Das Wettringer Modellbauforum

Na da bleib ich doch mal gespannt dran...
Viel Erfolg und Spass am Bauen...

LG eX

Servus,

als kleine Anregung für 2 mögliche Lösungen hier mal ein paar Bilder von meinem Waker-Rumpf im Frühstadium.
Im ersten Versuch hatte ich 2 Motoren eines Billig-China-U-Bootes genommen inkl. der dazu gehörenden Fernsteuerung - alles für 9,95 Euro.
Dann jedoch habe ich klassisch auf konventionelle Stevenrohre umgerüstet. Die Antriebe stammen aus Servos von Conrad, Stück für 4,95 Euro.
Zum Kleben verwende ich Sekundenkleber. Für das Abdichten nehme ich meine Polystyrolpampe aus Polystyol-Abschabresten und Nitroverdünnung.

Gruß und viel Spaß bei Deinem Projekt,
Johannes

Käufliche Stevenrohre sind absolut ok. Üblicherweise verwendet man von Graupner die dünnen 2 mm Versionen. Die gibts mit 67 und ca. 120 mm Wellenlänge.
Wenn Du diese Wellen/Rohre gut schmierst, beispislweise mit Kettenfett, dann sind sie dicht.
Diese Stevenrohre bestehen meist aus einer brünierten Stahlwelle, die in 2 Bronzelagern läuft. Außen sitzt dann ein verchromtes Messingrohr.

Bei sehr guten RC-Installationen, typischerweise bei Rennbooten, verwendet man wesentlich aufwendigere Wellenkonstruktionen. Diese haben an einer Seite oder gar an beiden Wälzlager. Zudem verfügen sie über Schmiernippel.
Aus genau diesem Grund hatte auch ich kleine Röhrchen aufgelötet. Hier kann ich mit einer Kanüle Fett oder Öl einbringen, da aufgrund der Ruderblätter die Antriebswellen nicht mehr nach hinten entnommen werden können.

Die anspruchsvollste Aufgabe bei der Waker oder der Smit Houston ist die Lösung zur Serviceöffnung. Sprich: welche Teile der Aufbauten und des Decks sind abnehmbar. Hier wirst Du noch einiges zum tüfteln haben.

Hi Chris,

hier mal eine Reihe von Antworten und Tipps, in der Hoffnung, dass es Dir vielleicht ein wenig weiterhilft. Vieles ist dabei allgemeingültig, manches bezieht sich aber auch konkret auf Deine Installation.

• Die im weißen Rumpf sichtbaren Gummischläuche zwischen Motoren und Wellen sind tatsächlich Kupplungen. Sie stammen von Robbe, bezogen von einem der vielen Online-Modellbaushops. Für diesen Zweck ist aber nahezu jeder halbwegs flexible Schlauch geeignet.
  
• Die exakte axiale Ausrichtung von Motoren und Wellen ist extrem wichtig, andernfalls gibt es gewaltig Leistungsverluste. Ganz gleich ob nur ein Knick im Gelenk, oder gar ein axialer Versatz - alles ist schlechter als eine perfekte Flucht. Deswegen baue ich Stevenrohre und Motoren gemeinsam ein, mit einem formschlüssigen Rohr als Verbindung. Erst anschließend ersetze ich das Rohr durch den Gummischlauch.
  
• Auch irre wichtig ist der absolut reibungsfreie Lauf der Wellen in den Stevenrohren. Ich lasse zuweilen die Wellen zu Beginn ein Stündchen mit Schleifpaste (Auto-Lackzubehör) laufen. Danach flutscht es gewaltig gut. Natürlich das Reinigen nicht vergessen.
  
• Jede Art von Kopplung mehrerer Wellen über Getriebe ist aus meiner Sicht Käse. Führt lediglich zu Wirkungsgradverlusten, Rappeln und Betriebsunsicherheit. Das Sauberste ist ganz einfach ein Motor pro Welle.
  
• Bei mehreren Motoren kann man die Motoren über einen gemeinsamen Fahrtregler oder über separate Regler betreiben. Getrennte Regler haben den netten Vorteil bei Rückwärtsfahrt eine exakte Steuerung des Schiffes zu ermöglichen.
  
• Die meisten Servos haben typischerweise +/-60° Arbeitsbereich. In Deinem Schiff würde das vermutlich bedeuten, dass der weiße Lenkhebel seitlich an die Rumpfwand stößt.
  
• Achtung: Sowohl der Servoarm, als auch die Ruderanlenkungen sind Exzenter und beschreiben demgemäß ein Kreisbahn. In Deiner Installation bedeutet dies, dass der weiße Lenkhebel sozusagen "vergewaltigt" wird. Eigentlich müsstest Du mechanisch den mittleren Pin in einem Langloch mit einem sogenannten Freiheitsgrad führen.
  
• Für die Verbindung von Servoarmen zu Ruderanlenkhebeln eignet sich am besten 0,5 bis 0,8 mm Messingdraht. Dieser wird genau auf die richtige Länge gebogen. An den Enden kröpft man den Draht. Die Lösung mit den vielen Schräubchen sieht zwar nett aus, ist aber viel schwerer und führt mit Sicherheit über kurz oder lang zu losgerüttelten Elementen.
  
• In EBAY bekommst Du für 5 Euro kleine Servotester. Eine super Investition! Einfach das Servo und den Empfängerakku anstecken und dann mit einem kleinen Drehpoti die Position des Servos einstellen. Hilft ungemein bei der Optimierung von Neuinstallationen.
  

Weiter viel Spaß und gutes Gelingen!
Gruß,
Johannes

Morgen Chris

wenn du dein Modell wie du sagtest mit Revell Email Farben bemalt hast, brauchst du keinen Lack mehr drauf machen.

mfG

Thomas

Sehe ich auch so. Was mich aber ein wenig Irretiert ist deine neue Ruderanlenkung. Wenn ich das richtig sehe, dann verbiegen sich deine Rudergestänge beim Bedienen des Servos. Ideal wäre es, wenn du an die Ruder Servoarme montierst und daran das Rudergestänge anbringst. Ansonsten finde ich dein Projekt echt genial und bin dann auch schon auf die erste Jungfernfahrt gespannt.

Gruß Jan

Hallo Chris,

ist natürlich gut, daß du die Bilder hier einstellst, so können
wir dich vor Schlimmerem bewahren. Wenn du Glück hast,
verbiegen sich bei Betätigung der Ruder nur die Messingdrähte,
wie Jan schon erwähnte. Wahrscheinlicher ist, daß es dir die
Ruderschäfte aus der Verankerung reißt, da hilft dann auch kein
Klarlack, um das Schiff am Sinken zu hindern. Am besten ist, die
Funktion der Anlenkung zunächst mal manuell zu testen, bevor du
das Servo anbaust.
Ansonsten schließe ich mich den Anderen an - interessantes Projekt,
ich werde dran bleiben!

Viele Grüße,
Martin

Hallo Chris

Bin etwas spät zu gekommen. Aber ich sehe, es ist noch nicht zu spät. Ufff!!! Wegen dem Lack gibt es keine Bedenken, dieser verträgt Süßwasser und auch Chlorwasser. Abspülen mit klarem Leitungswasser ist dann aber auch sehr Hilfreich.

Wegen Deiner Ruderanlenkung hätte ich dann doch arge Kopfschmerzen. Wenn Du magst, stelle ich hier mal Prinzipzeichnungen und auch Bilder ein. Mach mal bitte auch Bilder von Deiner jetzigen Anlenkung, wenn das Deck drauf ist ist es zu spät.

Hallo Chris,

mal ein bisschen Theorie in Form von Materialkunde:
Das, was Du bei Deiner Ruderanlenkung machst, ist der Betrieb von Material (Messing) im dauerlastischen Bereich.
Dies ist durchaus denkbar. Immerhin ist so etwas das Grundprinzip bei allen Kunststoffscharnieren, die über Spritzguss hergestellt werden. Beispielsweise bei Tupperware-Dosen oder Handschuhfächern in Automobilen.
Aufgrund von Dauererprobungen weiß man genau, wie viele Bewegungszyklen bestimmte Materialien und Konstruktionen dauerelastisch vertragen, bis sie schlussendlich brechen.

Metalle haben ein sogenanntes E-Modul. Dies ist eine Kennlinie, die die Verformung bei einer bestimmten Krafteinwirkung beschreibt.
Zunächst gibt es einen dauerleastischen Bereich, bei dem sich das Material entsprechend der beaufschlagten Kraft verformt. Nach Wegnahme der Kraft geht das Material wieder in seine Ausgangslage zurück. Beispiel: jede Spiralfeder.
Geht die Verformung jedoch über einen bestimmten Punkt hinaus, so gelangt man in den Bereich der plastischen Verformung. Hier gibt das Material nach (sprich: es verbiegt sich) ohne wieder zur Ausgangslage zurückzukehren.

In Deiner Lösung arbeitest Du, so Du Glück hast, im dauerlastischen Bereich. Damit ist die Lösung konstruktiv durchaus legitim. Der Nachteil liegt gegenüber einer Gelenkvariante, beispielsweise mit gebogenem Draht in einem Exzenterhebel mit Loch, in der erforderlichen höheren Kraft.
Sollte Dein Ruderausschlag jedoch über einem bestimmt Maß liegen, so verformst Du die Knickstelle dauerhaft - die Ruder kommen nicht mehr in ihre Ausgangslage zurück.
Ergänzend gibt es das Problem, dass durch die dauerhafte Bewegung im dauerlastischen Bereich das Material altert und irgendwann spröde wird - schlussendlich wird es brechen.

Soweit einmal ein kleiner Kurs in Sachen Grundlagen Mechanik.

In jedem Fall ist Deine Variante absolut unüblich im Schiffsmodellbau. Mit geringstem Aufwand kannst Du an die zwei Ruderachsen einen kleinen Anlenkhebel (ähnlich den Servohebeln) ankleben / anlöten und eine 1A-Lösung in konventioneller Weise darstellen.

Gruß und viel Erfolg,
Johannes

Hallo Chris,

prima - so sollte das funktionieren.

Eventuell mußt du die Drahtüberstände hinter den Ruderhebeln noch etwas
kürzen, damit sie nicht am Rumpf kratzen - kann aber auch sein, daß einfach
nur die Perspektive täuscht und ausreichend Platz ist.

Ansonsten: weiter so!

Viele Grüße,
Martin

Hallo Chris

Ja, genau so!!! Jetzt sind die Kopfschmerzen weg. Wenn nix schabt ist es ok so. Na dann, man immer eine Hand voll Wasser unter dem Kiel

Hallo Chris
Sorry, den letzten Pool mußte ich entsorgen .
Wegen den Motoren: Dieses Problem hatte ich auch. Wollte beide über einen Regler antreiben; egal wie ich es anstellte, also gelötet habe (Reihe oder Parallel) ... einer blieb immer hängen. Zuletzt hab ich dann für jeden Motor einen eigenen Regler eingebaut und diese Regler mit einem Y-Kabel an den Empfänger angeschlossen. Seit dem laufen sie hervorragend (siehe hier ). Habe mir aber extra Regler gekauft, weil ich mit der Elektronik der auseinandergenommenden Servos nicht zu frieden war.
Angetrieben werden alle meine RC-Bonsai-Boote nur mit dem Akku (4,8V) der am Empänger sitzt.

Hallo Chris,

Zitat von »dr.dr.«

äääääähm hat jemand zufällig grad nen pool daheim rumliegen, den er nicht braucht??? ich will endlich mal gut platz haben um mit dem schiffchen zu fahren

=> ich könnte Dir von meinem Zweitjüngsten Käpt'n Blaubärs Fischstäbchenzucht anbieten. Für extreme RC-Mikromodelle könnte das reichen...

Zitat von »dr.dr.«

wo geht euer eins das schiffchen gassiführen??

=> Auch wenn es Dir vermutlich die Tränen in die Augen treibt, hier die Antwort:

(Zu meiner Entschuldigung sei gesagt, dass bei 4 kleinen Kids so etwas elementare Überlebens-Infrastruktur ist...)

Zum Thema mehrere Motoren an einem Fahrtregler:
Moderne Fahrtregler (und auch Servo-Elektroniken) arbeiten nach dem PWM-Prinzip (Pulsweitenmodulation). Sie schalten praktisch die Batteriespannung hunderte bis tausende Male pro Sekunde an und aus. Die Zeit, wie lange dabei angeschaltet wird, bestimmt die Energiezufuhr zum Motor. Bei zwei angeschlossenen Motoren erhalten also beide die gleiche Spannung. Die zugeführte Energie richtet sich nach den Wicklungswiderständen und sollte ebenfalls gleich sein.
Da in Böötchen die Motoren relativ nahe am Leerlaufverhalten arbeiten, haben bereits geringste Unterschiede in der Belastung (Reibung der Wellen) große Auswirkungen auf die Nutzleistung an der Schiffsschraube.
Demzufolge heißt es: Entweder für optimalen Leichtlauf und perfekte Schmierung sorgen, oder halt einzelne Regler verwenden. Letzteres hat den großen Vorteil, dass man speziell bei Rückwärtsfahrt das Boot viel besser steuern kann.
Verwendet man die geschlachteten Servoelektroniken als Fahrtregler, so hat man eh genügend Fahrtregler verfügbar.

Weiterhin gutes Gelingen und Gruß,
Johannes

Moin Chris,

Deine Idee zur lösbaren Montage des Achterdecks finde ich klasse. Mir wäre auch unwohl, wenn man durch Verkleben des hinteren Decks keinerlei Chance mehr hätte an die Ruderanlage zu kommen. Erfahrungsgemäß gibt es da ja doch ab und an Service-Bedarf.
Ich selber hab hier ja auch seit geraumer Zeit meine Waker-Baustelle rumliegen. Ich wollte es allerdings so lösen, dass ich hinten rum das Schanzkleid fest auf dem Rumpf verklebe, die Quertraversen draufsetze und das Deckteil von vorne (der Schiffsrumpfmitte) horizontal nach hinten reinschiebe. Dafür muss man ein paar Ausklinkungen an den im Rumpf sitzenden Fürhungsnasen vornehmen. Ist aber bislang alles nur graue Theorie.

In Sachen Gewässer hätte ich noch einen Tipp:
Bei mir steht demnächst der Bau einer Smit Frankrijk in gleichem Maßstab (1:200) an. Die wird dann eine Rumpflänge von ca. 14 cm haben. Damit kann sie wunderbar in jedem Kochtopf schippern. Alternativ kann man als Pool dann auch den Rumpf eines noch in der Werft liegenden größeren Bausatzes nehmen. Ist vielleicht ja auch mal ein Gedankenanstoß...

Ansonsten Kompliment für die Fortschritte. Da geht ja echt was voran!

Gruß,
Johannes