Das Wettringer Modellbauforum

Ich hab mal deine Alterungsmethode mit Washing und Pgmenten getestet und was soll ich sagen, man darf offenbar nur gang ganz wenig Pigmente nehmen, sonst sieht man ausser Schwarz nichts mehr , aber sonst schaut das ganz gut aus und dauert auch nicht so ewig zum Trocken wie mit Ölfarben. Aber sehe ich das richtig, das es auch nur funktioniert, wenn am Bauteil in Plastik eine Holzmaserung vorgegeben ist?

Wolfgang

Das wird ein sehr schönes Modell ... aber nimm es mit den Taufarben locker ...
mit denen würde ich es jetzt nicht so übermäßig genau nehmen ...
wichtiger scheint mir die Fusselfreiheit und optisch passende Stärke ...
und daß Dir das Erscheinungsbild über alles betrachtet gefällt ... Dein Modell ... Deine Werft ... Deine Regeln.

Wenn Du Dir mal Photos der Takelage von verschiedenen Seglern anschaust dann hat fast kein Tau genau die gleiche Farbschattierung wie das andere.
Fast alle haben ein unterschiedliches Alter ... wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingebaut oder ausgetauscht ...
Vielfalt bringt auch ein Stück Leben ins Modell.

Es gibt sogar diverse Schiffe bei denen das stehende Gut mit hellen Tauen ausgeführt ist ... dazu die Webleinen in dunkel ... bei anderen auch mal hell ...
oder auch laufendes Gut in dunkel.
Wirklich feststehende Regeln scheint es ganz offensichtlich bis heute nicht zu geben ... eher eine grobe Orientierung.

Und ob es damals diesbezüglich Regeln gab wage ich bei spätmittelalterlichen Schiffen wie der Santa erst recht zu bezweifeln ...
sie waren weder nach festen Planunterlagen gebaut noch mit mit genormten Hölzern.
Dazu hatten Taue als Naturmaterial schon von sich aus ganz natürlich Farbvariationen.
Es war ein auf Expedition umgestricktes altes Handelsschiff ... diverse Hölzer und Taue wohl schon zigmal repariert oder ausgetauscht ...
sie war gemietet ... und bei der bekanntermaßen wackeligen Finanzierung waren sie damals wohl froh, daß es überhaupt zu der Fahrt kam ...
froh überhaupt genug Ausstattung an Bord zu haben ... egal welcher Farbe ... mußte funktionieren und gut wars.

Das Hell-Dunkel scheint mir eher eine Regelung einer ordnungswütigen neuzeitlichen Marine ... bevorzugt für den militärischen Bereich ...
ein mehr oder weniger einheitliches Erscheinungsbild ist selbst innerhalb der Marine historisch seit erst wenigen Jahrhunderten üblich ...
eine Farbcodierung des Tauwerks in hell-dunkel die sich, wie man an den Photos sieht, bis heute nicht überall durchgesetzt hat.

Eine absolut einheitliche Farbgebung ist auch eine Modellbauerkrankheit des eingehenden 21. Jahrhunderts wo wir durch RAL und DIN und sonstige Normen auf technisch jederzeit reproduzierbare Erscheinungsformen konditioniert sind ... nur hat das mit Geschichte eher weniger zu tun.

Persönlich finde ich dennoch die grobe Aufteilung in stehend = dunkel und laufend = hell am attraktivsten ...
durchaus mit leichten Farbvariationen ... denn sie bringt eine fürs Auge sehr attraktive Ordnung ins Modell.

Da es Modelle in praktisch allen Maßstäben gibt, kommen auch alle Taustärken vor. Das Morope-Angebot orientiert sich durchaus an gängigen Größen. Wichtiger bei diesem Anbieter aber ist noch die Qualität des Materials: absolut fusselfrei!
Schmidt

Hi Dany!
Ich denke, an Doppelblöcken brauchst Du wenige, lediglich dort, wo eine im oberen Bereich doppelläufige Talje verwendet wurde, da fällt mir spontan nur die Fallen ein.
Geitaue am Besan: Hier sind die Quellen unterschiedlich. Mal wird behauptet, es gab sie nicht, sondern nur eine Anzahl von Gordings. Mondfeld schließt sie aber nicht aus. Ich würde am Besan aber Einzelblöcke verwenden.
Aber noch ein Tipp: Du hast die Dirk, das tau das die Rute am oberen Ende hält, sehr massiv dargestellt, als sei sie ein Stag. Sie war aber deutlich dünner und eher eine Art "Toppnant" und ähnlich stark. Eventuell könntest Du einen nach achtern ausgerichteten etwas längeren Hanger mit Einzelblock am Großmast anbringen und durch diesen dann die Dirk Richtung Deck führen. Der Hanger war dann etwas stärker, aber nicht so stark wie ein Stag.

Zitat

3. Wenn ich das Fall am Besanmast mit einer Blockkombination am Masttop anbringe, wird dann noch ein Kardeel benötigt?

Ich denke nein. Die Blockkombination hat ja bereits eine kräfteaddierende Funktion bei längerem Weg.

Noch n Tipp: Du kannst bei Morope auf Anfrage übrigens auch 0,15mm bestellen, das verwende ich relativ häufig, wenn mir 0,25 zu stark erscheint oder ich abrunde.

Schöne Grüße

Chris

Zitat

Verstehe ich richtig, dass du meinst die Geitaue am Besan weglassen?

Es wär zumindest nicht verkehrt, wenn Du Gordings verwendest (auf beiden Seiten des Segels, die waren doppelt). Wenn Du aber ein "Geitau-die-hard-fan" bist, kannst Du sie natürlich anbringen, gibt ja auch noch Herrn M.s gegenteilige Aussage in seinem Buch. Ich würde sie allerdings weglassen. Es entspricht mehr meiner Erfahrung beim Vergleichen von Quellen und/oder Referenzmodellen/Schiffen.
Hier mal als Parallelbeispiel eine Zeichnung einer Karavelle ähnlicher (alerdings leicht späterer) Epoche mit kompletter Lateinerbesegelung : Man sieht hier deutlich (Sprut-)Gordings aber keine Geitaue. Ich denke, wenn dem Zeichner das eine aufgefallen ist, hätte er das andere auch dargestellt, wenn es vorhanden gewesen wäre am vermuteten realen Vorbild.

Zitat

Wie meinst du den nächsten Punkt? Dargestellt in meiner Berechnung oder bereits angebracht?

Ich bezog mich auf das letzte Bild in Post 77: Da erschien mir die Dirk irgendwie zu mächtig. Ich kann mich natürlich irren. Und wenn Du sie so berechnet hast...

Achte übrigens drauf, dass Du die Blöcke richtig herum einbindest. Es erschien mir dort auch so, dass Du die Blöcke um 180° versetzt hast. Kann mich aber auch hier optisch irren: Das Loch liegt immer näher in Richtung an der Einbindung. Hintergund: Der Modellblock "simuliert" einen Seileintritt in den Block über eine darin befindliche Rollenscheibe. Das darin laufende Tauwerk läuft ja über dier Scheibe und nicht unter ihr. Ist ungefähr verständlich, was ich meine? Hier mal ein Bild.

Chris

Ich hatte den oberen Beitrag grad noch ergänzt...(Karavelle...)

Zitat

Ok verstehe. Dann lasse ich sie weg. Geht aber nur um den Besanmast oder?

Jou!

Zitat

Ah das meinst du. Das ist der Fockstag. Hab ich das mit dem Vorstengestag verwechselt?

Oh da hab ich voll gepennt, jetzt versteh ich . Ist natürlich okay so. Und ein Vorstengestag gibt es in diesem fall nicht, da ja auch keine Stenge am Fockmast.

Schöne Grüße

Chris

Dein Tau hat eine etwas mächtige Proportion zu dem Blöckschen. Es sollte wesentlich dünner sein.
Es darf sich so mancher Händler heute nicht wundern wenn die Kunden davon laufen, solch inkompetente Beratung ist derweil im Netz zur Seltenheit geworden,,früher war es umgekehrt. Jeder noch so kleine Onlinehändler bietet da mehr.

Rein optisch sollte es so ausschauen



Welches Garn Du da nehmen kannst weiss ich leider nicht.

Ich verwende z.B. für 3mm Blöcke meist 0,25 oder auch 0,15mm Morope Garn in braun. Ich lege ein "U" um den Block und klemme diesen dann seitlich so in meinen Bastelschraubstock ein, dass das Garn mit eingeklemmt wird, und eine Blockhälfte mit den beiden Moropeüberständen von besagtem "U" herausragt. Dann klebe ich am vorderen Blockende die beiden Moropegarnenden parallel zusammen (spitze Pinzette zum Zusammendrücken). Dann nehme ich einige Zentimeter Baumwollähgarn, binde einen einfachen Knoten und ziehe diesen über der Klebestelle und dicht am Block fest zusammen und sichere ihn mit etwas Sekundenkleber. Dann wickle ich straff das Nähgarn um das Moropegarn (so ca. fünf mal, je nachdem aber, wie lang die Zurring sein soll, manchmal auch sehr viel mehr) und schließe diese mit einem halben Schlag ab und sichere erneut mit Sekundenkleber. Dann werden die Überstände abgeschnitten und die Zurring noch vorsichtig mit einer spitzen Pinzette in Form gedrückt/nachbearbeitet, falls sie nicht gleichmäßig verläuft. Anschließend färbe ich die Zurring mit dunklem Plakawasser einheitlich ein, auch damit der Bereich der Zurring matter/homogener wird.

So mache ich das zumeist jedenfalls...

Schöne Grüße

Chris

Ach so. Indem ich entweder die beiden freien Enden dort, wo der Block sitzen soll mit einem einfachen und mit Sekundenkleber gesichertem unauffäligen Knoten anbinde. Oder aber ich binde unten ein Auge in Größe z.B. der Rahnock ein, indem ich einen der beiden Moropeenden wieder zurück in Richtung Block führe und mit in den Schraubstock einklemme und die Zurring um diesen herumwickle. Anschließend werden die Überstände des Moropegarns dicht an der Zurring abgelängt.
Kurz gesagt: Ich lege einen etwas größeren Ring aus Moropegarn um den Block, wobei die beiden Enden seitlich am Block parallel liegen (aber in entgegengesetzte Richtung zeigen) und so eingeklemmt werden, dass sie nicht verrutschen/rausrutschen können. Dann binde ich mit mehreren Wicklungen der Zurring den Ring ab. Auf der einen Seite der Zurring befindet sich dann im Ergebnis der eingebundene Block, auf der anderen das freie Auge, dass ich dann über die Rahnock stecke. Ist es so etwas deutlicher geworden?
Meistens arbeite ich aber mit der ersten Methode, wenn ich einen bereits eingebundenen Block irgendwo z.B. an einer Rah mittig oder an Wanttauen/Stagen festbinden möchte.Wenn genug Platz da ist, binde ich aus beiden Enden auch oft einen Wegbleinenstek, ziehe diesen zu, sichere diesen mit Sekundenkleber und schneide auch da die Übestände dann beiderseits der Zurring kurz ab. Das sieht optisch manchmal netter aus. Einfach mal ausprobieren. Ich hatte mir im Laufe der Zeit schon oft Gedanken gemacht, wie man das am besten umsetzt. Diese Methoden habe ich dann aber beibehalten, da sie stabil sind und dabei auch noch ganz gut aussehen. Jedenfalls besser als schlichte und oft sehr hervorstehende Doppelknoten.

Schöne Grüße

Chris

Moin Dany!
Zu der Segelherstellung: Was meinst Du mit fusseln genau? Wenn Du die Saumkanten meinst, diese kannst Du -wenn Du nicht umsäumen möchtest/kannst- mit stark verdünntem Holzleim sichern. Geeignet ist auchFray Check , gibt's eigentlich in gut sortierten Handarbeitsläden. Hier muss man allerdings sehr sparsam arbeiten, kann u. U. Flecken geben.
Die Liektaue kannst Du entweder ankleben oder traditionell mit Nadel und Faden und sehr feinen Kettelstichen annähen. Wichtig ist, dass Du an den Ecken Nocklegel und Schothörner mit einarbeitest (siehe Mondefeld).

Hier einfach nochmal ein Link als Takelhilfe , da man durch Draufklicken die Bilder schön vergrößern kann. Dieses Modell der SM ist zwar nach heutigem Stand und historisch bertrachtet Kokolores, aber das ist Dein Bausatz ja auch. Aber da an beiden die breiten Großmarssegel gefahren werden, könnte es Dir eventuell eine Hilfe sein. Auch wenn das hier nicht so dargestellt ist, im Grunde brauchst Du an der Großrah Toppnantenblöcke, die gleichzeitig im unteren Bereich als Schotblöcke für das Marssegel dienen.(Hier sind es zwei nebeneinanderliegende an der Rahnock, was -so denke ich- nicht richtig wäre.) Die Blockform ist eine Mischung aus Violin- und Zwillingsblock. Du kannst Dir diese aber ganz gut selbst herstellen, so habe ich das auch gemacht. Aus Violinblöcken von Krick. Diese sind in der kleinsten Größe zwar zu groß, aber man kann sie zurechtschnitzen und -feilen. Falls nicht, es gäbe es alternativ sehr brauchbare aus Kunststoff von Graupner (hatte ich bei meinem Dealer mal "live" im Sortiment entdeckt) , einfach mal googeln.

Schöne Grüße

Chris

Moin!
Zunächst mal: Das "historischer Kokolores" ist keineswegs als Kritik an Deiner Arbeit gemeint, aber ich denke, das ist auch so rübergekommen..?
Zu den Blöcken: Im Prinzip hast Du da recht, ich weiß ehrlich gesagt ja auch nicht genau, wie gerade diese die am Ende des 15. Jhdts. ausgesehen haben. Vermutlich aber eckiger, wie zumeist alle Blockarten. Ich habe Dir mal ein Beispiel verlinkt, wie ich das für eine spätere Epoche gelöst hatte.(Bitte scrollen)
Du kannst aber auch große Blöcke zurechtfeilen und mit zusätzlicher Bohrung versehen oder zwei kleiner zusammenkleben, ich denke, da führen wieder mehrere Wege ans Ziel...

Schöne Grüße

Chris

Moin Dany,

sieht verdächtig gut aus das Ganze, auch wenn die Bilder leider etwas unscharf sind .

Zitat von »dab«

Was ich auf jeden Fall gelernt habe: erst die Zurring an den Blöcken binden und dann den Block ans Rah oder Masttop binden. Auch ist es deutlich einfacher, wenn ich beim nächsten Modell das Rah erst mit den Blöcken bestücke und dann an den Mast binde. Naja so wird man schlauer.

Diese Erfahrung habe ich bei meiner SSMSS Victory auch gemacht. Das Rah komplett fertig machen und erst dann an den Mast.

Ingo

Zitat von »dab«

Macht das überhaupt Sinn, wenn sie auf gleicher Höhe sind?

Uff, da bin ich jetzt überfragt. Aber es gibt ja zum Glück unsere Takelexperten hier...

Moin!
Kannst Du eventuell nochmal kurz erklären, wie Du das Fall darstellen willst? Wenn ich es richtig sehe, hast Du an der Mars zwei hängende Blöcke und an der Rah einen Doppelblock. Demnach wilst Du ein doppeltes Fall einziehen? Sowas gab es, allerdings eher an den Marssegeln späterer Epochen (Habe ich bei meiner Reaper z.B. so umgesezt, zwei einzelne Falltaue von jeder Seite, die dann jeweils von unterschiedlicher Richtung durch den Doppelblock und durch die Mars an den Masttopp laufen). Und eine vollständig "vorgeheisste", sprich: nach oben gezogene Rah kann schon mal so hoch sitzen, wie es die Falltalje physikalisch zulässt. Theoretisch. Zumeist hing sie aber etwas daruter, da es nicht unbedingt notwendig war, sie so hoch zu bringen. Dadurch wurde sie unnötig steif/unbeweglich/beklemmt und konnte nur schwer angebrasst werden.

Übrigens: Dein Doppelblock sieht schon mal sehr schön aus. Wenn Du den nochmal beizt, wird er eventuell noch besser. Aber Du bist voll auf dem richtigen Weg. Solche aus zweien zusammengesetzten hatte ich auch schon gebaut. Wenn Du kleinere brauchst, bohr in einen 5mm Einfachblck am anderen Ende noch ein Loch und schneide/feile ihn so lange zurecht, bis er Dir stimmig erscheint und ebenfalls eine "8"-Form bekommt. Das geht eigentlich ganz gut, ist nur etwas friemelig und zeitaufwändig aber machbar.

Schöne Grüße

Chris