Das Wettringer Modellbauforum

Profilierung des Sülls: Zuerst eine leichte Wölbung analog zur Balkenbucht, und dann die Kanten verrundet. Dazu Edding genommen, denn dann sieht man schön, ob die Startfase sauber gefeilt wird.



Noch ein paar Grätings gebastelt, so schnell mal, ...



... und alles eingepasst. Hier geschlossen, ...



... und hier offen.



Das Ganze offen in situ :-)







Hier die Kulisse für das Ruderreep.





Und geschlossen in situ.







XXXDAn

Danke die Herren :-)

@Greybird - Wenn du das in ner Stunde schaffst biste gut :-)

Die älteren Semester unter uns erinnern sich vielleicht noch an Mork vom Ork.

Lieber Gruß, Daniel

Kommt wieder, kommt wieder :-)

Sodele – jetzetle!

Kleines Intermezzo - Gadgets

Pinzette mit einer kleinen schrägen Nut versehen, so kann ich meine Decksstützen im Winkel und um 45° verkantet halten und platzieren.





Auch meine Sammlung umgebauter Holzwäscheklammern wird immer größer.



Und beim Arbeiten im Rumpf immer ein Wattepad darunter, und der Schmutz verfängt sich.



Und wenn doch mal Dinge aus obskuren Ecken zu holen sind hat sich der Schaschlickpieß mit doppelseitigem Klebeband an der Spitze bewährt - Kommt an Stellen die nie zuvor eine Pinzette betreten hat.



XXXDAn

PS: Scratchbauten: Die kleinen Geheimnisse der Schifflesbauer :-)

Und weiter im Text :-)

Kurze Stellprobe der Geschütze im Zusammenspiel mit dem Spill.

Ausgerannt ...



... verstaut ...



... aus dem Weg geräumt.



Für die nächsten Bauabschnitte werden die fehlenden Decksbalken benötigt. Hier der Status. Durch die fehlenden Balken ergibt so eine Leichtigkeit und Licht, dass es so nie gab.



Balken in einer Schablone vorgebogen. Stützen rausgekramt. Ja, man staunt, tatsächlich Bausatzteile ;-)



Wegen des Großmasts kann an dieser Stelle kein Decksbalken gesetzt werden. An dieser Stelle überbrücken zwei kräftige Scheerstöcke die Lücke und geben auch dem Mast Führung. Doch ach, da ist ja meine Doppelstockpumpe im Weg. Dieses Mysterium, das Spukgespenst aller Pläne zwischen 1790 und 1860.
https://www.segelschiffsmodellbau.com/t1…enschiffen.html


Entweder der Mast passt nicht durch ...



... oder sie liegen zu weit auseinander.



Ein kurzer Blick auf das Modell der Princess Royal ergibt, dass die Verkleidung der Pumpenleitungen um den Scherstock gebaut sind, eine Leitung also links und eine rechts vom Stock. Da passt der Abstand dann wieder.



Also Pumpe rausgerissen, Durchgangsloch gebuddelt, Scheerstock eingepasst ...



... Wattepad als Schmutzfangmatte drunter und die Nut für den Stock geschnitzt.



Und fertig ist die erste Laube,



XXXDAn

Danke für deinen Input Markus.

Ganz so einfach ist es leider doch nicht. Die Vic ist - nach meinem heutigen Verständnis - heutzutage mit einer Kettenpumpe für Zweidecker ausgestattet. So wie in deiner gelinkten Zeichnung. Also für drittrangige Schiffe und kleiner. Daran zu erkennen, dass zwei Pumpenpaare im unteren Deck sind und nichts darüber.

Bei allen Dreideckern - also Erstrangig und Zweitrangig - war ab ca. 1760 mindestens eine Pumpe in das mittlere Deck verlängert, nach 1810 in der Regel beide. So weit der gesicherte Stand.

Bloß wie das technisch wirklich aussah, darauf bezieht sich meine Recherche. Waren die Zisternen oben im Mitteldeck immer dabei oder war da am Anfang nur eine Verlängerung der Kurbelachse ohne Wasserförderung? Die Zisterne oben im Mitteldeck erscheint dort erst in der zweiten Phase der erhaltenen Zeichnungen. Die "Durchgangszisterne" im unteren Deck zeigt die Öffnungen zum Entwässern. Die Zisternen im Mitteldeck aber auch. War in der Durchgangszisterne auch ein Zahnrad oder lief die Kette ohne Rad durch zur oberen Zisterne? War es eine Kette oder zwei wie beim Tandem? Wurde das Wasser in der unteren Zisterne "entladen" und neu geschöpft oder lief es an einem Stück hoch? Und weiterdem viele andere technische Fragen.

Das Gute ist, dass die Werftzeichnungen von 1788 der Vic die Doppelstockpumpen zeigen. Soweit so sicher. Auch scheinen Steig- und Fallrohr immer in einer Linie zu sitzen, vorausgesetzt es ist genau gezeichnet bzw. vom Zeichner vorher auch richtig verstanden. Insofern stimmen alle Pläne überein.

Ich habe deswegen die Rohre nicht dargestellt sondern die Verkleidung gezeigt, weil es so auch die einzige zeitgenössische Darstellung die kenne zeigt. Hier lasse ich lieber die Mutmaßung außen vor. Auch wenn die Lösung mit den zwei Rohren auch meine persönlich favorisierte Vermutung ist, so habe ich dennoch keinen einzigen Nachweis dafür.

Die wahrscheinliche Ursache für die schlechte Dokumentenlage wird sein, dass zwischen 1760 und 1880 nur knapp zwei Dutzend der Schiffe gebaut wurden, für die dies relevant ist, also im Schnitt alle 5 Jahre einmal. Wahrscheinlich war dies einfach viel zu selten für eine standesgemäße Dokumentation.

XXXDAn

Danke Matthias!

Manchmal bin ich blöd ...

Die Ausganglage hatte ich schon vor längerer Zeit beschrieben. Die Betings des Bausatzes waren etwas komisch in der Formgebung. Daraufhin hatte ich neue geschnitzt ...



... und da ich die noch öfters benötige auch gleich abgegossen. Eine komplizierte Form mit Knetsilikoneinlagen - Top-Tech!



Neulich fiel mir dann auf, dass die Dinger doch noch verdammt niedrig sind, und das obwohl ich ja bei den Fotos mein Maßstabsmännchen dabei hatte ...

... grrrrr...

Hier nochmals die Zusammenfassung:

Bausatz





V1 anno 2016:





Also den McKay zu Rate gezogen und die Teile in den Bugler/McKaymaßen gedruckt.





Und da ich Modellbauer sein möchte, an den Druckteilen rumgeschraubt, und das erhalten :-)





Für die Belegnägel habe ich mir eine Schablone zum Ablängen geacht, mit Drahtzufuhr von links, und Fangkörbchen darunter, geht wie Katzenmachen, alle schnell und gut auf 7 mm abgelängt.





Dann einen Bearbeitungshalter mit Durchgangslöchern - drucktechnisch bedingt - mit Spiegelklebeband auf ein Holzstäbchen geklebt und befüllt.



Das Spiegelklebeband sichert die Drahtstückchen tatsächlich gegen rausfallen. Danach noch die Längen etwas begradigt ...



... sieht dann so aus:



Dann den Nagelkopf vorbereitet. Ponal in Schälchen 1, Wasser in Schälchen 2 und die Mischung in Schälchen 3. Und damit der Pinsel beim Kopftrocknenlassen nicht austrocknet ihn mittels Wäschklammer auf die richtige Höhe gebracht, so dass seine Spitze im Wasser ist



Dann in mehreren Lagen den Leim beidseitig auf den Kopf gestrichen. Je dünnflüssiger der Leim und je mehr Lagen um so gleichmäßiger das Resultat. Also die ersten Lagen nicht mit zu dickflüssigem Leim-Wassergemisch machen! Und immer schön trocknen lassen. Deswegen nehme ich dafür die Weißleim-Expressvariante, damit geht auch das zügig.



Waren bei mir übrigen 6 bis 8 Schichten. Wenn der Kopf die richtige Größe hat kurz durchtrocknen lassen und Farbe drauf :-)



Dann die Beting selber mit der Grundfarbe bemalen ...



... und die Löcher gängig halten.

Danach mache ich gerne verdünnte Tusche in alle Innenkanten, das bringt Tiefe. Als nächstes eine helle Holzfarbe an alle Scheuerkanten und zum Schluss etwas weißes Brushing auf alle Außenkanten, tut der Optik einfach immer gut.

Dann die Belegnägel eingesetzt, mit Ponal gesichert - der trocknet transparent auf - , auf gleiche Höhe gebracht, trocknen gelassen und die unteren Enden der Nägel begradigt wo nötig die Länge angepasst und die Farbe unten ergänzt.

Und was mal so aussah ...



... wird dann so. Also auch Druckteile benötigen viel Liebe und Zuneigung aus zarter Modellbauerhand ;-)



XXXDAn

Danke :-)

Und falls die Frage kommt, warum die Nägel nicht gleich mitgedruckt wurden:

Wäre möglich, sieht gut aus, ist aber nicht geeignet zum Takeln, dafür benötigt man Draht, 0,4 mm Resin braucht man nur anzuschauen und es ist ab :-)

XXXDAn

Danke die Herren :-)

Als leckere Herausforderung hat sich mittlerweile herausgestellt, dass ich am Anfang die ganzen Strukturen der Innereien ja nur als Skizze angelegt hatte und dabei auf Sicht gefahren bin ...

Sobald man dann aber Bezugs- oder Kettenmaße hat wird es spannend, bzw. spanend.



Die Mastschlingen und Balkfüllungen der Hauptladeluke mehrfach versetzt, bis es endlich gepasst hat. Und der Deckbalken so fest einzementiert, dass er nur schwer zu ersetzen ist ...

Also erst ein Mal Bezugspunkte für die weitere Arbeit definieren. Mit Schublehre oder Messzirkel kommt man ja nicht mehr rein.
Deshalb einen dünnen Papierstreifen mit etwas Überlänge auf die Balken gelegt, eine Seite auf Anschlag und etwas Scharfes in den Knick des Überstandes auf der anderen Seite gedrückt. Somit war die jeweilige Länge schnell ermittelt. Dann den Streifen in der Mitte falten und man hat die genaue Mitte. Wieder auf den Balken legen und anzeichnen. Schnell ist so die Mittellinie des Decks bestimmt.



Oder wie bei der Luke ein Stück Papier darauflegen und die Breite einstechen. Lukenmaß schnell und genau bestimmt.



Die versemmelten Deckbalken habe ich zum Glück wieder richten können, uffz!




Dann die Abfolge der Luken schon mal festgelegt.





Und auch der Brodie Stove hat endlich Aussicht auf ein Zuhause :-)





Dann angefangen, hinten vom Spill mich nach vorne zu arbeiten. Und tatsächlich, da ist ein zweiter Niedergang im Bereich des hinteren Spills.



Die Markierung war gut, beim Wegnehmen kam raus, dass die entnommenen Deckstützen des unteren BAtteriedecks genau dort lagerten, wo die Treppe runterkommt.



Also Stützen gedreht und unter die Treppe gelegt.



Sieht schon besser aus.

XXXDAn

Warum ich immer so viele Testeinbauten und Schüsse davon mache? Weil ich manchmal einfach blöd bin ...

Probepassung des Niedergangs: Süll und Treppe



– check – passt! Andere Seite ...



– check – passt! Andere Seite ...



– check – passt! Türklappen eingesetzt, da sich der Niedergang unter dem Radius der Spaken befindet ...



– check – passssssss...

Mist, finde den Fehler ...

GRRRRRRR!!!!!

XXXDAn

Sodele, sieht schon etwas plausibler aus :-)





Jetzt noch den Auflagefalz im Süll, damit die Klappen nicht nach unten durchschwuppen, die Stecklöcher für die eisernen Eckpfosten der Absturzsicherung, die Treppe richtig ausgerichtet und guat is.

:-)

XXXDAn