Das Wettringer Modellbauforum

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Hallo Harald!

Jetzt weiß ich auch, woher deine Frage rührt
Ich hab in meinem Thread gerade schon darauf geantwortet, aber ein paar Sachen fallen mir bei deinen Fotos noch ein:

Erstmal grundsätzlich - Schanzkleid innen ist aber auch ne selten besch***ene Ecke zum Bemalen! Besonders, wenn einem Schanzkleidstützen und die Aufbauten im Wege sind! Glaub mir, daran hätte ich auch zu knabbern gehabt und ich sehe auch nicht viel, was man bei deinem Vorgehen hätte besser machen können... Ich weiß ja auch, wie klein der Kahn ist - Schlummert er doch noch irgendwo in meinem Elternhaus seit 10 Jahren angefangen in einem Schrank vor sich hin. Dazu kommt noch glänzendes Weiß, dessen Verarbeitung hasse ich auch wie die Pest

Zum Masking Tape: Um sicher zu gehen, dass nix unter das Tape läuft, fahre ich das Tape vor dem Bemalen nochmal mit dem Finger (an gut erreichbaren Stellen) oder einer Zahnstocherspitze (an fiesen Ecken) nach, damit es wirklich gut haftet. So läuft eigentlich nie was drunter. Viele kleine sich überlappende Fitzel davon begünstigen natürlich, dass irgendwo Stellen sind, an denen Farbe drunterläuft. Aber ich sehe auch nicht, wie man es an dieser Stelle hätte besser machen können. Eventuell höchstens die Reihenfolge beim Lackieren ändern, frei nach dem Motto: Zuerst den Teil, bei dem es die größte Sauerei geben wird (also das Schanzkleid), dann das Deck. Ich denke das Schanzkleid hätte man eventuell leichter gegenüber dem Deck abkleben können - Mit einem langen Streifen Tape, das mit einem Zahnstocher gut in die Ecken gedrückt wird, wo die Stützen aufs Schanzkleid treffen. Sagt sich aber auch leicht...

Was du auf jeden Fall noch machen kannst, wenn du das willst, ist, eine letzte Schicht Braun auf das Schanzkleid auftragen. So wie ich es in meinem Thread geschrieben habe: Farbe sehr verdünnen, die Seite die du bemalst möglichst waagerecht auf die Arbeitsunterlage und dann jeden einzelnen Bereich zwischen zwei Stützen nochmal mit etwas Farbe füllen, dann dürfte sich ein relativ einheitlich deckendes Bild ergeben. Du musst mit dem Pinsel auch gar nicht mehr bis ganz in die Ecken fahren, ich denke es würde reichen nur die "großen Flächen" so nochmal durchzugehen. An der Übergangskante zum Deck würde ich nichts mehr machen. Musst du alles aber auch nicht tun, wenn du genervt von diesen Ecken des Modells bist

Falls du auf dem Schanzkleid oder sonstwo an schwer zugänglichen Ecken Farbnasen oder Pinselstriche haben solltest, die dich stören: Für solche (und andere) Zwecke hab ich mir vor langer Zeit einfach eine Minifeile aus einem 2x2mm Holzstab gebastelt. Einfach Sekundenkleber auf eine der Seiten oder einen Teil davon und dann einen enstprechenden Streifen 800er oder 1200er Schleifpapier von Tamiya draufkleben - Zack feddich. Wenn das Papier seine Schleifkraft verloren hat, kann man es mit einem Bastelmesser wieder runterschaben und neues draufkleben. Das Ding hat mir auch bei Speigatten, Fenstern u.ä. geholfen und man kann so natürlich auch ne Rundfeile o.ä. aus nem entsprechenden Stück Holz machen...

Ach ja, und mit einer Alterung kann man natürlich auch noch die eine oder andere Stelle kaschieren, die einen stört (was denkst du warum meine Modelle alle so rostig sind? ) - Wobei ich nicht weiß, ob du das Schiff überhaupt altern möchtest, wahrscheinlich geht es eher in Richtung Werftmodell?

Beste Grüße,

Alex

Hallo Harald,

an Deiner Stelle würde ich auch erst die Verschanzung fertig lackieren und dann das Deck nochmal gegen die Verschanzung mit einem feinen Pinsel absetzen.
Das Deck abzukleben halte ich für nicht sinnvoll, auch weil in der Praxis die Decksfarbe immer einige Zentimeter an der Verschanzung hochgezogen wird. Die Trennlinie verläuft nie genau in der Kehle. Dort bekommt man im Modell wegen kleiner Kleberrückstände auch meist gar keinen sauberen Verlauf hin.

Übrigens ist das auch genau der Bereich, vor dem ich den größten Horror habe, weil man wegen der Schanzkleidstützen nicht wirklich vernünftig abkleben und brushen kann.
Habe bei mir extra das Deckshaus abnehmbar gemacht um dort besser arbeiten zu können.

Gruß
Stefan

Harald, denk im Zweifel einfach immer dran, dass solche Stellen beim Vorbild auch nur dann schön glatt und farblich akkurat gestaltet waren, wenn das Schiff frisch in Dienst gestellt wurde. Zum Ausbessern von Rost- und anderen Schadstellen hatte die Besatzung später ja auch nur Drahtbürste, Pinsel und Farbtopf zur Hand

Das Buch über den Konvoi ist wohl heute übrigens in der Bibliothek angekommen - Dann werde ich mich wohl mal direkt morgen früh aufmachen, um meinen neuen Lesestoff abzuholen...

Zitat

Ferkelt man so mit der braunen Farbe, wie die Decksmannschaft, heißt es im Forum nur, dass der Harald nicht sauber arbeitet !

Ach quatsch, du hast ja ein Beweisfoto Wenn du dich daran orientierst, musst du aber auch orignialgetreu die eingedrückte Reling auf dem Oberdeck umsetzen

Die beiden Fotos mit dem großen aufblasbaren Centstück zeigen nochmal gut die Größenverhältnisse, und ich find dafür ist die Kante doch nicht schlecht geworden - Kommt da eigentlich noch ne Abschlussleiste oben auf das Schanzkleid drauf?

Es grüßt

Ale

Hallo Harald!

Zitat

"Long Beach" und "Los Angeles" haben beide auf dem Oberdeck die achterne Seitenreling eingebogen/ angewinkelt, vermutlich damit bei der Kurverei und Schaukelei die Mannschaft besseren Halt hat.

Echt? Ich finde zumindest beim rechten Schlepper sieht die Reling neben dem Rettungsring derbe eingedrückt aus - Ich hätte eher vermutet, dass das Alltagsschäden sind...

Zum Propeller: Ich denke das kommt immer ganz darauf an, wie "gebraucht" du den Schlepper darstellen willst. Im Internet findet man alle möglichen Verwitterungszustände, aber ich glaube z.B. ein Bewuchs auf dem Propeller würde nur Sinn machen, wenn das Schiff längere Zeit irgendwo ungenutzt lag, was bei deinem Schlepper ja eher keinen Sinn ergibt. Du willst deinen Schlepper ja eher moderat gebraucht darstellen, wie wäre es also mit sowas? Könnte ich mir auch gut zusammen mit noch ein paar hellgrauen Schlieren drauf vorstellen...

Beste Grüße,

Alex

...kann Alex nur zustimmen. Schiffspropeller sind ja in der Regel aus Bronze.
Wenn Du einen Messingpropeller nimmst, dann wird er nach einiger Zeit mit etwas Patina schon ganz passabel aussehen.

Gruß
Stefan

Hallo Harald!

Ich lese gerade allabendlich in "The Ordeal of Convoy NY119" und muss sagen es ist wirklich ein sehr interessantes Buch - neben der eigentlichen Geschichte des Konvois lernt man auch viel über das ganze Prozedere der Konvoiorganisation und alltägliche Abläufe Gerade gestern hab ich von einer ST-Besatzung gelesen, die die Hälfte der Atlantiküberquerung nur auf der Brücke und dem Peildeck gelebt, geschlafen und gearbeitet hat (11-12 Leute!), weil die Zugänge zu den eigentlichen Quartieren fast permanent überspült waren und durch undichte Bullaugen auch Wasser in die Kabinen eingedrungen ist, wo letztlich wohl alles feucht war...

In diesem Sinne wünsche ich dir immer trockene Füße beim Weiterbau

Alex

So klein und doch so fein!
Es sieht klasse aus. Die Türen mit Griffen und Scharnieren, einfach der Hammer

Hallo Harald,

schön dass Du Fortschritte machst. Im Vergleich mit den Legosteinen fällt mir erstmal wieder auf wie klein das alles ist.
Sieht wirklich alles super sauber verarbeitet aus. Was soll ich sagen:

Viele Grüße
Stefan

Hallo Harald!

Du machst ja tolle Fortschritte! Ich bin schon richtig gespannt, wie der Schlepper fertig aussieht Kann ja nicht mehr so lange dauern wenn ich mir das so ansehe

Sag mal, ist die Bausatzreling für die Aufbauten denn verwendbar oder musst du da selbst was basteln?

Beste Grüße,

Alex

Das klappt schon. Erst mal an einem Probestück üben.
Ich freue mich schon auf die Resultate

Hallo Harald,
Du brauchst keine Agst zu haben, daß Du mit einem Lötkolben Deine Reling schädigst. Dazu brauchst Du Temperaturen von über 900 °C. Mit Lötkolben habe ich jetzt nicht so die Erfahrung, aber es ist auch mit der Flamme so, daß wenn man mit zu wenig Leistung dran geht, es lange dauert, bis die Lötstelle ihre Arbeitstemperatur erreicht. Dabei können sich die schon verlöteten Stellen wieder lösen. Dazu auch ein Tipp: die benachbarten, bereits verlöteten Stellen kann man mit nassem
Küchenkrepp o.ä. umwickeln. Durch diese Kühlung wird ein Aufgehen
verhindert. Alternativ gibt es auch Wärme-Stopp-Pasten. Das wäre aber
aufgrund der hohen Anzahl der Lötstellen ein ziemlicher Aufwand. Beim Löten ist die angemessene Hitzezufuhr das Entscheidende: man sollte möglichst schnell auf die Fließtemperatur des Lotes kommen, aber eben auch nicht höher. Dazu sind Versuche notwendig, um das nötige Gefühl dafür zu bekommen. Die benötigte Leistung hängt von der erhitzenden Masse und deren Wärmeleitfähigkeit ab.
Normalerweise sind in den Lötpasten bereits Flußmittel drin, ob Du zusätzlich Lötwasser brauchst, mußt Du ausprobieren.
Viel Erfolg wünscht Dir
Matthias

Hallo Harald,


ich will Dir jetzt nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber Reling im Maßstab 1:100 löten ist denke ich schon ambitioniert.

Ich habe mir immer die komplette Länge der zu fertigenden Reling auf einem Holzbrettchen vorgezeichnet und dann die Reling aus Messindrahtstückhen darauf zurechgepuzzlet und mit Klebeband fixiert.
Dann kannst Du die ganze Reling so nacheinander weglöten und wenn die benachbarte Stellen wieder angeschmolzen werden macht das nichts weil diese ja fixiert sind und sich nicht wegbewegen können.
Das Problem ist: Wenn die Reling einigermaßen robust sein soll ist es nach meiner Erfahrung besser, die Reling von der anderen Seite auch nochmal zu "punkten".
Dann muss man also alle Klebestreifen lösen (gaanz vorsichtig ohne das man was auseinanderreisst), die Reling umdrehen und wieder alles sehr sorgfältig fixieren.
Ich bin da nun auch kein Profi, aber ich habe ganz passable Ergebnisse erzielt.
Allerdings habe ich auch in 1:72 gearbeitet, Deine Reling müsste ja nochmal 50% kleiner sein (also 1cm). Das ist wie gesagt schon sportlich.

An den Lötstellen hast Du natürlich immer einen Lötpunkt, der die Optik beeinträchtigt, je kleiner die Reling desto mehr fällt das negativ auf. Das kannst Du noch einbisschen nachfeilen, aber dadurch vermindert sich natürlich die Haltbarkeit. Beim Löten hält natürlich dieser Lötpunkt alles zusammen, das Material wird ja nicht selbst verschweisst.

Also ich will Dich auf keinen Fall entmutigen aber erwarte keine Wunder.

(Wenn Du keine fertigen Relingstützen nehmen möchtest, kannst Du ja auch darüber nachdenken eine Reling aus PS-Stäben zu kleben. Bei einem Standmodell muss sie ja nicht so robust sein)

Viel Erfolg
Stefan

Zitat von »CaptHaddock«

An den Lötstellen hast Du natürlich immer einen Lötpunkt, der die Optik beeinträchtigt, je kleiner die Reling desto mehr fällt das negativ auf. Das kannst Du noch einbisschen nachfeilen, aber dadurch vermindert sich natürlich die Haltbarkeit. Beim Löten hält natürlich dieser Lötpunkt alles zusammen, das Material wird ja nicht selbst verschweisst.

Das ist natürlich vollkommen richtig. Schon aus diesem Grund würde ich das Ganze hartlöten. Die Lötstellen sind fast unsichtbar, und die Haltbarkeit um ein Vielfaches besser. Aber dazu benötigt man einen entsprechenden Brenner, Silberlot und ein Hartlöt-Flußmittel. Und Übung, Übung, Übung.

Zitat von »oenologe«

Schon aus diesem Grund würde ich das Ganze hartlöten

Wow, Hartlöten. Das habe ich den Lehre auch mal gelernt, kenne ich aber nur zum Verbinden von Kupferrohren.
Wäre toll wenn Du mal eine kurze Anleitung geben könntest, wie Du das beim Relingsbau bewerkstelligst.

Man braucht dazu doch schweres Gerät, sprich: Gas und Sauerstoff, oder?
Auch stelle ich mir das feuerfeste Fixieren der ganzen Teile schon nicht so einfach vor.

Gruß
Stefan

Zitat von »CaptHaddock«

Auch stelle ich mir das feuerfeste Fixieren der ganzen Teile schon nicht so einfach vor.

Das ist in der Tat das Komplizierteste an der Geschichte. Normalerweise arbeite ich mit Promat-Platten, die beim Ofenbau eingesetzt werden. Die sind gut zu bearbeiten und trotzdem hitzefest. In so eine Platte ritze ich passenden Rillen ein, in ich die dann die Teile dann einlege und verlöte. Der Vorteil beim Hartlöten ist auch, daß ich nicht alle Relingzüge in einem Arbeitsgang verlöten muß. Man muß schon ziemlich lange rumbraten, bis andere Lötstellen wieder aufgehen. Der nächste Pferdefuß ist die Wärmequelle. Für solche Arbeiten habe ich ein Goldschmiede-Lötgerät. Das ist nichts anderes als Elektrolyse von Wasser und die Verbrennung des dabei entstehenden Knallgases. Extrem heiß und kleine Flamme. Die zu lötetende Stelle wird schnell auf Arbeitstemperatur erhitzt. Mit Gas-Sauerstoff- Brenner geht es im Prinzip auch, nur braucht man sehr kleine Geräte, wie z.B. Greggersen MicroMax. Aber mit dem Proxxon-Brenner müßte es bei diesen kleinen Materialstärken auch gehen. Allerdings wird man ungeübt keine befriedigenden Ergebnisse erzielen können. Reling löten wird bei meinem nächsten Projekt auch nötig werden, allerdings in 1:50. Bin ja schliesslich bekennender Grobmotoriker.

Na da hab ich mit meiner Frage ja was losgetreten Was das Löten angeht, bin ich relativ unerfahren und somit umso gespannter, wie du das bewerkstelligst!