Das Wettringer Modellbauforum

Hallo Stefan,

wenn du noch nicht weiter bist mit dem Bleistift, dann mache vorher noch die Versäuberungen der Farbe fertig! Nach Grafitorgie kannst du dies nicht mehr. Eines der Grundprinzipien des Alteren sollte sein, immer zuerst den Basisanstich sauber zu haben. Versuche noch die Einfassung der Kuhl (also wo die Öffnung zum unteren Deck ist) sauber an den Seiten zu malen. dauert bei mir auch drei-vier Mal im Prinzip der Intervallschachtelung, bis ich mit einer Trennkante zufrieden bin. Auch die Trennung zum Grün solltest du noch wenn möglich begradigen sowie die Flecken auf dem Oberdeck.

Bei weiteren Malungen verwende die Farbe nicht o dick wie bisher, lieber zwei- bis dreimal, notfalls Farbe VORSICHTIG UND SCHRITTWEISE verdünnen. Einen Strohhalm 10 mm in den Verdünner halten, Daumen oben auf den Strohhalm und rüber zum Farbdöschen und Daumen weg. So landet nicht der halbe Inhalt der Verdünnerflache im Farbdöschen. Die Viskosität kannst du gut auf einem Gußast, Deckunterseite, Rumpfinneseite, Sheetplastic ausprobieren. Mach ich auch so, ich habe hier eine alte Golden Hinde und eine halbe Charles W. Morgan, die sich Roland zu diesem Zweck gekauft hat und von der er mir liebenswürdigerweise eine Rumpfhälfte zum "eingrooven" gegeben hat. Vielleicht hat einer deiner Freunde ein altes kaputtes Modell, Flugzeuge und Panzer gehen auch dafür :-)

Nimm vielleicht auch ein par ca. 2 x 2 cm großes Holzklötzchen und klebe mit beidseitigen Klebeband verschiedene Schleifpapierstärken auf, von 120 bis 600 er un schleife vorsichtig die Innenseite des Schanzkkleides dort ab, wo die schwarze Farbe als Nasen rüberhängt. Bei der Aktion werden dann auch andere Jugendsünden des ersten Farbaufstrichs gleich mitbeseitigt. Und kümmere dich nicht zu sehr um die Holzmaserung, auf die kann man verzichten - es soll Leute geben, die schleifen die sogar freiwillig runter ;-)

Lieber Gruß und weiter so, Daniel

Ich hab dir deine Nasen als PM geschickt .-)

Gruß, Daniel

Hallo Stefan,

auf deine Frage zur Alterung: Est immer schwierig zu sagen, da sehr abhängig vom persönlichen Geschmack. Persönlich bevorzuge ich eine sehr dezente Alterung, eher in Richtung Akzentuierung gehend. Drake denk da ja ganz anders - Gott sei Dank. Aber das ist der Reiz, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss.
Im Bau: To HMS Victory (Heller) and beyond
siehe Beitrag 256

Zu deiner Alterung:

Hier denke ich, dass diese gut eingesetzt werden kann um die anfänglichen Baumängel zu kaschieren. Wie auch schon Drake an anderer Stelle vermerkt hat, müssen aber die dunklen Stellen immer in den Innenkanten liegen, da sich hier Schmutz eher ansammelt, während die Laufflächen heller sind, da hier das Holz immer wieder durch die Benutzung poliert wird. In die Ecken kommst du gut mit Q-Tip rein. Du kannst auch mal probieren, nicht mit Grafit sondern mit dunkelbrauner Pastell-Kreide zu arbeiten, das habe ich für meine Soleil genommen. Wenn du die Innenkanten mit Grafit machst, könnte ich mir vorstellen den Laufflächen eine Aufhellung mit brauner oder ockriger Pastell zu geben.

Aber was du auch machst, die Kunst liegt darin, dass du dich langsam an das gewünschte Resultat herantastest, niemals auf eine Schlag versuchen alles zu hinzubekommen. Viele schwache Lagen sind besser zu regulieren und werden im Endeffekt auch gleichmäßiger. Da der Grafitstaub auch schlecht zu übermalen ist - er zieht wahrscheinlich böse Schlieren hinter sich - solltest du zuerst noch das Deck gleichmäßig fertig machen, damit du dann nicht verschiedene Farbtöne bekommst.

Gruß, Daniel

Das ist ein Bericht im Wettringer, dazu gehören Höhen und Tiefen, Nutzloses, Witziges und Blödsinn
Wie z.B. Sp***a im Einmachglas oder selbstgemachte Popel

Hallo Stefan,

erstmal auch von mir ein herzlichen Willkommen hier im Forum.

Ich habe mir gerade mal den gesamten Bericht durchgelesen.

Wenn du erlaubst, dann geb ich nun auch mal "meinen Senf" dazu.

1. Ich denke, so wie du hier mit den Kritiken/Kommentaren umgehst, hast du wohl eine gute Voraussetzung für den Modellbau - Lass Dich nicht unterkriegen. Mach weiter, und zwar vorallem so wie DU es willst.

2. Ist DIESE Conny das "richtige" Anfängerschiff ??? Kann und will ich nicht sagen! Das entscheidet jeder für sich allein. Nur eine Bemerkung: , dass du es dich traust, diese Modellgröße zu verwenden.
Ich habe es mir nicht zugetraut; und bei mir stehen schon an die 20 verschiedenen Modelle aller Kategorien im Schrank - die Conny, wie auch die 1:100 Vic und die Soleil liegen bei mir nach wie vor noch im Lager - ich habe einfach gehörigen Respekt vor den Modellen. Der wird noch durch dieses Forum und den hier gezeigten Bauberichten verstärkt. Klar, mir gribbelts auch ständig in den Fingern - am liebsten würde ich alle Modelle gleichzeitig bauen Geht natürlich nicht.

3. Ein kleiner Tipp von mir: Thema PLANÄNDERUNGEN!!!! Achtung, begehe nicht den Fehler, ständig das hier im Forum gelernte SOFORT an diesem Modell umsetzten zu wollen!! Ich garantiere Dir, du wirst mit deinem Modell nie fertig - und verlierst wahrscheinlich auch irgend wann die Lust aufs bauen. Setzte dir ein Ziel - "Wie soll DEINE Conny aussehen?" Schreibe dir zur Not auch deine Ideen und Wünsche dazu auf; und halte dich dann immer an den aufgestellten Plan. Ich bin hier im Forum auch sehr gut aufgenommen worden - habe dann für meine LG (die du ja in deinem Bericht schon "zitiert" hast) einen Plan aufgestllt, was ich wie bauen will. Und daran halte ich mich jetzt auch.

4. Zum Thema "weitere Materialien - Blöcke, Taue...."

Ich würde dir empfehlen, auch wenn dir die Bauteile noch so wenig gefallen, die ersten Modelle einfach OBB zu bauen (einfach aus der BOX). Die Zusatzteile können, wie du schon gemerkt hast, schnell ins Geld gehen. Und wenn du dann irgend wann wieder Änderungen einbaust; oder gar aufhörst, am Modell zu bauen, dann wirst du dich nochmehr ärgern!.

Eventuell nutze weniger teure Utensilien; zum Beispiel habe ich 3 Schiffsmodelle gebaut, bei denen ich für das gesamte Tauwerk Häckelgarn verwendet habe. Das gibts in versch. Stärken; sogar schon schwarz unf beige gefärbt. Sieht besser aus als mansches Takelgarn in den Bausätzen...
Und andere Blöcke???? Würde ich dir trotz der Größe der Conny nicht empfehlen. Nutze die, die im Baussatz sind - das geht auch erstmal.

OK, genug des Senfes....


Einen beherzten Tipp möchte ich dir noch geben:
Setze dir EIN Ziel mit deiner Conny; versuche es zu erreichen und steigere dich in der Umsetzung am NÄCHSTEN Modell.
Kurzum: Übernimm dich bitte nicht.

Grüße

Christian

Zitat von »shipboy2«

Das ist ein Bericht im Wettringer, dazu gehören Höhen und Tiefen, Nutzloses, Witziges und Blödsinn
Wie z.B. Sp***a im Einmachglas oder selbstgemachte Popel

Ich hab ein Tief....un nu?

Hallo Stefan

Der Weissleim oder das Wachs verhindern, dass das Garn fusselt, die Wanten kannst Du damit behandlen, aber bevor Du die Webleinen anbringst. Mit verdünntem Weissleim habe ich schon mal gearbeitet aber mit dem Wachs habe ich noch keine Erfahrung. Ich habe die Wanten erst auf Länge angepasst die Jungfern eingknüpft und dann das ganze am Schiff montiert und erst dann mit Leim behandelt.

LG

Sergio

Wachs sollte man noch heiß behandeln, damit es in das Garn eindringt. Bei meinen Proben - mit Feuerzeug - hab ich immer gleich gut Feuer gelegt :-(
(Vielleicht wäre Lötkolben besser gewesen)

Schau mal bei Roland mit seinem Tapetenkleister: Hat den Vorteil, man kann wieder anfeuchten und nachjustieren :-)

Gruß, Daniel

PS: Die Farbnuancen sind nicht tragisch, da Taue Naturprodukte mit unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichem Alter sind. Da sieht es nie so sauber aus wie bei uns.

Zitat von »dafi«

Schau mal bei Roland mit seinem Tapetenkleister: Hat den Vorteil, man kann wieder anfeuchten und nachjustieren :-)

Der Vorschlag von Daniel mit dem Kleister scheint mir die viel bessere Lösung als mit dem Leim. Einfach mal nen Versuch machen.

LG

Sergio

Hi Stefan,

ein einfaches Teelicht tut es auch. Tau auf Fixmaß abgeschnitten, auf das Teelicht gelegt, Daumen drauf und durch den Wachs gezogen. 2x gemacht, dann nochmal durch die Finger gezogen, damit das überschüssige Wachs abgestreift wird. Mehr brauchts nicht und ist kein großer Aufwand.



Gruß Joachim

Jojo hat recht, das geht auch! Man sollte allerdings darüber nachdenken, ob man-so wie ich- Taue noch irgendwo mit Sekundenkleber o.ä. sichern möchte. Ich denke mal, mit Wachs ist das vielleicht schlecht, wg. des Parafinöls??

Nur so zum Dranlangdenken!

Schöne Grüße

Chris

ob nun weissleim, kleister oder teelicht (alles gut) ist für stefan aktuell ja auch noch nicht soooo von belang.
ausserdem, so glaube ich hat noch niemand die frage gestellt, WARUM und zu WELCHEM zweck man das braucht.
für tauwickel und co EXTREM wichtig, stehendes gut, spruten auch (siehe drake' s santissima) .
für das laufende gut jedoch nur wenig.
also stefan, keine angst vor additiven und so 'nem zeugs, das schmierst du nicht auf alle deine rollen.
und wenn am anfang das eine oder andere tau ein bisserl 'plüschig' daher kommt, finde ich das für ein
erstlingswerk auch gar nicht so schlimm.
grüsse, der roland

So ist das halt ;-)

Hab ich auch schon vor langem festgestellt, dass die Stärken verschiedener Hersteller schwanken. Dadurch hat man aber gleich ein paar Dickenvarianten mehr :-)

Nein, wichtig ist, dass je nach Aufgabe und auszuhaltender Zug das Gut etwas in der Dicke gestaffelt ist. Lege jetzt noch nicht zuuu viel Gewicht auf die absolut richtige Taustärke, sondern versuche viel mehr zu verstehen, zu was welches Tau gut war! Infos hast du in letzter Zeit ja sammeln können. Außer uns alten Lästerhühnern wird sowieso niemand wissen, welches Tau wie stark gewesen sein muss. Auch ich arbeite in der Regel mit wenigen Taustärken – und es sieht trotzdem gut aus!

Lieber Gruß und frohes Schaffen, DAniel

Ich gebe meinen beiden Vorrednern da völlig recht! Ich habe sogar bei meinem aktuellen Modell einfach mal spasseshalber den Taustärkenrechner bemüht, den man sich hier runterladen kann und Bombe funktioniert. Ich nehm ihn sogar nach wie vor als "Referenzquelle"! Aber: Viele Taue, würde ich sie so dimensionieren, wie historisch korrekt, sehen einfach am Modell nicht stimmig aus. Oder es liegt an meinem Ästhetikempfinden: Vieles wirkt viel zu mächtig (und lässt sich beispielsweise überhaupt nicht mehr belegen, geschweige denn durchführen!), anderes so hauchzart, dass es nicht wirkt. Die Kunst besteht vielleicht darin, sich auf einige relativ wenige Größen zu beschränken?! Ich komm so schon genug durcheinander auf meiner Werft. Aber das liegt an mir Suchmonster!

Schöne Grüße

Chris

Hallo Stefan

Dunkelbraun ist schon ok, der Teer hatte damals noch nicht die gleiche Farbkonsistenz wie heute, Du kannst ja immer noch mit schwarzer Plaka Stellenweise nachdraken, wenn Du willst.

LG

Sergio

Hallo,

auf jeden Fall solltest du die Fugen zuspachteln, z.B. mit Revell oder Tamiya Spachtelmasse.

Auch solltest du versuchen, die Schleifspuren in eine Richtung zeigen zu lasssen.

Wenn du das bemalst wird man sehr deutlich sehen, daß du nicht immer in die gleiche Richtung geschliffen hast.

Auch solltest du in Erwägung ziehen, doch eine Decksbeplankung aus Furnierholzleisten zu basteln.

https://www.arkowood-shop.de/index.php?cPath=20

Birnbaum ist sehr schön, ich habe damit meine Mamoli Friesland beplankt

Hallo Stefan,

wie immer Bewunderung deiner Beharrlichkeit! Wenn du spachtelst, dann solltest du möglichst knapp neben der Fuge abkleben, sonst hast du hinterher den Spachtel überall, nur nicht in der Fuge ;-)

Und immer vorher woanders erst die Spachtel und Schleiftechnik testen :-)

Gruß, Daniel

Nabend!

Ich weiß, dass es von Revell ein Grundierspray gibt, was vielfach auch schon hoch gelobt wurde. Es grundiert in weiß und soll -richtig angewendet- nicht Strukturen am Modell zusetzen.
Aber meiner Meinung nach hast Du durch Dein Schleifen den Kunststoff so angerauht, dass eine Grundierung wohl vermutlich nicht nötig sein wird. Was denken denn so die Kollegas? Ich persönlich habe noch nie grundiert. Hatte aber auch schon oft genug das Ergebnis, dass ich die Farbe durch häufiges Drehen und Wenden des Modells mit den Fingern wieder abgegriffelt habe...
Und mit Spachtel wäre ich zumindest vorsichtig: Speziell der Revellspachtel hat Lösungsmittel, die unter Umständen das Material beschädigen könnten (Kleine, dünne Teile etc.) Diese Erfahrung habe ich bereits gemacht, allerdings war es relativ alter Spachtel aus einer offenen Tube, bei der sich Spachtelmasse und Lösungsmittel ziemlich getrennt hatten!

Schöne Grüße

Chris

N'Abend zusammen

Aus genau diesem Grund "knete" ich die Tube immer, eh' ich sie wieder aufmach', Chris.
Es ist mir nämlich einmal passiert, dass ich sie aufgemacht hab und direkt ne Pfütze dieser Grütze auf dem Tisch hatte.

Meine Soleil hat bis heute auch noch den ersten Tropfen Grundierung zu sehen.
Das liegt daran, dass ich noch nicht wusste welchen Sinn die Grundierung haben soll.
Ich hab lediglich Teile unterschiedlicher Plastikfarbe, die später gleich aussehen sollen farblich angepasst vor dem eigentlichen Lackieren.
So waren die Teile der Ankerklüsen weiß, die Rumpfhälften aber schwarz. hätte ich jetzt alles mit der gleichen Farbe lackiert,
hätt man'sspäter wahrscheinlich gesehen. Deshalb hab ich die Ankerklüsen zuerst schwarz gemacht und dann alles zusammen lackiert.

Als Ablenkung zum Wantenknüpfen bin ich noch so nebenbei 'nen Mustang am machen, bei dem ich erstmals diese Revell-Grundierung verwende.
Dazu kann ich auch nur sagen, dass das Zeug wirklich toll ist, wenn man entsprechend vorsichtig damit umgeht.
Soll heißen, ist man zu nah mit der Dose am zu grundierenden Teil, dann "flockt" das Zeug ganz ordentlich.
Ich weiß nicht, wie ich's anders beschreiben soll - auf kurze Distanz kommen dann recht dicke Tropfen raus, die das Modell quasi überschwemmen.
Und damit ist dann auch niemandem geholfen.
Hält man genügend Abstand, dann saut man alles links und rechts vom Modell ein, es kommt aber ein wesentlich feinerer Nebel auf dem Modell an...

Ich denke Stefan kann's ohne Grundierung angehen - die Oberfläche dürfte wirklich rau genug sein - aber spachteln würd ich's!
So wie Daniel's beschrieben hat - vorher abkleben und am besten nicht direkt aus der Tube auf's Modell,
sondern mit der Spitze einer Wegwerf-Nagelfeile aus dem 10er-Pack vom Drogeriemarkt für 80 Cent auftragen oder sogar nur mit nem Zahnstocher...
...dann sollte sich die Schweinerei in Grenzen halten, denk ich.

In diesem Sinne - frohes werkeln

Gruß

Jens

Hi Stefan,

Zitat

jaja, das thema deckbeplankelung. ich hab mir das wirklich lang durch den kopf gehen lassen. ich würde das echt gern machen. keine frage. doch wie schon gesagt, ich hatte bisher nochnicht so richtig gelegenheit etwas passendes aufzutreiben. Eigentlich schade drum.

Guck mal hier,

https://cgi.ebay.de/Holzleisten-Kiefer-7…=item255df3f2cb

Soll es auch in anderen Maßen geben. Die hier sind sogar selbstklebend, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Kann man mit einem Bastelmesser schön auf die richtige Breite schneiden.

Ansonsten immer mal wieder bei 321 unter Modellbau / Modellbausätze / Holzmodellbau nachschauen.
Dann auf " Nur Auktionen " gehen. Da wird immer mal wieder was für wenig Geld angeboten.
Achte aber auf die Versandkosten. Manche Anbieter zocken da gerne mal was ab.

Gruß
Holger