Das Wettringer Modellbauforum

Würde ich so lassen.
Allerdings find ich die Positionsleuchten links und rechts davon ziemlich heftig groß.
Viel Spass noch beim Weiterbasteln!

Die Oberen Fenster würde ich aufmachen und einen Steuerstand mit Möbeln
einbauen, dazu dezente Beleuchtung

Die weißen Knubbel sind das Radar? OK, so lassen.
Tipp zur Lichtstreuung: Z.B. klare Gussäste vom Modellbau drüberkleben. Machen wunderbar difuses Licht.

Hallo Markus

Keine Angst, es liegt mir fern Dich zu kritisieren. Hoffe es ist letztens auch nicht so angekommen; jedenfalls war es nicht so gemeint, ich setze nur bei mir die Latte so hoch an, weil ich mich ja sonst anderen gegenüber schämen müßte - Handwerkerehre

Was ich nicht verstehe: wieso rutscht die Kupplung? Reibung dürft dort nicht stattfinden; sie darf natürlich nicht am Motorgehäuse und Stevenrohr anschlagen. Irgendwie ist bei mir noch nicht der Groschen gefallen.... Kopf-kratzkratzkratz... ich muß mir doch nochmal alles durchlesen, hab bestimmt irgendwas übersehen.
Ich denke 2mm Bohrung dürfte für Öl reichen. Vielleicht ist zu viel drin? Nimm mal die Welle raus und reinige das Stevenrohr, könnte sein, dass sich dort auch etwas Harz gebildet hat. Dann würde ich die Welle mit etwas Fett einreiben und wieder einsetzen.

Nun denne dann, in diesem Sinne

Hallo Markus

Na dann ist ja alles klar.
Vielleicht wäre eine starre Kupplung besser gewesen; müsste "nur" der Motor neu positioniert werden?!

Es ist schon ein Kreuz, wenn kein Laden in der Nähe ist. Ich muß mir dann auch alles aus dem Internet besorgen, es gibt ja schöne Modellbauhändler. Nur blöd, daß ich dann auch warten muß, bis ich eine gewisse Summe erreicht habe oder ebend auch auf Messen die Taschen füllen. Da machen sich mehrere Projekte gut - wenn man den Überblick behält, ganz im Gegensatz zu mir .

Na dann noch frohes Schaffen, in diesem Sinne

Hey Markus,
setz den Motor mal neu rein.
Und zwar exakt in Flucht zur Antriebswelle.
Dann reicht auch deine Kupplungsmogelei aus.

Und du wirst dich wundern, wie schnell die Kiste dann wird!

Dein leichter Winkelversatz frisst nämlich enorm an Leistung...

lg,
Frank

Bei einem Winkel geht schon eine Menge Leistung verloren,
aber ein Paralleler Versatz frisst geradezu Leistung.
Und da wird auch Abrieb im Motor erzeugt und eben einiges an Abwärme...
Auffallen würde uns die "Verlustleistung" an der Übergangsstelle - dem Kardangelenk.
Meistens wird so was ja auch dann zerstört.
Aber wenn durch einen parallelen Versatz auch eine Menge Leistung am Motor und an der Welle verloren geht...
dann wird´s da warm - aber es zerstört nicht gleich was.
Oft bricht aber der Motor dann los. - Und ist meistens dann kaputt!

lg,
Frank

Hallo Markus

Bitte nicht verwechseln: starre Kuplung und Kardangelenk. Aber schlußendich ist es egal was du einbaust, versuche einfach nur die Motorwelle und die Schiffswelle so gut wie es geht in eine Flucht zu bekommen. Da hat Frank schon recht, die Leistung läßt nach und der Geräuschpegel nimmt zu.

Aber was mir noch eigefallen ist: Der Rumpf ist doch ok. Wenn es dich in den Fingern juckt, kannst Du doch einfach neue Aufbauten gestalten. So hast Du doch fast beinahe ein Schiffchen mehr. Hab ich mal bei der Modellbaujugengruppe gesehen: Einheitsrumpf + AlleErdenklicheAufbauten.
Nur mal so eine Idee.

Bis denne dann

Zitat von »TorstenW«

Einheitsrumpf + AlleErdenklicheAufbauten.

Das ist eine geniale Idee, Torsten!

lg,
Frank

Hallo Markus,

vorweg die Bitte alles Folgende nicht als Kritik zu verstehen, sondern als Hilfestellung und Anregung:

Der Blick auf Dein Boot und die technischen Lösung vermittelt viel Elan und Begeisterung fürs Hobby, erinnert mich aber an den Versuch mit einem Vorschlaghammer eine Reißzwecke einschlagen zu wollen.
Als Erstes: Selbst geringste Abweichungen in der Flucht zwischen Motor und Welle im Stevenrohr kosten unglaublich Effizienz. Daher mein Rat unbesingt auf perfekte Ausrichtung achten.
Als Zweites: Die energetisch optimale Verbindung zwischen Motorachse ist starr, also ein exakt fluchtendes Rohr. Zweitbeste Variante ist eine Ein-Gelenk-Kardankupplung gefolgt von einer Zwei-Gelenk-Kardanverbindung. Am meisten Energie vernichtet eine weiche Schlauchkupplung.
Als Drittes: Über eine gescheite Schiffsschraube holt man deutlich mehr Fahrleistung, als über einen überhitzenden im Maximum betriebenen Motor. Fransen an den Schraubenblättern, zu kleiner / zu großer Durchmesser oder falsche Steigung verschlechtern die Leistung massiv.
Als Viertes: Für guten Vortrieb braucht man eine möglichst saubere laminare Strömung am Rumpf. Alle Ecken, Kanten und rauhe Oberflächen verwirbeln das Wasser um die Schraube herum, so dass diese nicht optial arbeiten kann.

Zusammengefasst: Nicht die Wasserkühlung ist für irgend etwas eine Lösung, sondern die sorgfältige Perfektionierung der genannten Einzelpunkte.

Zum Wassereinlass: Dieses ist prinzipiell richtig gedacht als Staurohr - aufgrund der Ausführung aber hydrodynamisch beinahe wirkungslos.
Ein gut funktionierendes Staurohr hat einen großen Eintrittsdurchmesser im Bereich der stärksten Schraubenströmung, eine Frontfläche exakt rchtwinklig zur Schraubenachse und einen möglichst großen Biegeradius.
In Deinem Fall müsstest Du das Rohr näher an die Schraube setzen, zudem am Ende um 90° biegen und mit maximalem Öffnungsdurchmesser blitzsauber in die Strömung setzen.
Am besten mal viele Bilder im Netz zu Hochleistungs-Rennbooten anschauen, da findest Du direkt Vergleichsinformationen.

Beste Grüße,
Johannes

Hallo,
noch ein Tipp zur Motorkühlung:
Im Prinzip hilft ein ganz gemächlicher Wasser-Durchfluss auch schon eine Menge.
Das Hauptproblem ist und bleibt die Aufnahme der Wärme am Motor.
So gesehen solltest du dein Augenmerk vor allem auf die "Wärmeverbindung" zwischen dem Kühlrohr und dem Motorgehäuse legen.
Hier ist ein eng ansitzendes Kupferrohr, dass in mehreren spiralförmigen Windungen um das Motorgehäuse gelegt ist am wirkungsvollsten.
Mit jeder Umwicklung nimmt zwar die Geschwindigkeit des Wasserdurchflusses etwas ab, die Wärmeaufnahme erhöht sich aber enorm.

lg,
Frank

Hallo,
im Prinzip haben viele Schiffe auch nur einen "Eingang" des Kühlsystems nach vorne, irgendwo aus dem Rumpf heraus.
Das dagegen drückende Wasser sorgt schon für einen gewissen Fluss in den Kühlschläuchen.
Wichtig ist das ganze ja erst bei voller Fahrt...
Und wenn das Wasser im Rohr kocht, dann ist der Druck zu niedrig!
Nein, mal im Ernst: Eine Wasserkühlung ist sogar dann schon wirksam, wenn sie den Motor unter 100° C hält.
Also selbst dann, wenn er nur von sehr wenig Wasser gekühlt wird, zum Beispiel verdampfendes Restwasser.
Allerdings sollte eine geeignete Kühlung den Motor schon etwas weiter herunter kühlen.
Der Aufnahmestutzen im Bereich der Schraube sorgt zwar für einen hohen Druck, also hohen Wasserstrom im Kühlsystem,
hat aber auch den Nachteil, dass er viel Antriebsenergie schluckt und Wirbel hervorruft.
Es könnte manchmal die bessere Wahl sein, ihn einfach aus dem Rumpf heraus anzubringen.
Schließlich braucht ein mit geringer Umdrehung laufender Motor keine besondere Kühlung.
Bei Vollgas ist dann der Druck dementsprechend hoch.

lg,
Frank

Den Druck im Kühlsystem, kannste vernachlässigen, da es ja an beiden Enden offen ist (Einströmen am Kupferrohr und der Auslass). Von daher gehen auch dünnwandige Schläuche. Evt. kannste ne keine Pumpe parallel zum Motorbetreiben, da hast Du nen sicheren Durchfluss. Das Boot scheint mir gross genug.

Nen Gummischlauch um den Motorgewickelt hilft auch, nur nicht so gut wie Kupferrohr. Früher habe ich das mit Schläuchen für die Scheibenwaschanlage und nem Kühlerschlauch gemacht zur Scheibenreinigung im Winter mit warmen Wasser. Zu beachten ist der mechanische Druck auf den Schlauch, da der bei Wärme weicher wird und sich leichter abdrücken lässt.

Kupferrohr biegen geht an besten, wenn es mit feinem Sand gefüllt ist. Dann quetscht es nicht so leicht ein.