Das Wettringer Modellbauforum

Hallo Gustav,

Vielen Dank, dass du trotz des Hartschaum Debakel weiterhin meinen Baubericht verfolgst.
Ja, ja, der Hartschaum....
Ehrlich gesagt, ich habe mich auch schon darüber geärgert, dass ich dass unbedingt ausprobieren wollte. Noch einmal werde ich das aus den weiter vormen im Baubericht genannten Gründen nicht mehr machen.
Für mich waren vor allem die finanzielle Einsparung und die einfachere Beschaffung interessant. Aber ich finde, dass ist es für mich keine Alternative zu, z.B. Balsaholz.
Aber alles jetzt wieder rausreißen werde ich auch nicht machen. Es geht ja, und am Ende sieht es ja eh niemand außer mir.

Wie es mit der historischen Korrektheit ist, da bin ich völlig deiner Meinung.
Ich mache es so korrekt, wie es eben für meine Möglichkeiten, sowohl handwerklich und finanziell, möglich ist.
Ich möchte zwar mit jedem Projekt immer ein bisschen besser werden, aber ich möchte bei diesem Projekt nicht für mich in Anspruch nehmen, ein historisch korrektes Museumsmodell zu erschaffen.
Dieses liegt noch weit ab meiner Fähikeiten und Möglichkeiten.
Ich habe für mich den Ansprüch, das Modell so zu bauen, wie es für mich stimmig ist und so wie es mir gefällt.

Gruß Heiko

Ich habe die letzte Woche damit zugebracht, den Überwasserrumpf zu beplanken.
Ich bin dabei korrekt nach Bauanleitung vorgegangen.
Also zuerst die dickere Masterplanke mehrere Stunden gewässert mit einer Biegezange vorgeformt und in die von Occre vorgegebene Nut in den Spanten eingesetzt und dann nach und nach jede einzelne Plankenlage mindestens 2 Stunden gewässert,
vorgeformt mit Biegezange oder Plankenbieger, dann angeleimt und mit Nägeln fixiert.
Das Biegen wurde von Plankenlage zu Plankenlage schwieriger, da die Planken in 3 Dimensionen gebogen werden mussten.
Dieses hat mich schon verwundert, da die Form des Überwasserrumpfes eigentlich nicht erwarten ließ.
Und bei den letzten Planken wurde dann deutlich, dass da wohl einiges nicht ganz stimmig ist.
Aber seht selbst, ich habe die schlimmsten Stellen mal gekennzeichnet:



Vor allem die Form des Bugs finde ich nicht so gut.
Bevor ich jetzt alles wieder abreiße und neue Planken bestelle, versuche ich ob ich das Ganze nicht durch Schleifen in Form bringen kann.
Wenn das aber nix wird oder ich dafür Unmengen an Spachtel brauch, dann kommt das wieder ab und ich fange von vorne an.

Meine Vermutung ist, dass schon die Nut der Masterplanke nicht korrekt vorgegeben war und sich dieser Fehler der Auslöser war.
Oder was meint Ihr? Denn ich möchte den gleichen Fehler nicht noch einmal machen.

Vielen Dank.

Gruß Heiko

Vielen Dank für die Antwort

Ich hatte die Planken vorne und hinten verjüngt. Jetzt im Nachhinein würde ich aber sagen, dass ich da etwas mutiger hätte sein können. Ich hätte etwas mehr abschleifen sollen.

Es kommt ja zum Glück noch eine zweite Plankenschicht aus Furnier drauf.
Wenn ich also diese erste Plankenschicht jetzt noch glatt und in Form hinbekomme und beim Furnier mit dem Verjüngen mutiger bin, dann sollte es vielleicht doch noch was werden.

Gruß Heiko

Vielen dank für die vielen Hinweise.

Ich habe mir das mit dem verjüngen noch einmal nachgelesen und dabei bin ich auf folgende Methode gestoßen, die ja auch schon häufiger hier und in anderen Foren beschrieben wurde.
Noch einmal kurz zusammengefasst, wird da der Abstand zwischen der Masterplanke (Planke M) (an der Konstruktionswasserlinie? Stimmt das?) und der obersten Planke zum Deck (Planke D) hin gemessen. Und zwar zuerst am breitesten Spant.
Damit kann man ja dann ganz leicht die Anzahl der Plankengänge ausrechnen. Also bei mir beträgt der Abstand zwischen den Planken M und D genau 7cm.
Beieiner Plankenbreite von 5mm erhalte ich dann 14 Plankengänge.
Jetzt messe ich die Abstände zwischen den Planken M und D an jedem weiteren Spant immer in Richtung Bug und Heck.
Mit Hilfe der Anzahl der festen 14 Plankengänge und des Abstandes müsste ich ja dann ausrechnen können, auf wieviel ich die Planke zu diesem Spant hin verjüngen müsste.
Wäre der Abstand zwischen M und D, z.B. nur 6,5cm dann müsste ich die Planke auf 4,64 mm verjüngen.
Habe ich das soweit richtig verstanden?
Bei meinem Modell wären dann die Planken M und D, sowie die 10 Spanten wie im folgendem Bild:



Ich habe jetzt noch einmal nachgemessen.
Die Abstände zwischen den Planken M und D beträgt an allen 10 Spanten genau 7cm.
Ich hatte die Planken beim Anbringen nur frei Hand etwas angeschliffen zum Verjüngen. Trotzdem scheint es nicht zu reichen.
Die Messungen zeigen aber, dass die gar nicht verjüngt werden müssten?
Was mache ich da bloß falsch?

Gruß Heiko

Hallo an alle,
Vielen, vielen Dank für die Hinweise und Ratschläge.

Ich habe mir die Beiträge zum Thema Beplanken und insbesondre dem verjüngen hier und in den anderen Foren noch einmal durchgelesen, sowie in meiner Literatur nachgesehen.
Ich habe versucht aus all diesen Informationen eine für mich gangbaren Methode zu extrahieren.

Als erstes habe ich den schon beplankten Überwasserteil grob geschliffen und die Ränder begradigt und geschliffen, sowie die Stückpforten ausgeschnitten.
Ich finde das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, für die erste Plankenschicht.



Um etwas Spachtel werde ich aber leider wohl trotzdem nicht herumkommen.

Die nächste Überlegung, die ich mir stellte, war wie das Plankenschema einer spanischen Galeone Mitte des 16. Jh. überhaupt aussah.
Die Bauanleitung von Occre sah keine Verjüngung der Planken vor. Statt dessen sollten die dadurch entstandenen Spalten mit zurechtgeschnittenen und gefeilten "Zwischenstücken" ausgefüllt werden.
Wie man hier in dem Ausschnitt aus der Bauanleitung sieht.



Das dargestellte Ergebnis fand ich irgendwie nicht überzeugend.

Nachdem auch eine Internetrecherche zu keinem befriedigenden Ergebnis führte fand ich in meiner Literatur vom Herrn "Holz" eine Abbildung, nach welcher ich mich jetzt richten will.



Mit den Inspirationen aus euren Hinweisen und meiner Literatur ging es jetzt ans Messen der Abstände zwischen der Masterplanke und dem Kiel. und zwar immer schön an den Spanten lang.
Beginnend am Spannt der breitesten Stelle des Schiffs. Mit den gemessenen 85mm und einer Plankenbreite von 5mm werden es also 17 Plankenreihen.
Die Messungen an den anderen Spanten in Richtung Heck ergab dann, dass ich bis zum vorletzten Spanten in Richtung Heck auf 4,2mm verjüngen muss und zum vorletzten Spant in Richtung Bug auf 4,1mm.

Warum nur bis zum vorletzten Spant, werden jetzt einige Fragen? Nun nach dem vorletzten Spant am Heck wird die zu beplankende Fläche durch die Heckform wieder größer. Dort werde ich mit "Füllkeilen" arbeiten müssen.
Beim Bug biegt sich ja der Kiel nach oben und geht in den Vorsteven (Ist das die richtige Bezeichnung?) über. Durch das Anlegen einer Plankenleiste fand ich heraus, das sich diese Biegung über 3 Plankenreihen erstreckt. Es kommen also von den 17 Plankenreihen nur 14 Plankenreihen am Bug an. Mit diesen 14 Plankenreihen ergab die Rechnung jetzt, dass ich bis zum Bug die Planken auf
3mm verjüngen muss.

Jetzt nahm ich ein Blatt Papier und teilte dieses mit Hilfe von Strichen ich 16 Streifen von je 5mm Breite, 8 für die Steuerbor- und 8 für die Backbordseite.
Die Länge der Streifen entsprach der gemessenen Länge der Spanten.
Jeden dieser Streifen unterteilte ich dann horizontal mit Strichen mit den errechneten Abstände des jeweiligen Spant für 17 Planken, bis auf den Spant am Bug, welcher nur 14 Plankenstriche bekam.
Dann habe ich das ganze ausgeschnitten und als Markierungen neben die Spanten geklebt.

Jetzt sieht das ganze so aus:



Jetzt werden die Planken entsprechend den Markierungen auf der oberen Seite verjüngt, mit einer Phase versehen, dann gewässert, damit sie weich werden und dann befestigt.

Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg.

Gruß Heiko

@AnobiumPunctatum

- Hallo Christian,Ja diese Stufe..., du meinst bestimmt die Stufe hier:

Die muss ich zuspachteln. Die kam folgendermaßen zu stande: Occre hatte in die Spanten eine Kerbe/Nut angebracht in welche die "Masterplanke" angebracht werden soll. Ich denke einfach um es dem Modellbauer zu erleichtern, wo diese Occre nach hinkommen soll. Die Masterplanke ist auch 1mm dicker als die "normalen Planken", statt 3mm ist diese 4mm dick. Leider ist die vorgegebene Kerbe/Nut 2 mm tief dadurch sitzt die Masterplanke 1mm zu tief im Rumpf, daduch gibt es die 1mm Stufe zu den "normalen" Planken. Ich habe jetzt die Wahl, entweder die anderen Planken 1mm runterschleifen oder die Stufe der Masterplanke mit Spachtelmasse oder Balsaholz auffüllen.
Da noch eine 2. Plankenschicht drauf kommt, werde ich wohl Spachtelmasse nehmen.

Gruß Heiko

Da neheme ich eine 2mm Balsaholzplanke. Das ist die dünnste, die ich habe.

Gruß Heiko

Die Leisten für die Unterbeplankung sind aus Abachi.

Gruß Heiko

Hallo Christian,

Danke für den Tipp!

Gruß Heiko

Es geht bei mir voran.

Ich habe jetzt noch einmal für die Beplankung alle Längen an den Spanten genau nachgemessen um die Anzahl der Plankenreihen und die Verjüngung der Planken am Bug und Heck zu berechnen.
Mein Modell hat 8 Spante, das sind die Spanten vom Bug aus gezählt 1-8.
Folgende Werte habe ich gemessen:
1 = 45mm
2 = 55mm
3 = 60mm
4 = 60mm
5 = 60mm
6 = 55 mm
7 = 50 mm
8 = 55 mm

Die breiteste Stelle ist bei 60mm, mit einer Plankenbreite von 5mm brauche ich also 12 Plankenreihen.
Jetzt noch ausrechnen, wie breit die Planken bei 12 Reihen an jedem Spant sein muss. Damit habe ich jetzt folgende Werte für die Plankenbreite je Spant:
1 = 3,7mm
2 = 4,6mm
3 = 5mm
4 = 5mm
5 = 5mm
6 = 4,6mm

Keine Plankenbreite muss also bis auf die Hälfte verjüngt werden. Das bedeutet für mich, dass ich nicht mit Butten zu arbeiten brauche.
Mit den Werten von oben habe ich mir aus einem Stück Sperrholz eine Schablone geschnitten.



Nach dieser werde ich jetzt die Spanten bearbeiten.
Wie bei der Schablone zu erkennen ist, verjüngt sich die Planke in Richtung Heck bis zum vorletzten Spant, dann wird die Planke wieder breiter.
Dieses ist durch die Form des Hecks der Galeone bedingt, denke ich.

Wie das Ergebnis aussehen wird, das werde ich dann selbstverständlich wieder hier reinstellen.

Gruß Heiko