Das Wettringer Modellbauforum

Hallo allerseits,

meinen aktuellen Bausatz habe ich hier ja schon vorgestellt:
Honda RC166

Und auch die ersten Arbeitsschritte sind schon gemacht: Alles Teile, die denselben Farbauftrag erhalten, sind vormontiert, sofern dies dem weiteren Zusammenbau nicht im Wege steht. Aus dieser Arbeit lässt sich bereits folgendes Fazit ziehen:

Tamiya ist in eine neue Dimension vorgestoßen. Detailgenauigkeit, Aufgliederung und verwendete Materialien setzen neue Maßstäbe und lassen den Wunsch nach weiteren "Premium Modellen" aufkommen. Auch bei der Bautechnik selbst sind neue Wege beschritten worden. Neben Vinylhülsen, die Steckverbindungen ermöglichen (Hülse im Inneren des Tanks erlaubt z.B. lösbare Steckmontage mit Zapfen auf dem Rahmen), werden die beiden Abdeckungen der Hauptverkleidung mit Magneten befestigt, so dass sie beim fertigen Modell jederzeit wieder abgenommen werden können. Das nachstehende Foto zeigt in die Verkleidung eingeklebte Rechtecke aus Fotoätzmetall sowie in den Abdeckungen befindliche (runde) Minimagnete:



Suboptimal im 12er Maßstab sind die für viele Anwendungen zu dicken Züge und Kabel, die ich durch Microkabel ersetzen werde. Dazu war es erforderlich, die Plastikanschlüsse zur Aufnahme der viel dünneren Schläuche durch Metallstifte im Durchmesser von 0.2mm zu ersetzen. Den Tamiya-Schlauch werde ich nur für die - auch im Original viel dickere - Kraftstoffleitung verwenden, die (erstaunlicherweise!) von Tamiya nicht vorgesehen ist.

Neben ein paar anderen Kleinigkeiten habe ich die Führungen für die Bremszüge an den Streben des Vorderkotflügels (aus Draht) ergänzt:



Außerdem werde ich den Tank mit vorbildgetreuen Klammern zum Verschließen des Tankdeckel versehen. Damit die bereits angebrachten Bohrungen beim Lackieren nicht wieder verstopft werden, habe ich sie provisorisch mit Draht verschlossen:



Die ebenfalls bereits gebohrten Löcher in der Verkleidung zur Aufnahme der Nieten aus dem Detail-Satz lasse ich offen. Sie sind auch nach dem Lackieren leicht auffindbar und werden dann nachgebohrt.

Soviel für's erste. Nächste Schritte sind das Reinigen und Entfetten aller Bauteile, das Abdecken aller Klebestellen und die Lackierung. Das wird sich vermutlich noch etwas hinziehen - ich melde mich danach wieder.

Was für ein netter Ansporn:
Danke, Rudi, Bob und Uli!

Hallo Rivera,

die Honda-Seite hatte ich auch schon entdeckt, den Baubericht noch nicht: Was für ein Appetizer (danke!): Es gibt einige Parallelen (Tankverschluss), aber auch Dinge, die ich anders löse oder wo ich nicht so sehr ins Detail gehen werde.

Hier ein Blick auf diverses - schon modifiziertes - Hebelwerk:



Inzwischen sind alles Teile gereinigt und "maskiert". Draußen regnet's, und ich werde gleich den Kompressor anwerfen.



Bis bald!

Hallo Marek,

valider Punkt: sicher ist sicher - was den Tank angeht. Habe die Drähte entfernt, zwischengeschliffen und die finale Lackschicht "ohne" aufgetragen. Das Nachbohren dürfte nach Durchtrocknung einfacher zu bewerkstelligen sein, als eine eventuell notwendige Reparatur wegen einer nachträglich vermackten Lackierung.

Und während alles so schön vor sich hintrocknet, habe ich mich dem Sitzauflage zugewandt - mit folgenden Arbeitsschritten:

- Löcher (0,5mm) bohren
- Sitzbank anrauhen (400er Schleifpapier und Messingbürste); Zielrichtung: Wildlederoptik
- Nieten aus Detailkit einsetzen

Methode: Klinge/Feinschraubendreher mit doppelseitigem Klebeband versehen; darauf Mini-Nieten anheften; Löcher mit Dorn leicht vordehnen und Nieten mit Geduld und Fingerspitzengefühl eindrücken (Kartondeckel o.ä. unterlegen, falls Mininiete abstürzt). Das Foto hier veranschaulicht die "Größe" eindrucksvoll (Niete ist der Fliegenschiss unter der "5" :

Weiter geht's - in unserem schönen Hobby ist oft das Kleinvieh für den Mist zuständig:

Hier sind die optimierten Zündkerzen mit den dazugehörigen Kabeln:



- Basis: Bausatzkerzen
- Knickschutz: Hülle von Modellbahnlitze, aufgeweitet durch Dorn oder Zahnstocher
- Zündkabel: Microkabelhülle mit kurzem Weichdrahtstück (ca. 4mm Länge) an der
Kerzenseite, um das Einführen in den Knickschutz zu erleichtern

Vielen Dank, Euch beiden!

Der Motor - noch ohne Vergaser - ist fertig. Das Ergebnis will ich Euch nicht vorenthalten:



Bei Rennmotoren spielt das Gewicht natürlich eine besondere Rolle. Motorteile, die nicht hitzekritisch sind, sind in einer anderen Legierung gefertigt als die Zylinderbank, die die Wärmeausdehnung der Kolben mitmachen muss.



Die Kupplung stammt aus dem Detailkit. Die Reibscheiben habe ich in Metallic Grey ausgeführt. Die Kupplungseinheit ist in einem Vinyllager, das zuvor ins Motorgehäuse eingesetzt wurde, drehbar.




Technisch gut gelöst ist die Anbringung der Lichmaschine über dem Getriebe. Vieles deutet darauf hin, dass sie ebenso wie die beiden Nockenwellen von Zahnradkaskaden angetrieben wird.

Technischer Hinweis:
Bilder sind unter Kunstlicht entstanden - Farben stimmen trotz Weißabgleichs nicht 100%ig mit dem Original überein. Schraubenköpfe scheinen insbesondere an den Flanken teilweise keinen Farbauftrag zu haben, was aber nicht zutrifft (Kontrastfehler).

Fortsetzung folgt.

Danke Rudi und ein freundliches Hallo in die Runde,

die Vergaserbatterie ist fertig und montiert - bis auf die Spritleitungen (die Anschlüsse liegen günstig, so dass sie später gelegt werden können):



Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich die Ansaugtrichter aus dem Detailkit oder die Plastiktrichter aus dem Bausatz verwenden soll. Ich habe mich für die ersteren entschieden, die auch am Museumsmodell montiert sind (in der aktiven Zeit hatte die RC166 die Plastiktrichter).

Ein paar kleine Modifizierungen boten sich an:

- Schlauchschellen aus Silberfolie (wie am "aktiven" Modell; die Museumsversion hat schwarze
Schellen) an beiden Enden der Aussauggrohre
- Klemmschellen aus Silberdraht an den Spritschläuchen zwischen den Schwimmerkammern
der Vergaser
- dünnere Züge für die (desmodromische) Betätigung der Drosselklappenwelle

Kleiner Tipp an Rande: verdünnte schwarze Farbe oder Chinatinte in den Luftfiltertrichter lassen diese realistischer erscheinen.



Fortsetzung folgt.

Hallo allerseits

und erst einmal ein Dankeschön an alle, die hier so nette Feedbacks gepostet haben.

@ (Sir!) Nortley:
Thank you also for the links to the great pictures you displayed here. If these are yours I also take off my hat to you and your admirable work.

@ Rivera:

Zitat

Peter,
ich hätte nur die Vergaser aufgebohrt, so sieht man ja nur den Zapfen, auf den die Trichter geklebt werden. Oder sollen das die Stopfen sein, mit denen Die Vergaser verschlossen werden, wenn das Bike steht?

Bei diesen Teilen handelt es sich um Ansaugtrichter. Das sind im Prinzip kurze Rohre, die beim Original den Luftstrom für die Gemischaufbereitung und -verbrennung optimieren. Strenggenommen hätte ich sie durchbohren müssen. Da das Fixieren dieser sehr kleinen Metallteile nicht unproblematisch ist, habe ich davon abgesehen. Der Blick durch den Trichter endet auch beim großen Vorbild am Luftschieber des Vergasers, daher erfüllt die hier gezeigt Lösung durchaus meine Ansprüche.

Tatsächlich können die Trichter, wenn der Motor nicht läuft, üblichwerweise verschlossen werden. Dazu wird entweder eine Art Kappe über jeden Trichter gestülpt oder eine Art Kunststoffball in dieselben hineingestopft.

@ Bob

Zitat

Aber wozu braucht die Maschine so eine fette Lichtmaschine? Ist das vllt. eher die Zündspule mit Zahnradgetriebenem Polrad? Das vermute ich nur mal denn bislang war ich der Meinung das die Rennmaschinen damals überhaupt keine Limas hatten.

Gruß, Bob

Ja, die Zündanlage der Honda hat mich in der Tat erstaunt: so eine Konstruktion habe ich vorher noch nicht gesehen.

In den Sechzigern wurden die bis dahin üblichen Magnetzündanlagen (keine Zündspulen) von Spulenzündungen abgelöst. Die RC166 hat 3 Doppelzündspulen, die mich zu der Vermutung führten, dass es sich bei dem Trumm um eine Lichtmaschine handelt. Tatsächlich ist das aber, wie ich jetzt nachgelesen habe, eine Magnetzündanlage, in der außerdem 3 Unterbrecher ihren Platz finden.

Wie das Zusammenspiel mit den Zündspulen (eine befindet sich unter dem Lenkkopf, je eine weitere links und rechts auf der Innenseite der oberen Rahmenrohre über dem vorderen Ventildeckel) funktioniert, entzieht sich meiner Kenntnis.

I.ü. hast Du recht, mit dem Hinweis auf das nicht gegebene Erfordernis von Lichtmaschinen bei Rennmaschinen. Sie gehen mit Batterien an den Start, deren Ladestrom - ohne zusätzliche Aufladung über eine Lichtmaschine - ausreicht, die für eine Renndistanz erforderliche Anzahl von Zündfunken zu produzieren.

So, und nun zum Stand der Dinge.




Die Hochzeit ist vollzogen; der Motor befindet sich im Rahmen. Die Montage an sich gestaltet sich problemlos ohne Kleber mit nur zwei Schrauben. Bei der ordnungsgemäßen Verkabelung der Zündspulen sind Microchirurgen übrigens klar im Vorteil.



Ein paar Hinweise zum Rahmen:
Vor Einbau des Motors müssen die Fußrasten (links mit Bremshebel) von innen angeschraubt werden. Dabei handelt es sich um Drehteile aus Aluminium mit innenliegendem Gewinde. Ich habe sie dem Vorbild entsprechend kantig gefeilt und an der Unterseite angeschrägt.

Nette Details sind Auflagen für Tank und Sitzbank auf der Rahmenoberseite aus Vinyl und ein fotogeätztes Typenschild rechts oberhalb des Schwingenlagers.

Hallo allerseits,

Dir, Martin, vorab ein herzliches Dankeschön fürs Lob, und allen anderen danke dafür, dass Ihr wieder hier vorbeischaut.

Die Räder sind fertig:



Wie Ihr sehr, entstanden sie aus dem Detailkit. Der Zusammenbau war eine nette Fingerübung und ein Hochgenuss von allererster Güte. Was Tamiya da auf die Beine gestellt hat, ist enorm und in hohem Maße lobenswert.

Die Felge ist aus Aluminium gedreht und hat das Profil des Originals. Die Löcher für die Aufnahmen der Speichen sind perfekt gebohrt: zum Reifen hin sackförmig, um die Verdickung der Speichennippel bündig aufnehmen zu können. Die Speichen sind exakt gekröpft, haben die optimale Länge, und die Köpfe passen leicht saugend in die Bohrungen der Nabenhälften (auch die sind sackförmig gehalten, so dass die Speichenköpfe bündig eingepast werden können). I-Tüpfelchen sind die ebenfalls aus Alu gedrehten Ventile.



Die Montage ist kein Hexenwerk. Die Anleitung ist klar und übersichtlich gestaltet. Die im Detailkit enthaltene Lehre ermöglich eine völlig stressfreie Montage.

Hierzu ein paar Tipps:

Ich habe die Speichen mit wasserlöslichem Papierkleber (Pritt/Uhu-Stick) in den Nabenhälften - leicht, löslich und unsichtbar - fixiert, damit sie beim Einsetzen in die Felge nicht in alle Richtungen verwirbeln. Dazu habe ich die gekröpfte Seite mit den Köpfen in den Kleber gesteckt und dem Herausziehen überschüssigen Kleber auf der Außenseite der Köpfe abgewischt.

Die Speichen einer Nabenhälfte werden in die Felge eingesetzt und in die Löcher positioniert. Nachdem alle Speichen ihre korrekte Position eingenommen haben, werden sie mit den Nippeln fixiert. Dies geht vergleichsweise einfach, wenn man sie auf Zahnstocher aufspießt und so in Position bringt. Zuvor wird Sekundenkleber (flüssig) aufgetragen - außen auf den "Nippelhals" unterhalb des Kopfes. Geklebt werden somit Nippel und Felge, nicht Nippel und Speiche.

Bis bald - ich freue mich jetzt auf die nächsten Schritte und dabei ganz besonders auf die Kette.

Hallo allerseits,

es ist herrlichstes Wetter, doch ich sitze drinnen und modellbaue: Grund ist eine Erkältung und dabei fühle ich mich drinnen entschieden wohler.

Bevor es hier weiter geht, erst einmal vielen Dank an Euch, Rudi und Felix. Der Sound ist einzigartig - eine 250er mit 6 Zylindern, also etwas mehr als 40cm³ pro Brennraum, hat es ansonsten nicht gegeben. Dieses kleine Feuerzeug entwickelt seine Nennleistung bei rd. 18.000 U/min. Wenn man das von Dir hier verlinkte Video dazu hört, kann man sich vorstellen, was diesem heißen Gerät im Rennbetrieb ansonsten noch an schönen Melodien zu entlocken ist.

Ich habe die Zeit genutzt, die Kette fertig zu stellen:



Auch das ist dank eines sehr klaren Aufbaus und einer "Lehre", mit der die zusammenzufügenden Teile jederzeit verbindlich fixiert werden können, kein Hexenwerk.

Zur Vermeidung der unrealen Edelstahloptik der Fotoätzteile, habe ich alle Kettenteile vor dem Zusammenbau mit 400er Schmirgel angerauht und mit Gunmetall gesprüht. Um sicherzugehen, dass die Kette am Ende auch wirklich hält, habe ich als letztes zu montierenden kammförmiogen Glieder, die über die spitzen Enden der Nieten gezogen werden, im Kontaktbereich zu den Nieten ganz fein mit Schraubensicherung versehen. Ich denke, das hat sich gelohnt.

So, nun wird die Hinterradschwinge komplettiert und eingebaut. Ich werde wieder berichten.

Vielen Dank, Rudi,

nein - ich habe mich auch schon über dieses Versäumnis geärgert. Leider habe ich keine Bilder gemacht. Danke fürs Lob. Inzwischen ist das Hinterrad eingebaut. Jetzt kommt sie erst richtig zur Geltung. Bilder kommen auf jeden Fall noch dieses Wochenende.

Hallo Rene,

danke für Dein Lob - es freut mich sehr, dass meine Arbeit mit diesem tollen Kit Dir so gut gefällt.

Champion mit der RC166 in der Viertelliterklasse war Mike Hailwood - in den Jahren 1966 und 1967. In 1967 setzte Honda dieses Motorrad auch in der 350er-Klasse ein, wo "Mike the Bike" ebenfalls den Titel errang. Der Hammer dabei war, dass Honda dazu nicht einmal das höchstzulässige Hubraumvolumen ausschöpfte. 297cm³ reichten völlig, um die Konkurrenz in Grund und Boden zu fahren.

Schade war, dass die FIM-Funktionäre sich zu Spielverderbern gerierten, indem sie die Zylinderanzahl in dieser Klasse nur kurz darauf auf 2 begrenzten. Das bedeutete zugleich das Aus für alle viertaktende Rennmotoren.