Das Wettringer Modellbauforum

Die Farben sind nur probehalber auf einem Probeteil aufgetragen. In Bezug auf die Vertuining (Verzaunung?) des oberen Teils der Bordwand gibt es eine engagierte Diskussion. Es gibt die Grün-Fraktion, die gewisse ästhetische Argumente durchaus auf ihrer Seite hat, und es gibt die Blaugrau-Fraktion, die sich unter anderem auf historische Gemälde beruft. Ich verweise in diesem Zusammenhang gern auf die Modelle des Texel-Dioramas, in denen wirklich sehr viel Forschungsarbeit steckt.
Hier ein Link zu einem englischen Modellbauforum. In dem Beitrag werden die Texel-Modelle vorgestellt, fotografiert unter Studiobedingungen, sodass man die Farben recht gut wahrnehmen kann.

https://cs.finescale.com/fsm/modeling_su…484/681855.aspx

Die Modelle des Dioramas stammen von der Firma Artitec, an deren Farbvorgaben ich mich in letzter Zeit durchweg gehalten habe.
Schmidt

Nach einer neuerlichen Überarbeitung des Urmodells habe ich eine neue Form erstellt, die leider immer noch nicht für die Serienfertigung geeignet ist, da die Abgüsse für meinen Geschmack zu viel Nacharbeit erfordern.
Hier ein neuer Abguss, der gerade im halbharten Zustand an die Bordwand angepasst wird. Das zweite Bild zeigt die angegossene Schutzlatte für die Musketiere und den etwas tiefer gelegten oberen Abschluss des Schanzkleids.





Ich hoffe, dass die nächste Form Serienqualität hat. Immerhin lerne ich bei der Gelegenheit für die Herstellung des Steuerbord-Urmodells.

Schmidt

Neuerdings steht im Bastelkeller jemand hinter mir, der aussieht wie ich, aber vernünftiger beisammen ist. Jedenfalls sagt er das. Dieser Jemand raunt mir beständig zu, dass ich für dieses Projekt(leinchen) erheblich zu viel Manpower einsetze. Das sei, sagt mein Alter Ego, allmählich nur noch ein Kampf gegen mich selbst, der Versuch, mir zu beweisen, dass ich kann, was ich mir vorgestellt habe.
Nun ja, erwidere ich dann, okay, ist es eben kein Hobby mehr, sondern Sport. Und wer, bitteschön, rät mir immer, mehr Sport zu treiben? Das bist doch du, mein Lieber.
Also weiter.
Hier ist zu sehen, wie das Urmodell der Steuerbordseite entsteht, in engster Anlehnung an das der Backbordseite. Aber Vorsicht! Die Revell Vasa, über die ich bei Gelegenheit gerne etwas ausführlicher schreiben würde, folgt ziemlich genau dem Stockholmer Vorbild, auch bei dessen Ungenauigkeiten. Deshalb habe ich die beiden Modelle auch nebeneinander angeordnet, um permanent vergleichen zu können.



Besser wäre es ja, dachte ich mir, wenn am Abguss schon möglichst viele Teile des Heckspiegels vorhanden sind. Also schnitze ich momentan an einem Huekmann (Holländisch für Eckensteher), der den oberen Teil des Heckspiegels seitlich begrenzen soll. Teilespender ist auch hier die Vasa von Revell.



Ich konnte bislang am Urmodell machen, was ich wollte, es kamen doch immer Formen dabei heraus, bei denen die Abgüsse ziemlich viel Nacharbeit erforderten. Das galt vor allem für die sehr filigrane Reling. Entweder drang das Silikon nicht zwischen den Stützen durch, oder die kleinen Noppen in der Form rissen beim Ausformen des Urmodells bzw. des ersten Abgusses ab. Die Resultate sahen dann zum Beispiel so aus wie auf dem folgenden Bild. Und solange keine viereckigen Bohrer erfunden sind, ist es schwer, hier entsprechend nachzuarbeiten.



Irgendwann war ich's leid und habe den Handlauf der Reling abgetrennt. So kann sich das Silikon besser verteilen und es entsteht eine belastbare Form. Natürlich musste dafür der Handlauf erneuert werden. Ich habe zwei 0,5 mm Polystyrolstreifen an den Kanten rund geschliffen, aufeinandergeklebt und abgeformt. Jetzt habe ich so viel Handlauf, wie ich möchte, und kann ihn sogar nach innen hin etwas überstehen lassen, was eindeutig vorbildgetreuer ist und besser aussieht.



Allen, denen ich es noch nicht gewünscht habe, ein frohes neues Jahr 2018.

Schmidt

Es ist jetzt fast geschafft. Ich habe die beiden Urmodelle zart überhaucht, um zu sehen, ob es noch besonders schlimme Stellen gibt, die ich besser am Modell als an den Abgüssen bearbeite. Da ich seit einigen Wochen fast dauernd mit einer Kombination aus Bastelbrille und Lupenbrille arbeite, was meine Sehleistung in die Nähe eines Elektronenmikroskops bringt, laufe ich Gefahr, mich etwas zu sehr in die Details zu versenken. Ziehe ich die beiden Brillen aus, erkenne ich manchmal überhaupt nicht mehr, woran ich gearbeitet habe. Dazu kommen die grausamen Makroaufnahmen.



Die Eckensteher sind leicht lackiert deutlich besser zu erkennen. Für eine zweite oder dritte Version des kleinen Schiffes könnte man sie vom Abguss wegschleifen und durch andere, vielleicht etwas freistehendere Figuren ersetzen. Leider sind die N-Figuren für diese Position ein bisschen zu klein und die TT-Figuren ein bisschen zu groß. Aber wozu gibt es die Kunst der Improvisation.



Am nächsten Wochenende müssten dann die ersten (hoffentlich!!) endgültigen Formen und Abgüsse vorliegen. Leider konnte ich ohne die den Heckspiegel und die Galion noch nicht konstruieren. Ich brauche sie auch, um die exakte Lage der Decks festzulegen.

Schmidt

Die gute Nachricht zuerst: Die Form funktioniert. Nicht so perfekt, wie der Formenbauer sich das gewünscht hätte, ganz ohne Nacharbeiten geht es nicht ab. Aber im Ganzen: brauchbar.
Vor Begeisterung über mich selbst (die echteste Begeisterung von allen) habe ich gleich eine der abrasierten bzw. oben gekappten Perlen mit den Abgüssen versehen und dann so lange an den Decks herumgeschnippelt, bis sie sich der neuen Bordwand einigermaßen angepasst hatten.
Und jetzt die schlechte Nachricht: Einen perfekten Umbausatz werde ich sicher nicht hinbekommen. Dafür muss zu viel angepasst, geschliffen, angepasst, geschliffen etc. werden. Dass die Anbgüsse jetzt am Rumpf kleben, könnte man A) eine geniale Improvisation oder B) ein peinliches Gefriemel nennen. Insbesondere am Heck droht eine Spachtelorgie. Aber es macht noch Spaß, und am Ende wird doch so etwas wie ein Unikat stehen. Bzw. zwei oder drei, denn die Mühe mit den Abgüssen habe ich mir tatsächlich gemacht, um eine kleine holländische Flotte zusammen zu bekommen. Gerne würde ich ein Foto zeigen, aber mein Kamera-Akku scheint die Grippe zu haben. Mal sehen, was da heute noch geht.
Schmidt

Die nachgereichten Bilder zum Beitrag von gestern Abend:













Schmidt

Holger, vielen Dank, deine Zustimmung bedeutet mir viel, hast du dich doch selbst geraume Zeit mit diesem Schiffstyp befasst.

Während Formen und Abgüsse aushärteten, hatte ich Zeit, mich mit anderen Baustellen zu befassen. Als da wären zum Beispiel die Decks. Hier haben die Konstrukteure des Guten zu viel getan und Planken von 1,2 mm Breite graviert, im Original also unter 20 cm. Das ist Parkett, kein Deck. Außerdem galt es für mich ja, die vielen falschen Löcher zu kaschieren. Mit einer Neugravur wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Ich habe deshalb ein 0,3 mm starkes Polystyroldeck graviert, Plankenbreite diesmal 2 mm, das sind 30 cm im Original. Mit diesem „Laminat“ werden jetzt die Originaldecks beklebt. Dazu brauchte ich nur das größte Deck abzuformen. Die Abgüsse taugen auch für die Back und das Achterdeck.







Schmidt

Dirk, ich dachte schon, die Perle gefällt dir nicht. Deine Kommentare sind immer erwünscht!

Zurück zu der Deck-Laminat-Methode. Ehrlich gesagt, ich könnte mich ohrfeigen, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Je eine Form für verschiedene Maßstäbe, und ich hätte mir das ganze Gravieren von Decks sparen können. Der Vorteil ist zudem, dass unerwünschte Löcher oder Gravuren einfach überdeckt werden, ohne dass man umständlich spachteln muss. Das Laminat ist 0,3 mm dick. Wenn ich mal davon ausgehe, dass beim Abschleifen der Decks 0,1 mm runtergeht, würden die Teile nur 0,2 mm höher werden, das ist im Maßstab eins zu 100 gerade mal 1 cm.
Das erste Foto zeigt das gestrichene und geöldrakte Achterdeck.



Das sah mir noch nicht so richtig nach 17. Jahrhundert aus, also bin ich vorsichtig mit 120er Schleifpapier drüber gegangen, natürlich nur in Richtung der Planken. Man sieht auf den zweiten Foto, wie variabel die Darstellungsmöglichkeiten auch bei dieser Methode sind.



Schmidt

Nein, du hast natürlich vollkommen recht!
Man geht bloß konventioneller Weise davon aus, dass der Pflegezustand etwa eines Royal Navy Dreideckers von 1805 anders ist als der einer holländischen Fregatte des 17. Jahrhunderts. Das ist nicht unbedingt realistisch gedacht, entspricht aber den Seh- und Auffassungsgewohnheiten. In meinem Fall war wohl wichtiger, die Plankenbreite zu vergrößern. Die Revell Konstrukteure hatten 1,2 mm vorgesehen, also noch unter 20 cm. Im 17. Jahrhundert stand noch mehr Holz zur Verfügung (oder ging man verschwenderischer damit um); Plankenbreiten bis 40 cm waren möglich. Ich denke nun, je breiter die Planken sind, desto eher ist eine individuelle Maserung zu erkennen. Aber bei solchen Überlegungen ist viel Beckmesserrei oder Fantasmagorie im Spiel.

Schmidt

Nein, ich habe eine 0,3 mm Polyplatte graviert und dann abgegossen. Die Form ist sehr gut, aber man muss beim Abgießen sehr aufpassen, keine Luftblasen bzw. Löcher reinzudrücken. 0, 3 mm ist nicht eben dick. Aber das ist ja immer so: Jede Form fordert bestimmte kleine Tricks beim Abgießen. Die findet man erst raus, wenn man's versucht.
Was das Plankenschema angeht, gebe ich dir recht. Mal sehen, ob ich das am Urmodell noch ändern kann. Ansonsten eine feine Methode, gell?
Schmidt

Na, dann werde ich doch gleich mal versuchen, das Urmodell für die Deckplanken zu verändern, in dem ich die Plankenstöße zugespachtle. Bin mir noch nicht sicher, ob das funktionieren wird.



Und dann habe ich begonnen, die Innenseiten des Schanzkleides mit "Spanten" zu versehen. Vorbild war Holgers Wappen von Edam. Das ist einfach ein schönes und sehr naturalistisch wirkendes Detail, aber die Umsetzung erfordert eine Menge Gefriemel. Außerhalb der Kuhl setzen die Spanten die Geländerstützen nach unten fort. Von daher hatte ich gewisse Anhaltspunkte. Zuvor habe ich die Meereswesen, die auf den Kanten der Bordwand sitzen, durch spiegelverkehrte Teile zu dreidimensionalen Gebilden ergänzt. Keine Ahnung, da ob das im Original immer so war oder selten oder nie, es ist einfach ein hübsches Detail. Schließlich wurden die Handläufe der Geländer durch die bereits hergestellten Gussteile ersetzt. Alles ziemlich klein, ebenso wie bei Holgers Wappen, daher die Münze zum Vergleich.





Eine erste Stellprobe. Die neuen Bordwandteile klemmen mit den Spanten sowie zusätzlichen Polystyrolplatten zwischen Bordwand und Deck. Ich hoffe, das ist genug Auflagefläche, um die Gussteile bündig an die Bordwand kleben zu können. Wahrscheinlich wird zusätzlich von außen gespachtelt werden müssen. Sei's drum.





Wer nun denkt, das passt doch schon sehr schön, der irrt. Leider. Das passt noch nirgendwo so richtig, und es ist verflucht schwierig, die Teile aneinander anzupassen, solange sie alle (Bordwand, Decks, Schotten) noch nicht fest aneinandergeklebt sind. Ich will aber nicht den Fehler machen, irgendetwas zu früh zu befestigen, um dann festzustellen, dass ich einen Raum verschlossen habe, an den ich unbedingt noch mal ran muss. Eine erste Maßnahme war, dem Deck die weggefallenen Auflagepunkte an der Bordwand zu ersetzen, hier durch dicke Stützen, die auf das Batteriedeck geklebt sind. Mit kleinen Auflagen auf ihrer Oberkante kann das Deck so lange justiert werden, bis es in der exakt richtigen Position angeklebt werden kann. Hoffe ich jedenfalls.



Schmidt

Markus, ich hätte die Stützen auch gerne an der Bordwand befestigt, aber dagegen spricht, dass die Spanten an der Innenseite der Bordwand als Befestigungsstücke nach unten durchgeführt werden, daher darf das Deck an dieser Stelle die Bordwand gar nicht mehr berühren. Außerdem hat das Deck der Revell Perle erstaunlicherweise sowohl Sprung als auch Balkenbucht. Da ist es gut, wenn es auf möglichst vielen Punkten aufliegt. Man muss anerkennen, dass dieses Unternehmen des Herstellers, ein dermaßen komplexes Modell als klebstofffreies Steckmodell zu entwickeln, gar nicht so schlecht gelungen ist. Sollten noch einmal Modelle von (anständigen) Seglern neu konstruiert werden, könnten die Damen und Herren Ingenieure sich da einiges abschauen, was dem Bastler die Arbeit sehr erleichtern würde. Statt wie zu Heller's Zeiten die Decks irgendwie zwischen die Bordwände zu kleben (wie viele Modelle mögen wohl in diesem Stadium in die Tonne gewandert sein), gäbe es dann zuverlässige und belastbare Steckverbindungen. Die der Perle habe ich allerdings bei meinem Umbau weitestgehend weggeschliffen oder abgesäbelt. Daher wird der Zusammenbau jetzt zu einer einzigen Improvisation.
Etwa so:



Ich habe übrigens nicht den Fehler begangen, die Teile komplett mit Klebstoff zu bestreichen und dann aneinander zu drücken. Sowas geht immer schief, erst recht bei dermaßen mehrdimensionalen Komponenten. Und dann, gute Nacht, Marie! Stattdessen habe ich Stück für Stück geklebt und teilweise meinen dickflüssigen Sekundenkleber in die Klebefalz laufen lassen, in der Hoffnung, dass er sich genau dahin setzt, wo er seinen Job zu machen hat. In den nächsten Tagen, beim Verschleifen der Bordwand, wird sich zeigen, ob der kühne Plan aufgegangen ist. Beim Betrachten bitte nicht vergessen: Der Übergang zwischen Gussteilen und Revellteilen kann (und wird) mit einem Barkholz zusätzlich kaschiert werden.







Wie man sieht, wird am Heck besonders viel zu spachteln und zu schleifen sein



Schmidt