Das Wettringer Modellbauforum

Da ich immer noch zu den lernenden gehöre setze ich mich mal in die erste Reihe und hoffe ich kann mir was abgucken

Gruß, Mario

Zur 12,8cm Kanone empfehle ich dieses Rohr hier :
https://www.modellbau-koenig.de/Militaer…397_24812_0.htm
Das passt genau in die Rohrblende vom DRAGON Jagdtiger, habe dieses Rohr an meinem auch verwendet.

Bei den Farben sind die von TAMIYA und Mr.Hobby Aqueous (Gunze) noch am einfachsten anzuwenden und verzeihen auch Fehler. Mein Rat geht aber eher zu den Gunze Farben, sehr ergiebig und haben schon den korrekten seidenmatten Glanz. Die Tamiya Farben haben einfach ein zu mattes Erscheinungsbild.

Die Bausatz-Ketten kann man gut verwenden. Ersatz in Form von Metall-Ketten finde ich hier völlig unnötig.
Dem Bausatz liegen magic tracks bei. Beim Zusammenbau, sollte man wenig Kleber benutzen und jeweils immer eine Kette in einem Rutsch zusammen setzen. Durch den Modellbaukleber blieben sie so noch beweglich genug, um sie an das Laufwerk anzupassen, lange bevor der Kleber aushärtet. Da bleibt auch genug Zeit, den Spannarm mit der Spannrolle auszurichten.
Habe Triebräder, Laufrollen und Spannrollen nur lose aufgesteckt und die aufgezogenen Ketten an den Spannrollen hinten geschlossen (dort ohne Kleber und mit Klebeband fixiert). So kann man die Kette nach Aushärten des Kleber wieder zum Lackieren abnehmen. Laufwerk und Unterwanne fix & fertig lackieren & altern. Dann erst Oberwanne drauf und weiter bauen.

Sollten dem Bausatz Metall-Schäkel wirklich fehlen - auch nicht schlimm. Auf den Spritzlingen B sind welche aus Plastik, die man auch gut verwenden kann. Da muss man nicht extra Zubehör kaufen.

Der Jagdtiger mit Henschel Laufwerk wurde ab September 1944 gebaut. Während seiner Produktionszeit bis Mai 1945 gab es einige kleinere Änderungen.
Ein paar Hinweise zum Bau :

Baustufe 3 - Spannarme (Bauteile B13) noch nicht einkleben. Das sollte erst unmittelbar vor Aufziehen der Ketten erfolgen. So kann man sie noch etwas variieren, um die Kette optimal ans Laufwerk anzupassen.
Baustufe 4 - Laufrollen und Radnaben (Bauteile G5) sauber zueinander ausrichten. Die Teile G5 können etwas Spiel haben.
Baustufe 5 - Am Original entfielen ab November 1944 der Holzklotz (Bauteil C6) und der Wagenheber mitsamt seinen Halterungen (Bauteile B14) ersatzlos. Für ein Baulos ab dieser Zeit also Teile weglassen und Passungen verfüllen.
Baustufe 7 - aufpassen ; Bauteil C7 ist die Führung für die Anlasser-Kurbel. Nach Bauanleitung wird C7 senkrecht zur Horizontalen angebaut. besser ist aber C7 horizontal anzubringen. Wagenheber für Baulos ab November 1944 hier weg lassen.
Baustufe 10 - Bauteil D27 ist die gepanzerte Abdeckung auf der Öffnungn für die Motorzuluft. Am Original ab Oktober 1944 verbaut.
Baustufe 13 - läßt bei der Rohrstütze die Wahl zwischen D8 (früh) und D9 (spät) ohne näher darauf einzugehen. D9 am Original ab Dezember 1944.

Hier nehm ich doch auch mal Platz und gucke gespannt zu. Den Dragon-Jagdtiger hab ich nämlich auch noch in der Warteschleife liegen.

Juckt mich jetzt richtig, den zeitgleich zu bauen, aber ich sollte wohl lieber erstmal meine anderen Baustellen abschließen

Zu den Farben: ich verwende die Farbsets von AK und MIG und ein paar Vallejos und bin damit sehr zufrieden...allerdings mit Airbrush, gepinselt werden nur Details.

Hallo Martin, aka VK36
Ich bin dabei
Der Jagdtiger ist auch einer meiner Faforiten, allerdings bin ich in 1/87 unterwegs und baue die Modelle eher um oder versuche diese zu verbessern.
Aber über den Tellerrand schauen hat sich für mich schon oft gelohnt.
Also, warte auf den Start

Grüße
Christian

Vorsicht bei VOYAGER ! Deren Artikelbilder zeigen meißt immer mehrere Sets.
Im Basic Set PE 35160 sind die vorderen und hinteren Kotflügel mit dabei, nicht jedoch die Kettenbleche an den Seiten.
Siehe nachfolgend das linke Bild, nur die gelb markierten Sachen sind im PE 35160 enthalten. Auch in der Übersicht auf dem rechten Bild ist nichts von Kettenblechen zu sehen.



Warum willst du geätzte Kettenbleche ? (Schürzen sind etwas Anderes) Das lohnt nur, wenn man sie teilweise entfernt oder beschädigt darstellen will. Ansonsten kann man sehr gut die Plastik-Teile des Bausatzes verwenden und gegebenfalls nur die sichtbaren Kanten dünn schaben/feilen. Für solche Zwecke habe ich aus dem Drogerie-Markt Nagelfeilen für Kunstnägel. Die gibt es günstig in verschiedenen Körnungen. Mit ihren entferne ich nicht nur Gußgrate und Angüsse. Damit kann man wunderbar schnell & einfach auch Kanten von Plastik dünn feilen, so dass sie wie dünnes Blech wirken.

Zum Thema Preisunterschied :
Das Set Voyager PEA 328 ist nur für den DRAGON Jagdtiger ausgelegt.
Das Set Voyager PEA 129 ist sowohl für den DRAGON als auch für den TAMIYA Jagdtiger entwickelt.
Der Preisunterschied ist lediglich kaufmännisch begründet. Voyager hat den PEA 129 heraus gebracht und die Kosten entsprechend der Marktlage kalkuliert um Entwicklungskosten wieder einzufahren und Gewinn zu machen. Das ist Alles.

Im Bausatz liegt eigentlich schon gut was an nützlichem Zubehör bei. Von daher braucht man nicht unbedingt ein Ätzteil Set. Zumal der Umgang damit auch Erfahrung benötigt und man sowieso nie Alles davon verwendet.
An sinnvollem Zubehör empfehle ich eher nur ein Set Abschleppseile von Eureka. Denn das im Bausatz beigelegte Seilmaterial für die Abschleppseile ist viel zu grob und erfahrungsgemäßt meißtens auch noch zu kurz. Noch dazu fehlt das Kettenaufziehseil im Bausatz komplett, dessen Halterungen (Bauteile B20, B24, B32 und D20) bleiben leer.
Im EUREKA Set sind beide Abschleppseile sowie das Kettenaufziehseil mitsamt Kauschen enthalten. Bestelle am Besten hier :
https://www.ebay.de/itm/PZ-KPFW-VI-AUSF-…Q0AAMXQVERS38-l
Diesen ebay-Händler hat dir zwei Beiträge zuvor schon kayhawaii73 empfohlen und dieser Empfehlung kann ich aus eigener Erfahrung nur zustimmen.

Du solltest dir eventuell auch Kupferdraht in der Stärke von ca. 0,8mm bereit legen (gibt es im Bastelladen und bei ebay als Meterware für ein/zwei €). Denn DRAGON hat auch die Verkabelung des Bosch Scheinwerfers auf der Bugplatte komplett vergessen.
Seinerzeit hatte ich damals Blumenbindedraht genommen. Aber der ist zu störrisch. Weicher Kupferdraht eignet sich dafür besser.
Beispielsweise hier : https://www.ebay.de/itm/RP-Toolz-Kupferd…6sAAOSwfCZZzMc7
Nachfolgend ein altes Bild meines Jagdtiger. Nicht das beste Bild, aber man kann das Kabel vom Scheinwerfer zum gepanzerten Propfen gut erkennen.

Kann mich da kayhawaii nur anschließe, nicht zuviel ätzorgie zum Start. Klar Kisten und Schutzbleche sind gut als Startpunkt. Von Modell zu Modell kannst du dann aufrüsten.
Als 1:350er der sich mit BigEd Sets und 30 Blechen Pontos Sätzen rumschlägt kann ich Dir sagen: Manchmal nervts auch gewaltig

Zu den Ketten: der Tamiya extra thin ist ne feine Sache aber für die Ketten Tuts auch der Revell Kleber mit Pinsel. Der war für mich persönlich die bessere Wahl weil er dickflüssiger ist und für teile sehr lange „beweglich „ bleiben. Musst für dich testen womit DU klarkommst.

Zitat von »kayhawaii73«

Und bitte keinen Holzleim für Plastikketten. Ich habe schon diverse MagicTracks verarbeitet und der von mir genannte Kleber ist dafür mehr als prädestiniert.

Das sehe ich ebenso ; bitte keinen Holzleim für Plastikketten. der Tamiya extra thin ist da immer noch die beste Lösung.
https://www.modellbau-koenig.de/Werkzeug…241_27368_0.htm

Manche Modellbauer verwenden Holzleim zum Einkleben von Klarsicht-Teilen wie Scheiben oder Scheinwerfer-Gläser. Aber auch dafür gibt es wesentlich elegantere Lösungen wie z.B. Mr.Hobby Mr.Cement Deluxe oder Mirco Chrystal Clear
https://www.modellbau-koenig.de/Farben/G…473_38840_0.htm
https://www.modellbau-koenig.de/Werkzeug…244_10599_0.htm

Holzleim hat heutzutage eigentlich nur noch beim Dioramen-Bau und bei
den Schiffsmodellbauern (Holzmodelle) seine Daseinsberechtigung. Aber nicht mehr bei Bausätzen aus Plastik.

Ich würde mir ja einfach mal einen Liter Ethylacetat kaufen! Da kostet ein Liter gerade mal 7€ bei Kremer Pigmente, gibts aber mit Sicherheit auch noch billiger!
Die überteuerten Tamiya/Revell/Faber Kleber sind meiner Meinung nach nichts anderes, nur mit irgendeinem Duftstoff damit es nicht so nach Chemie stinkt
Guckst du hier:

https://www.kremer-pigmente.com/de/metho…l-pm-70920.html

Ja, es gibt Modellbauer, bei denen ist ein Overkill mit Ätzteilen, FRIUL Metallketten und allem möglichen Zubehör schon obligatorisch. Völlig egal, was der Bausatz bietet, es wird grundsätzlich Zubehör dazu gekauft.

Ich persönlich halte das aber anders. Man schaut in den Karton, studiert die Bauanleitung, gleicht diesen mit den Spritzlingen ab und entscheidet dann, was man wirklich braucht. Der Zubehör-Markt quillt über vor Angeboten. Aber was braucht man davon wirklich ? Das entscheide ich bei jedem Modell individuell. Und wenn der Bausatz schon viel bietet (damit meine ich nicht unbedingt Beilagen, sondern viel mehr die Detaillierung), dann braucht man nur wenig oder auch gar nichts dazu kaufen.

Diamantfeilen sind bei Metall gut, für Plastik aber nicht. Denn sie setzen sich beim Feilen von Plastik / Resin zu, dann kannst du sie weg werfen.
Nein, ich meine ganz ordinäre Schlüsselfeilen mit geriffelter Struktur :
https://www.ebay.de/itm/6-tlg-Feilen-Set…ygAAOSwcUBYHv5S
Schau dir die Feilen mal in der Vergrößerung an (dazu einfach mit der Computer-Maus auf das Artikelbild gehen). Flach, rund, halbrund ... damit kann man gut Strukturen ausarbeiten.

Wenn es einfach nur ums Glätten oder Material entfernen geht. Da nehme ich wirklich die einfachen Nagelfeilen für Kunstnägel aus der Drogerie (Rossmann, DM ... ). Die gibt es in verschiedenen Körnungen und sie sind billig. Die sogenannten "Sanding Sticks" im Modellbau-Fachhandel sind auch nichts Anderes, kosten aber eine ganze Ecke mehr.
Für die Grate an ausgetrennten Ätzteilen nehme ich übrigens auch nur eine Diamant-Nagelfeile aus der Drogerie, kosten ca. 2€ das Stück. Gutes Modellbau-Werkzeug muss nicht immer Unsummen kosten.

Modellbauläden hat heute eigentlich kaum noch Einer in der Nähe. Ich glaube, der weitaus größte Teil von uns kauft Modelle & Zubehör nur noch online.

Kenn ich da jemanden der Ätzteiloverkills verbaut...

Ah, es geht los.

1. Thema Fugen und Schweißnähte.

Die Spalten von an den Bugschrägen und hinten unter der Heckplatte nicht einfach verspachteln. Dort gehören Schweißnähte hin !
Schau mal : https://data3.primeportal.net/tanks/dmit…er_19_of_82.jpg

In diesem Walkaround findest du vier Seiten mit zahlreichen Vorschaubildern, jedes einzelne kannst du zum Vergrößern anklicken : https://www.primeportal.net/tanks/dmitry…ndex.php?Page=1
Dort kannst du dir auch alle anderen Stellen mit Schweißnähten ansehen und mit dem Modell vergleichen, wo eventuell noch welche fehlen.

Schweißnähte kann man erstellen, indem man dünne "Würste" aus Spachtelmasse oder Modelliermasse in die Fuge einfügt und dann mit einem Zahnstocher die Struktur eindrückt.
Alternativ kann man auch Gußast über einer Kerze heiß ziehen, bis die gewünschte Stärke erreicht ist. Diesen heißgezogenen Gußast mit Modellbaukleber (z.B. Revell Contacta Liquid) dünn einstreichen und einwirken lassen. Der Kleber weicht den heißgezogenen Gußast an. Anschließend ablängen und mit extra dünnflüssigem Kleber (z.B. Tamiya extra thin) in die Fuge einkleben. Sofort mit einer Pinzetten-Spitze oder einem Modellier-Werkzeug die Struktur einer Schweißnaht eindrücken.
Beide Methoden benötigen Geduld und etwas Übung, liefern aber sehr überzeugende Schweißnähte.


2. Thema Dragon Bauanleitungen.

Dragon Bauanleitungen sind immer eine Katastrophe. In all den Jahren ist mir keine Einzige begegnet, welche nicht Fragen aufwirft, verwirrt oder sogar völlig in die Irre führt.
Da hilft nur, sich mit guter Fachliteratur oder in vernünftigen Online-Quellen zu belesen. Oder man fragt im Modellbauforum nach.


3. Thema Laufrollen Chaos.

Was meinst du mit den "hinteren Laufrollen" - G2 und G3 in Bauabschnitt 1 ?
G2 und G3 werden ja beide jeweils mit G4 verklebt. Da musst du beides sauber voneinander getrennt legen, idealerweise in zwei verschiede Becher. So wie du es mit den Kettengliedern gemacht hast. Markiere die Becher - schreib drauf, welche Laufrollen drin sind. Sonst kommst du durcheinander.
Dann schau genau in Bauabschnitt 2. Hier werden nur die Laufrollen-Paare mit G3 verbaut, beginnend ab der 2. Position von vorn. Und dann immer jede zweite Position nach hinten. Das sind die inneren Laufrollen-Paare.
In Bauabschnitt 3 werden die Laufrollen-Paare mit G2 verbaut. Das sind die äußeren Laufrollen-Paare. Hier sollen auch die Radnaben (Bauteile G5) angebaut werden - bitte bis nach dem Lackieren G5 nur lose ohne Kleber aufstecken !

Die Laufrollen G4 sind immer innen liegend. G2 und G3 sind immer außen liegend.
Die Radnaben G5 lassen sich in Laufrolle G2 einschieben, bei Laufrolle G3 sitzen sie außen auf. Das soll auch so mit den Radnaben sein. Siehe auch hier : https://data3.primeportal.net/tanks/dmit…er_13_of_82.jpg


4. Thema Kette abnehmen.

Die Kette kannst du genau so wie jedes Laufrollen-Paar, Triebrad, Spannrolle und Radnabe auch separat abnehmen.
Wichtig ist dabei, dass du die Oberwanne noch nicht verbaut hast. Erst muss die Unterwanne komplett fix und fertig gebaut, lackiert und gealtert sein.

Das Laufwerk hast du jetzt soweit schon an der Unterwanne. Jetzt baue die Kette zusammen (erstmal nur eine Fahrzeugseite) und lege sie um das Laufwerk. Schließe sie an der Spannrolle nach hinten hin mittig. Aber nur lose schließen, nicht mit Kleber ! Fixiere dort mit Klebeband, damit sie dort nicht wieder aufgeht. Schau ob die Kette überall richtig sitzt.
Das Gleiche machst du nun mit der anderen Seite. Lasse die Ketten 24 Stunden trocknen und den Kleber aushärten, 48 Stunden wären noch besser. In der Zwischenzeit kannst du ja schon die Kanone im Inneren zusammenbauen oder schon mal etwas anderes an der Oberwanne machen.

24 bzw. 48 Stunden später kann das Klebeband ab. Öffne die Kette an der lose zusammen gesteckten Stelle. Die Kette ist im gebauten Zustand in geringem Maße flexibel auseinander zu öffnen. Das reicht auch. Zieh sie minimal etwas nach unten und oben auf. So kannst du die Spannrolle abziehen. Dann weiter die Laufrollen abziehen und zuletzt das Triebrad mitsamt Kette abnehmen. Das Triebrad sollte sich nun auch leicht aus der Kette heraus nehmen lassen.
So kannst du alle komponenten des Laufwerkes getrennt voneinander lackieren. Nach Lackierung und Alterung erfolgt der Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Aber vergiss die Unterwanne nicht, die muss natürlich auch lackiert und gealtert werden.

Sobald Unterwanne und Laufwerk lackiert, gealtert und wieder zusammen gebaut sind, kann auch das Innenleben der Kanone rein und die Oberwanne drauf.

Nur um es noch mal deutlich zu machen ; die Kette klebst du natürlich nirgendwo an. Sie wird nur um das Laufwerk gelegt und angepasst. Dann kann sie später auch wieder abgenommen werden.

Hallo Martin,

Die Kette sollte viel stärker durchhängen und weitgehend auf den Rädern (nicht Rollen, denn der Tiger hatte kein Rollenlaufwerk) aufliegen. Vielleicht kannst du das ja noch ändern?

Viele Grüße
Lars

Zitat von »VK36«

War dann doch ganz schön fummelig. Ein Glied ganz am Ende beim Zusammensetzen hat mir das Leben ungeheuer schwer gemacht.

Die Ursache dafür hat mein Vorredner Lars schon genannt. Die Kette sollte hinter dem Triebrad sanft durchhängen und ab dem dritten Laufrad aufliegen. Die Kette liegt von dort bis hinten auf das letzte Laufrad auf. Vom letzten Laufras steigt sie sanft etwas zur Spannrolle auf.
Wenn du die Kette so führst, passt sie am Modell genau.
Nachdem die Kette ans Laufwerk angepasst ist, solltest du dann über drittem und letztem Laufrad ein zusammen gefaltetes Taschentuch oder Ähnliches einklemmen und mindestens 24 den Kleber trocken lassen. Denn mit aushärten des Klebers kommt etwas Spannung in die Kette und sie würde sich ohne solch ein Hilfsmittel stramm nach oben ziehen und die Kette so in falscher Formgebung aushärten lassen.
Beim finalen Zusammensetzen nach erfolgter Lackierung muss dann 'eh am dritten Laufrad fixiert werden. Denn die Spannung bleibt in der Kette und ohnen einen Fixpunkt würde sie nicht auf dem dritten Laufrad aufliegen.

Das Teil D20 ist die hintere Halterung für eine Kausche des dünnen Kettenaufziehseiles. Bauteil B32 ist die vordere Halterung für die Kausche am anderen Ende des Kettenaufziehseiles. Das Kettenaufziehseil selbst hat Dragon völlig ignoriert.
Die Teile B28 sind im Grunde auch nicht richtig, Sie sollten oben offen sein. Denn am Original waren das einfach U-förmig gebogene Flacheisen, wo das Kettenaufziehseil eingehängt wurde. Die Teile B24 sind am Original identisch zu dem was Dragon als B28 bezeichnet. Nur das B24 halt zur Seite offen sind. Zum Vergleich mal nachfolgend Bilder von meinem Jagdtiger.

Schau auch mal auf dem Spritzling B ... die anderen Halterungen für das Kettenaufziehseil sind dort ja auch zu finden.

Bauteil D20 sollte einfach nur ein L-förmiges Flacheisen mit einem Stück Rundeisen (ein Stück Metallstab) oben drauf sein. Da darauf gesteckt ist dann ein gebogener Blechsteifen, welcher mit einer Schraube die Seilkausche hält.
Bauteil B32 ist im Original ähnlich, nur dass das L-Profil dort länger ist und mit seitlich verstellbarem Rundeisen. Durch das verstellbare Rundeisen kann das Kettenaufziehseil etwas gespannt werden, damit es nicht herunter fällt.

Der Ausfall war doch nur 4 Wochen, oder? Egal, Hauptsache es war der Letzte.
Schön, daß es bei Dir weitergeht, ich bleib gespannt dabei
Die Front hat bei Meinem auf Anhieb gepaßt.

Lass die Kette so. Irgendwo hier im Forum hatte ich mal Bilder vom Tiger2 eingestellt...frag bitte nicht wo Da ging es auch um´s Laufwerk. Da sah man sehr schön, daß sie mal weiter vorne bzw hinten saßen.
Das sollte doch zu bewerkstelligen sein...bei meinem ging´s doch auch