestellt, ob er den leichten Weg geht (= Decal mit Abbildung der Tachonadel)oder sich an die Herausforderung "echte" Tachonadel heranmacht. Hier die Bauteile:

Teil 15 ist die Tachonadel (die noch weiß bemalt werden muss), Teil 14 die Unterlegscheibe zwischen Zifferblatt und Nadel; komplettiert wird das Ganze mit der Nadelachse, die auf dem Cent-Stück liegt. Hier steckt sie provisorisch mi Gehäuse:


Und so präsentiert sich der fertige Tachometer:


Als nächstes ist der Scheinwerfer an der Reihe, auf dessen Oberseite sich später ein Amperemeter und der Lichtschalter befindet. Es überrascht nicht, dass auch eine Glühlampe als Bauteil ausgeführt wurde:


Die Befestigungsstreben habe ich am Scheinwerfergehäuse ausgerichtet und miteinander verklebt, damit der spätere Zusammenbau nicht unnötig wackelig wird:






Den Scheinewerfereinsatz - wiederum ein erstklassiges Drehteil - habe ich bereits zusammengebaut (= kleine Abwechslung vom ewigen Schleifen, Bohren und Polieren ;-):


Ebenso bin ich mit dem Lichtschalter und dem Amperemeter verfahren, das übrigens auch eine Glasabdeckung besitzt:


Als nächstes kommter vordere Kotflügel an die Reihe. Ich melde mich wieder.

Vielen Dank für Eure netten Kommentare - klasse "Treibstoff" für die nächsten Bauabschnitte, den ich sehr genieße.


@ Norbert:

Zitat von »Crossover«

Auch die Rückleuchte ist ja wunderschön, allerdings wäre heute sowas nicht mehr sinnvoll, es ist nämlich nicht mehr garantiert, dass alle Verkehrsteilnehmer überhaupt noch sinnerfassend lesen können.

Das hast Du echt gut auf den Punkt gebracht - es deckt sich zu 100% mit meinen alltäglichen Erfahrungen als Berufspendler mit dem Auto.



@ Rudi:

Zitat von »Mopped«

Die Idee mit dem Kunststoffsiegel muss ich unbedingt abspeichern,wer weiß wann man es mal nutzen kann.

Das war ein Zufallsentdeckung. Das Zeug benutze ich z.B. für die Blinkergehäuse meiner BMW R100R, die aus schwarzem Kunststoff sind.


@ Bernd:

Zitat von »Truckoldi«

Das es den Schmucksteinkleber auf Aceton Basis gibt, wusste ich gar nicht, aber gut zu wissen, danke für die Info.

Den zu kaufen lohnt sich für unser Hobby meines Erachtens nicht (zumal dieser Kleber lackierte Flächen anlösen wird). Da ist der von dir verwandte Kleber eindeutig besser.

Guten Morgen, Benrd,
ich hoffe, Du hattest eine erholsame Nacht.
Ja, Aceton ist auch bei mir der kleine Retter bei Unfällen mit Sekundenkleber. Zudem nutze ich ihn zum Reinigen von Metallteilen vor dem Verkleben. Neben Sekundenkleber können auch 2K-Verklebungen mit Aceton gelöst werden.

Ich kaufe das gute Tröpfchen in der Apotheke, wo man mit das bein Erstkauf erwordene Fläschchen gern wieder auffüllt.

Frohes Schaffen!

Hallo Peter,
schön von Dir zu lesen (habe dich hier auch schon sehr vermisst).Der Bausatz ist echt Spitze, kostet regulär um die 600 Euro. Ich habe, wenn ich mich recht entsinne, rd. 540 Euro bezahlt, dabei aber auch einen Großeinkauf getätigt (es gibt weitere Kits aus dieser Serie, die ich mir ebenso zugelegt habe). Das Geld stammt aus Verkäufen zur Verkleinerung meiner Sammlung, die ich (bin jetzt auch schon 63) in diesem Leben eh nie hätte komplett fertigstellen können. Ja, es ist viel Geld, aber das ist es mir wert.

Vielen Dank auch für Dein Lob. Mich stört die Sitzbankkonstruktion, die dem Cantilever-Prinzip geschuldet ist, nicht so sehr. Ein alter Motorradkumpel von mir mag dieses Motorrad - nur wegen der Sitzbank - überhaupt nicht. Ich weiß also genau, was Du meinst.
Wann geht es den bei Dir weiter? Herbst haben wir doch immerhin schon ;-)

Hallo Peter,

Zitat von »oldisegler«

Zu meinem Baubericht ist nur zu sagen das ich immer noch an der Linierung herum experimentiere. Alles was ich bisher versucht habe ist entweder fehlgeschlagen oder hat mir nicht gefallen. Weiter komme ich ohne die Linierung auch nicht, denn zusammengebaut wird es keinesfalls einfacher.

Da habe ich zwei Tips für Dich, die ich beide auch schon erfolgreich realisiert habe. Du benötigst dazu Kunststoffisolierband, das Du auf eine Glasscheibe klebst. Anschließend schneidest Du davon mit Skalpell und Stahllineal Streifen in der benötigten Breite. Nach dem Abziehen lassen sich diese Streifen dann auf Kotflügel, Tank & Co. aufkleben. Selbst vergleichsweise enge Radien sind hinzubekommen. Dazu musst Du den Klebestreifen angedrückt halten, während Du Schritt für Schritt die Kurvenkontur klebst. Das Band dehnt sich dann an der Außenseite. Sollte es bei ganz engen Radien dennoch zu Verwerfungen kommen, schneidest Du Teile des Bandes, die sich von der Oberfläche abheben, mit dem Skalpell heraus und besserst diese Stellen mit einem feinen Pinsel und Farbe aus.

Alternativ kannst Du aus Abdeckband Schablonen fertigen, die die Innenkontur der später von der Linierung einzugrenzenden Fläche abdecken. Diese Schablone überträgst Du auf das Isolierband und schneidest anschließend vorsichtig entlang der Schablone aus dem Isolierband einen Streifen in der erforderlichen Breite.
Ich wünsche Dir gutes Gelingen und freue mich schon auf den Weiterbau Deines phantastischen Modells - wenn es soweit ist.
PS: Fahre meine Motorräder (und Mopeds) übrigens ganzjährig, aber nur auf trockenen Straßen ;-)

Hallo Marek,

da isse ja wieder - was für eine wunderbare Ergänzung :-) (danke).

Hallo Hofi,
danke für Dein Lob, freut mich sehr :-)
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Hallo Peter,
habe heute Deinen Restaurierungsbericht über die 1:1 BK gelesen - jetzt wundert mich gar nichts mehr. Toller Bericht, tolle Leistung!
Zurück zum Thema: Für die Zierlinien habe ich in der Vergangenheit simples PVC-Isolierband aus dem Baumarkt genommen. Elfenbein als Farbe wird man da allerding - wenn überhaupt - nur schwer finden. Alternativ habe ich gerade mal nach "PVC Folie elfenbein" gegoogelt - vielleicht lässt sich das ja verwenden:

https://plotterfolie.de/de/werbetechnik/…-31cm-x-1m.html

Gutes Gelingen!

Hallo in die Runde,
es gibt weitere Fortschrite - hier sind sie:
Der Vorderkotflügel mit den Befestigungsstreben - im Auslieferungszustand...


... und nach der Aufarbeitung (richten, entgraten, bohren, polieren):


Das sind die Bauteile der Vorderradachse und die Bremshebel der beiden Simplexbremsen im Vorderrad mit den Bremszügen, wie Hiro sie sich vorstellt, die ich aber noch authentischer gestalten will:


Nach der Bearbeitung sehen die Teile dann so aus:


Lenkachse mit Knebel zur Bedienung des Lenkungsdämpfers:


Wenn man nicht aufpasst, kann es passieren, dass man obere und untere Gabelbrücke verwechselt und "Fleisch" wegnimmt, das eigentlich für ein Gewinde benötigt wird. Die Reparatur erfolgt mittels einer passend gemachten Buchse aus Aluminiumrohr. Nach dem Einkleben wird das Gewinde in die Buchse geschnitten - eine Art M2-Helicoil ;-)


So sieht das Ganze bei der Anprobe aus:




Unschwer zu erkennen sind hier die Bauteile des Lenkers:


Fummelig - weil z.T. schwer zugänglich und absolute Präzision erforderlich, um keine Beschädigungen zu verursachen - ist die Anbringung der Aufnahmen für die diversen Bowdenzüge aus Stahldraht:

Lenkerrückansicht:


Lenker von oben gesehen:


Bleibt noch die Ausbesserung der Lenkergriff-Enden - hier der Montagzustand:



Und hier der Zustand nach der Verfüllung mit Maskierflüssigkeit und dem Auftrag von Seidenmatt-Schwarz:

Als nächstes sind die Fußrasten mit den zugehörigen Hebeleien an der Reihe. Ich melde mich wieder.