Das Wettringer Modellbauforum

Liebes Forum,

da ich auch mal ein Projekt fertigbauen möchte, habe ich im Zuge selbstdisziplinarischer Maßnahmen jedem Wochentag ein Modell
zugeordnet, um dann entsetzt festzustellen, daß ich weit unter 7 Modelle im Bau habe. Etwas Neues mußte also her. Und als ich über
Uelpies Galerieeintrag seines fabelhaft gebauten Revellschen Chevy Silverado mit Anhänger und Wave Rider stolperte
( Custom Chevrolet Silverado mit Jetski ), war klar: Ein Jet Ski musste her!

Auf ebay USA fand ich einen Bausatz für kleines Geld, da die Räder fehlten (das scheint bei diesem Modell die Regel zu sein, wie
Uelpie weiss). Allerdings waren die Versandkosten horrend hoch, und nachdem die Auktion ohne Gebot auslief, fragte ich den
Verkäufer, ob er bereit wäre, nur das Wasserfahrzeug in einem Luftpolsterumschlag zu schicken. Für 20 $ incl. Versand wurden wir
uns einig, und zwei Wochen später konnte ich einem kleinen soliden Pappkarton das hier entnehmen:



Auch der Anhänger befand sich im Beutel, wichtig aber sind nur diese 9 Teile:



Diese kamen zuerst mal auf die Waage:



Anschließend die Beladung bis zur angepeilten Wasserlinie...



... und nochmal gewogen:



Und hier die vorgesehenen RC-Komponenten: 2g-Brushlessmotor für 3,7 V, Flugregler (ein Jet Ski braucht keinen Rückwärtsgang),
2,5g-Servo, der von der Occident bekannte 2,4 Ghz-Empfänger und ein 160 mAh-Lipo.



Jetzt mal fix durchgerechnet: es bleiben gute 8 Gramm für Boot, Fahrer und Jetantrieb. Nach Jos 40 %-Regel ließe sich aber der Rumpf
um maximal 10g abspecken, womit er dann immer noch 16g hätte - ohne Antrieb und Fahrer. Also fällt ausschleifen schon mal weg.

Nun lautet aber eine alte Modellbauregel (die ich mir gerade ausgedacht habe): Wenn du es nicht leichter kriegst, mach es schwerer.

Genaugenommen gilt es, unter Verwendung der Bausatzteile Tiefziehformen herzustellen, welche einigermaßen wärmefest sein sollten,
wozu mir Dentalgips geeignet schheint. Als erstes werden die Bauteile modifiziert, damit es beim Tiefziehen keine Komplikationen
gibt.

Hier hat das Modell viel verschenkten Freiraum unter der Sitzbank, den ich gerne für Einbauten nutzen würde. Und dieser Bürzel hinten
könnte beim Lösen des tiefgezogenen Sheets von der Gipsform abbrechen:



Also einen chirurgischen Eingriff vorgenommen...



...und den Bürzel beigebogen und verklebt. Der Freiraum unter der Sitzbank wurde mit Balsaholz aufgefüllt...



...verspachtelt...



...und geschliffen.



Dann fix eine Basis gebaut...



...und mit der oberen Rumpfschale verklebt.



Die gleiche Prozedur mit der Unterschale...



...wonach der Übergang zwischen Schale und Grundplatte mit einer Weißleimwurst (und nicht mit Weißwurstleim) gefüllt wurde.



Nun die Sitzbank. Diese hat auf der Unterseite Hinterschneidungen, welche ein Tiefziehen unmöglich machen würden. Also erstmal den
vorderen Ausschnitt mit Sheet verschlossen...



...einen Unterbau erstellt...



...und die Ränder mit schräg angeklebten Sheetstücken verkleidet.



Auch der Sitz erhielt eine Basisplatte.



Von diesen Teilen werden als nächstes Negativformen aus Algenglibber abgenommen, die dann mit Gips gefüllt werden. Mal schauen,
ob das klappt.

Bis dahin,
Martin

Hallo Jo,

als eines der Füllprojekte, derer du bedarfst, würde ich den Bau eines Notfallkoffers vorschlagen, welcher eine komplette
Modellbauausstattung enthält, mit der du auf jedem Dorfklo basteln kannst.

Deine Gewichtsrechnung ist soweit richtig, und 18 Gramm Übergewicht aus einem 26-Gramm-Modell zu schaben ist
illusorisch. Meine grobe Rechnung ist: Bausatzteile etwa 1mm Wandstärke, Tiefziehteile 0,25 mm, müßte also auf
ca. 6,5 Gramm kommen. Dazu 11g für RC, bleiben 1,5 für Abdichtung, Jetantrieb und Fahrer - auch das ist nicht zu
machen, mit einigen Gramm Übergewicht rechne ich also schon. Aber eben deutlich weniger als 18 Gramm.

Zum Abdichten: da bin ich immer noch nicht geheilt vom Virus der seltenen-Erden-Magneten, zuzüglich einer Lage
Moosgummi zwischen den Halbschalen. Die Pilotenfigur werde ich aus Hartschaum schnitzen, statt eines bebrillten
Glatzkopfs dachte ich aber eher an sowas:

https://www.ebay.de/itm/Fast-Women-Figur…3-/170744150746

Der Regler ist bestellt, danke für den Tipp!

Zum Tiefziehen habe ich mir vor vielen Jahren mal eine Kiste mit Staubsaugeranschluß gebaut, der Kunststoff wurde
zwischen zwei Holzrahmen geschraubt und wie ein Backblech in den Ofen geschoben, der Rest mußte schnell gehen:
raus aus dem Ofen, über die Form drücken, Staubsauger an und hoffen, daß die Platte ausreichend warm war.
Aktuell will ich den Vorgang ändern: Ausreichend Luft über der Form, um die Platte im kalten Zustand auf der Kiste
fixieren zu können, dann das Ganze mit dem Heißluftfön erwärmt und im richtigen Moment den Staubsauger gestartet.
Wenn das gut klappt, kriegst du einen Satz Teile.

Viele Grüße,
Martin

Hallo Dieter,

guter Tipp, danke! Jetzt muß ich noch die optimale Temperatur von Polystyrol rausfinden - weiß die
jemand? Bei meinen Backofen-Tiefziehexperimenten hatte ich ABS genommen, da ließ sich die
geeignete Temperatur optisch ermitteln - das Material begann nach einer gewissen Zeit, eine der
Schwerkraft folgende Beule auszubilden. Wurde es dann noch wärmer, spannte es sich wieder plan:
das war der optimale Zeitpunkt (wenn man den verpasste, riß das Meterial). Bin mal gespannt, wie
sich PS beim Tiefziehen verhält!

Viele Grüße,
Martin

Und ach - @Frank:

gut, daß du mich wieder daran erinnerst, wie das Zeug heißt - hatte früher schon mit Stewalin gearbeitet
und gute Erfahrungen in Bezug auf Anwendung und Abformgenauigkeit gemacht.

Grüße,
Martin

Hallo Jürgen,

prima Idee, denn da auch mein Jüngster so langsam trocken wird, wäre der Wickeltischhheizstrahler
zeitnah entbehrlich - werde das mal testen!

Viele Grüße,
Franz

Hallo BL8,

danke für die Infos und das Angebot - allerdings dürfte die Tiefziehtemperatur von PS deutlich
über 80 Grad liegen (Die Polystyrolspritzgußschüsseln von 5-Minuten-Chemienudelgerichten halten ja
auch kochendes Wasser aus). Aber mich würde natürlich auch brennend interessieren, wo es diese Sticker
gibt und ob auch andere Temperaturbereiche angeboten werden.

Grüße,
Martin

Liebes Forum,

nachdem ich mich bei der Predator zur Zeit den Schiffsschrauben widme, habe ich auch hier mal mit dem Pumpenrad des Jet-Antriebs
angefangen.

Die Nabe erhielt mittels Teilapparat und Trennscheibe 3 Einschnitte im 120-Grad-Abstand sowie eine zentrale Bohrung von 0,95 mm...



...in welche ein 1mm-Edelstahldraht mittels Reitstock eingepresst wurde.



Soweit die Nabe.



Die Blätter wurden mit der Schere aus 0,3er Messingblech ausgeschnitten...



...zu einem Stapel verklebt, zurechtgefeilt...



...und geschränkt.



Hier nach dem vorsichtigen Trennen mit einemm Skalpell:



Danach habe ich sie mal provisorisch mittels Sekundenkleber mit der Nabe verklebt.





Jetzt gillt es als nächstes einen Weg zu finden, die Blätter gleichmäßig und hitzefest an der Nabe zu fixieren, um sie in einem Durchgang
verlöten zu können. Da wäre ich für Vorschläge dankbar!

Viele Grüße,
Martin

Hallo Jungs,

prima - danke für die Vorschläge!

Ich denke, ich werde mal die Kombination aus Wachs, Ton und Lötpaste ausprobieren
und dann berichten.

Grüße,
Martin

Zitat von »jo-loom«

Wo hast Du den 0,35 mm Scheibenfräser her und ist das ein Diamantteil?

Hallo Jo,

das ist eine Billigdiamanttrennscheibe aus Fernost. Durchmesser 30mm, Nenndicke 0,3 mm, effektive Schnittbreite 0,35 mm.
Absolut brauchbar, gibt es im 5erpack für 9,99 in der Bucht.

Hallo Stef,

klar verschlinge ich auch die Bauberichte von Jens - allerdings bin ich da auch nicht fündig geworden, was das gleichzeitige winkeltreue
Fixieren von 3 Blättern einer 6mm-Schraube betrifft.

Habe mir aber mal Johannes' Ideen zu Herzen genommen. Da ich keinen Ton bekam, habe ich es mal mit lufttrocknender Modelliermasse
versucht. Erstmal die Schlitze der Nabe mit Lötpaste gefüllt, Nabe in die Masse gedrückt, Blatt an der Verbindungsstelle ebenfalls mit
Lötpaste überzogen und fixiert:



Dann das Ganze nochmal großzügig mit der Paste bestrichen...



und mit dem Lötbrenner erhitzt.



Fazit:

1) Lufttrocknende Modelliermasse ist nicht hitzefest. Dem Geruch nach scheint sie aus Zellstoff zu bestehen.

2) Lötpaste ist der Hit! Danke für den Tip, Jo

Hier mal das Ergebnis:





Nun galt es, die Schraube auf den benötigten Außendurchmesser runterzuschleifen. Dazu wurde ein 5,9er Bohrer eingespannt, um die
entsprechende Lage der Trennscheibe zu sondieren.



Dann ging es der Schraube an den Kragen.



Blöderweise musste ich feststellen, daß eins der Blätter einen guten Millimeter weiter rausstand als die Anderen. Mal vorsichtig mit der
Pinzette dran gezupft, und ab war es:



Das Foto entstand nach dem kläglichen Versuch, die Nabe mit dem Brenner vom Lötzinn zu befreien, deshalb die Verfärbung der Welle.
Die beiden anderen Blätter halten bombenfest, offensichtlich hatte ich das Eine nicht ordentlich in den Schlitz gedrückt. Mit Ton und
etwas mehr Geduld würde es wahrscheinlich klappen, aber mir schwebt eine etwas zuverlässigere Methode vor (zumal ja auch noch
3 Predator-Propeller in der Warteschlange stehen).

Also erstmal eine neue Nabe gefertigt - diesmal mit einer Steigung von 45 Grad statt deren 60, die mir doch etwas verwegen schienen.
Dazu wurde einfach der Teilapparat mittels zweier gebogener Streifen Flachalu auf dem Koordinatentisch montiert.



Zudem entstand noch eine kleine Glocke aus Alu.



Die M2-Schraube fixiert die Propellerwelle.



Soweit für heute, denn weiter bin ich noch nicht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Martin

Und weiter. Rundlliche Objekte mit Schlitz...



...in Verbindung mit weiteren Kleinteilen...



...schmiegen sich unter Federzug zärtlich an die Propellernabe.



Jetzt noch schnell die Propellerblätter unter Zugabe von Lötpaste eingeführt...



...und mittels Lötbrenner für sündige Hitze gesorgt.



Die Federn haben das flammende Inferno nicht ganz schadlos überstanden. Davon abgesehen hat das Ganze soweit funktioniert:



Soweit für heute.

Grüße,
Martin

Hallo Frank,

zur Fixierung der Blätter war es schon nötig, auf diese Druck auszuüben, damit sie nicht rausfallen. Eine Schraublösung fiel aus, da sich
die Kerben ja mitdrehen würden. Und ja - ich hatte Spaß daran. Das Ganze diente ja auch ganz allgemein der Ermittlung einer Lösung,
mehrere Schrauben mit möglichst geringen Toleranzen herzustellen, wovon die Predator und weitere mögliche Projekte profitieren werden.

Grüße,
Martin

Liebe Forumser,

hier ein kleines Montagsupdate. Dieses Stückchen Leichtmetall wird in einer fernen Zukunft das Pumpenrad beherbergen. Es wird im
Rumpf eingeklebt und erhält später noch ein Tiefziehformteil, welches das Wasser zur Schraube dirigiert und das vordere Wellenlager
aufnimmt. Die beiden Gewinde M 1,4 dienen der Befestigung des hinter dem Spiegel liegenden Teils des Antriebs.



Dieser entstand aus dem bewährten POM. In diesem Teil verjüngt sich der Wasserstrahl von 6 auf 4 mm. Die Innere Form entstand
unter Verwendung von 20 Bohrern in 1/10tel Abständen.



Darüberhinaus erhielten beide Bauteile noch eine Stufe von 7 mm Durchmesser. Hier wird später der Stator eingesetzt, welcher der
Rotation des Wasserstrahls Einhalt gebieten soll. Zudem nimmt dieser das hintere Wellenlager auf.



Hier mal zusammengeschraubt. Der Spalt zwischen den Bauteilen überbrückt den Heckspiegel. Die Bohrung im hinteren Wulst ist später
der Drehpunkt der Düse. Warum er gegenüber der Schraubenachse um 57 Grad verdreht ist, erkläre ich im nächsten Teil.



Hier nochmal die gesamten Baufortschritte der letzten Wochen:



Die Schrauben sowie das kupferfarbene Rundstück links im Bild sind zugekaufte Fertigteile.

Bis zum nächsten mal!

Martin