Das Wettringer Modellbauforum

Das Folgende ist kein klassischer Baubericht, sondern eher eine Baurevue. Das Modell ist nämlich schon fertig. Zu seinem Zusammenbau braucht man nach meiner Erfahrung auch nur zwei bis drei Wochenenden und ein paar Abendstunden.
Ganz ehrlich: Ich interessiere mich nicht besonders für mittelalterliche Schiffe und hätte sicher auch keines gebaut. Aber ich bin der größte lebende Fan der Firma Artitec und ihrer Resin-Produkte. Und obwohl ich nicht übermäßig begeistert war, dass dort nach langer Zeit als erster historischer Schiffsbausatz der einer Kogge erscheint, habe ich ihn dennoch gekauft und dann auch gleich zusammengebaut. Für mich ein Fest!
Der Zusammenbau erfolgte oob! Yes, indeed. Ich bin fast ganz genau der Bauanleitung gefolgt; und das kostete auch wenig Überwindung. Denn meine Art, mit Farbe umzugehen, habe ich schließlich vom Chef der Firma Artitec gelernt; und in der Bauanleitung der Kogge beschreibt sie Herbert Tomesen erstmals ausführlich in Niederländisch und Englisch. (also gut zu verstehen)

Und los!

Als erstes habe ich die schlichten Ständer mit Metallstangen am Rumpf befestigt und anschließend auf ein Brett geklebt. Ob sie einmal Teil der endgültigen Präsentation werden, weiß ich immer noch nicht. In ästhetischer Hinsicht ist das Mittelalter nun mal Neuland für mich.



Dann habe ich den Rumpf mit Humbrol 53 und dem Luftpinsel lackiert. Ich hielt das für nötig, damit nicht zu viel Farbe in die vertrackte offene Holzkonstruktion der Bordwandinnenbereiche gelangt. Im Nachhinein bin ich mir sicher, ich hätte auch einen borstigen Haarpinsel nehmen können.



Anschließend habe ich nach Anleitung die Decks mit einer Mischung aus Humbrol 110 und dem von mir für diese Zwecke immer verwendeten Humbrol 28 gestrichen.



Das Abkleben der Wasserlinie war wegen des grob klinkergeplankten Rumpfes nicht so einfach. Aber das wird auch in der Realität keine ganz gerade Linie ergeben haben. Das Klebeband habe ich schmaler geschnitten, damit es sich besser biegen lässt – darauf hätte ich auch früher schon kommen können.




Wird bald fortgesetzt.
Schmidt

Sorry! Humbrol Nr. 63.
Schmidt

Danke für die Blumen. Es macht den Charme der Artitec Modelle aus, dass sie nicht aussehen, als kämen sie direkt vom CAD in den 3 D Drucker. Man erkennt die Handschrift des Erbauers. Und man kann sich sicher sein, dass sie von jemandem konstruiert wurden, der sich mit Leidenschaft in das Aussehen der Vorbilder eingearbeitet hat. Das Beispiel der quer verlegten Planken beweist es. Zu Basteln gibt es an diesen Modellen freilich wenig; das ist kein Tummelplatz für leidenschaftliche Rumpfbauer. Eher einer für kleine Van de Veldes.

Ich habe nach der Anleitung das Achterkastell nicht gleich auf den Rumpf geklebt, sonst käme man ja auch nicht mehr an die darunter liegenden Deckspartien. Zudem habe ich Deck und Seitenwände des Kastells getrennt gelassen, um sie besser farbbehandeln zu können.

Dann begann das erprobte Farbverfahren. Dies hier musste vorher gut griffbereit stehen.



Dann habe ich das Deck in einzelnen Segmenten behandelt. Wie immer beginnt es mit einem deckenden Überzug mit unverdünnter Ölfarbe Vandyckbraun (Schmincke). Die Farbe zu verdünnen würde nicht bedeuten, dass man sie leichter wegbekommt. Im Gegenteil! Außerdem steigt dann die Gefahr, dass das Lösungsmittel die Humbrolfarbe angreift.



Das Meiste an Farbe habe ich mit Wattepads weggewischt. Achtung: Immer nur ein Mal wischen. Danach ist die Aufnahmefähigkeit des Pads erschöpft und man würde die Farbe nur verteilen, statt sie wegzuwischen. Also auch die Rückseite des Pads nutzen. Ich rate sehr dazu, dünne Gummihandschuhe zu tragen!



Dann kommen feinere Werkzeuge zum Zug.



Ich wollte (meinen bescheidenen Vorstellungen vom „Mittelalter“ folgend) ein eher unstrukturiertes Grau-in-Grau-Deck, also keinen besonderen Kontrast zwischen Kalfaterung und Planken, wie man ihn auf Schiffen des 18. und 19. Jahrhunderts sieht. Und hier das Ergebnis:



Und hier das Schlachtfeld auf der Werkplatte, das der Vorgang zurückgelassen hat. Zum Glück muss man für Wattepads und Q-Tipps nun wirklich kein Vermögen bezahlen. Letztere gibt es übrigens auch als noch einmal wesentlich preiswertere No-Name-Produkte.



Wird fortgesetzt.

Schmidt

Mit demselben Verfahren habe ich anschließend die Bordwandinnenseiten behandelt. Wegen der vielen „Vertiefungen“ ist das kein leichtes und vor allem kein schnelles Spiel. Im Gegenteil: Es dauert. Man muss aber nicht die Sorge haben, dass die Farbe unterdessen antrocknet. Tut sie nicht. Dennoch habe ich auch in Segmentabschnitten gearbeitet und nicht gleich alles geschwärzt. Die Konstruktion begünstigt das.





Das meiste an Farbe lässt sich mit Pads, Läppchen und Q-Tipps entfernen. Nur für die ganz engen Ecken habe ich die oben gezeigten spitzen Wattestäbchen benutzt, die von Tamiya extra für den Modellbau hergestellt werden. Sie sind um einiges teurer als normale Q-Tipps, aber die Anschaffung lohnt sich. Günstige Bezugsquelle übrigens: die EBucht.

Das Ergebnis. Die Farbe der Bordwand ist im Original etwas brauner und wärmer. Besser zu sehen ein Bild weiter oben.



Wird fortgesetzt.

Schmidt

Das ist eben Ölmalerei. Die Nuancen sind so vielfältig, dass es nicht zwei identische Pinselstriche gibt. Was für mich den besonderen Reiz der Resinmodelle ausmacht. Nicht umsonst habe ich die erste Staatenjacht zwei Mal gebaut. Die beiden Modelle stehen rechts und links über meinem Monitor, und ich weiß heute nicht zu sagen, welches mir wirklich besser gefällt.
Schmidt

Im Vergleich zur Farbbehandlung von Deck und Bordwandinnenseiten ist das Öldraken des äußeren Rumpfes ein Kinderspiel. Allerdings musste wieder etwas Lehrgeld gezahlt werden. Das Teerschwarz des Unterwasserrumpfes war nicht ausreichend durchgetrocknet und musste im oberen Teil erneuert werden. Tatsächlich ist ausgerechnet das Matt Schwarz von Revell und Humbrol besonders empfindlich bei Abrieb. Es scheint mir manchmal, als hafte es weniger gut an den Oberflächen als andere Farben.



Die Nägel verlangen noch nach einem Klecks Metallfarbe oder Schwarz, bekommen ihn aber erst nach dem Ende der Prozedur.

Schmidt

Das Öldraken des Achterkastells, auch hier in Segmenten vorgenommen:





Schmidt

Und weiter.

Der Mast ist auch ein Gussteil, dem allerdings etwas Standhafteres implantiert bzw. beim Guss einverleibt worden ist. Ich vermute, es handelt sich um einen Kohlefaserstab. Hier ist der Mast schon auf die bekannte Art und Weise farbbehandelt.



Alle Blöcke und Jungfern liegen als Gussteile bei. Ich habe sie wie alle anderen Teile behandelt. Ohne Zahnstocher geht das nicht.





Für den Bau der Taljen gibt es sowohl Halterungen als auch temporäre Abstandshalter aus Messingätzteilen. Damit ist es ein Kinderspiel, diese hübsch mittelalterlich anmutenden Details zu fertigen.





Schmidt

Nein, Handlauf und dergleichen Humanitätsduselei gab es im Mittelalter wohl nicht.
Schmidt

Nach Fertigstellung habe ich das stehende Gut mit Ölfarben im passenden Farbton gestrichen. Ein Rotbraunschwarz.





Schmidt

Damit geht es schon an das Segel. Artitec liefert eine 1:1 Schablone, die ich nach Anweisung auf eine Glasplatte geklebt habe. Darauf kommt dann das beiliegende Stoffstück, das recht genau dieselbe Qualität hat wie der Stoff, den Drake hier schon mehrmals empfohlen hat. Den Stoff hatte ich zuvor nach Anweisung kurz in "English Breakfast Tea" gekocht und den Vorgang so lange wiederholt, bis mir die Farbe gefiel.
Die durchschimmernden Nähte werden dann mit einem brauen Bleistift gezogen. Das heißt, eigentlich markiert man damit die dunkleren Überlappungen der Stoffbahnen. Anschließend wird das Segel gelöst und umgekehrt (ohne Schablone) auf die Platte geklebt. Jetzt scheinen die Überlappungsstriche durch und können auf der anderen Seite nachgezogen werden. Artitec empfiehlt, die eigentlichen Nähte mit einem dunklen Beistift zu stricheln. Ich habe ein bisschen gebockt, fand das Ergebnis dann aber doch überzeugend.





Die Liektaue und die Bonnets werden aufgeleimt, wenn das Segel immer noch auf der Scheibe klebt. Die Bauanleitung beschreibt das. Um insbesondere das Liektau zu sichern, habe ich es von der Außenseite mit einem Extrastrich Ponalwasser befestigt.



Nachdem es ausgeschnitten ist, kann das Segel an die Rah gebunden werden. Die Bauanleitung erklärt, wie man das mit einem durchgehenden Stück Garn macht.



Und schon wartet das Ganze darauf, in seine Position gezogen zu werden. Achtung: Das Achterkastell ist immer noch nicht fest montiert, da das Großfall zu einem Spill führt, das darunter seht und jetzt besser noch gut zugänglich bleiben sollte.



Schmidt

Und so geht das ohne Fingerbruch:



Das Takeln so einer Kogge ist eine Arbeit für wenige Stunden. Ich habe mich, wie gesagt, nicht in die Schiffsbau- und Takelkunst des 14. Jahrhunderts eingelesen, sondern mich strikt an die Bauanleitung gehalten. Wie korrekt mittelalterlich mein Ergebnis ist, vermag ich nicht zu sagen; aber ich denke/hoffe mal, es wird einigermaßen frei von groben Fehlern sein.



Das Segel hatte durch die Liektaue und die Bonnets eine gewisse Steifigkeit, ja im Verhältnis zur Größe sogar eine recht große Formstabilität bekommen. So ließ es sich ausschließlich durch Schoten, Halsen und Bulins in eine recht dynamische Form bringen.



Nach dem Takeln habe ich das Deck mit Teilen aus dem Artitec Satz "Ladegut, historisch" bestückt.





Und dann konnte auch das Achterkastell fest montiert werden.



Schmidt wünscht schöne Feiertage