Das Wettringer Modellbauforum

Hallo Jonathan.

Ich mach immer etwas Sekundenkleber in eine kleine schale und tragen das dann mit einer Stecknadel auf und auch immer nur kleine Punkte.

Ich Arbeite mit den Sekundenkleber hier der Blüht auch nicht aus und Kostet auch nicht viel mehr als der von UHU.

https://www.marston-domsel.de/seiten/glue.html

Baue zwar keine Panzer mehr seit gut 10 Jahren aber deine Arbeit gefällt mir richtig gut,werd an den BB dran bleiben.


Gruß Björn

zu 1.) ich klebe meine Ätzis normalerweise auch mit SeKu-Gel
zu 2.) kommt drauf an was du vorhast

Hallo Jonathan,

deine recht einfache Frage zur ersten Begegnung mit Ätzteilen werde ich mal so schwer und kompliziert als möglich versuchen zu beantworten.

Spaß bei Seite. Ätzteile ist ein immer aktuelles und immer wieder nachgefragtes Thema. Viele Hersteller lassen es sich heute nicht nehmen einige schöne Platinen den Bausätzen beizulegen um somit den Bastelspaß etwas zu erhöhen. Als kleines Sahnehäubchen. Für viele die erste Berührung mit dem Thema Messing oder Nickelblech Platine. Die beigegeben Platinen sind zwar oft etwas einfacher gehalten aber stabiler ausgeführt als die spezielleren Geschichten. Solche Platinen beinhalten oft eine Bauweise Bausatz/Ätzteil. Das heißt z.B ein Lüftergitter aus Messingblech soll an einem Lüfterschacht aus Plastik angebracht werden. Da sind wir dann schon im Thema. Björn hat einen schönen Link eines ganz guten Herstellers gezeigt der in dieser Richtung das richtige im Angebot hat. Dazu musst du aber folgendes berücksichtigen. Und zwar die Kombination. Messing auf Plastik ! Und Messing auf Messing. Messinig auf Plastik bedingt einen Kleber der beide Seiten d.H unterschiedlicher Materialien zusammenhält. Da könnte auch das besagte Seku-Gel ausreichen. Messing auf Messing braucht zumindest einen Ätzteilekleber. Die sind auch mit Kanüle sehr schlecht zu dosieren. Das anbringen eines kleinen Bügels o.Ä lässt sich noch mit einer Stecknadelspitze voll Kleber hinbekommen. Bei größeren Bauteilen wird es dann schwierig bis unmöglich. Wer ganze Kettenbleche mit Scharnieren verarbeiten will stößt schnell an seine Grenzen. Zudem sieht es nicht schön aus und die Nähte brechen immer wieder auf.

Soweit ich aber dein Vorhaben überblicken kann bist du mit dem Kleber recht gut bedient. Ich arbeite auch stellenweise mit Kleber. Und zwar dort wo Messing auf Plastik muß. Oder ich bohre und verschraube wenn es der Platz zulässt. Ätzplatinen gibt es derzeit in nie gekannten Ausführungen und Größen. Bis hin zu Full-Sets. Da stellt der Modellbausatz fast nur noch das eigentliche Traggerüst dar. Solche arbeiten erfordern aber einen wirklich ausgesuchten Werkzeugpark und das Wissen was man damit macht. Und vor allem wie. Ist aber eine andere Baustelle.


Gruß
Michael

Du solltest das Modell vor dem Verschmutzen unbedingt mit Satin oder Glanzklarlack überziehen. Damit vermeidet man diese häßlichen ausgefransten Ränder um die Verschmutzungsstellen, wie sie an Vor- und Rückseite der Unterwanne zu sehen sind. Auf glatter Lackoberfläche läßt sich das Wash als fließender Übergang verblenden. Wenn du nachbessern möchtest: Mit der Airbrush nebelig (nicht deckend) neue Grundfarbe auf die Flächen, Klarlack über das Modell und dann die Verschmutzungen nochmal. Ich würde bei Verschmutzungen mit einem dunklen Wash anfangen (Schwarzbraun bei 4BO-Grün). Damit setzt du Schatten bspw. um Nieten. Der Schritt fehlt hier (und hätte ohne Klarlackgrundierung auch nicht recht funktioniert). Die hellere Staubablagerung/Verschmutzung kommt erst danach. Erhabene Stellen (etwa: Nieten am Antriebsrad) kannst du nach dem Wash mit aufgehellter Grundfarbe (Grünton+Buff 80/20) trockenmalen. Das erhöht den Tiefeneffekt.

Du suchst also sowas?
Also ich weiss nicht, mir kommt die Kette etwas locker vor
mfG
Roland

Ich glaub an der Kettenspannung solltest noch man etwas ändern...

...oder hast du vor die grad beim Kettenwechsel darzustellen

Zitat von »Chlüterer«

Jetzt bemerkte ich das es beim Trocknen des Mattlackes eine weissliche Schicht über alles gab Es sieht nun wie ein misslungener Wintertarn aus
Ist das weil die darunterliegende Farbschicht angegriffen wurde?zu wenig trocken?)
oder ist es ein falscher Lack?? Oder ist das bei Vallejo normal??

Mit dem Untergrund hat der Grauschleier nichts zu tun. Dieser entsteht entweder bei zuviel Druck, wenn die Farbe bereits in der Luft trocknet (danach schaut es hier aus) oder aber bei zu großer Farbmenge, wenn die Farbe in Sinken reinläuft. Dann müßte sich der Grauschleier vom Mattlack aber dort verhäuft finden (danach sieht es hier nicht aus). Druck reduzieren (ich verarbeite ihn bei mit 0,2 Düse bei 1,1 Bar) und den Mattlack nicht pur anwenden, sondern mit Wasser verdünnen. Vallejo-Farben hassen beiläufig Alkohol. Niemals damit in Berührung bringen.

Generell finde ich es überflüssig, matte Farbe erneut mit Mattlack zu überziehen. Für alle auffolgenden Behandlungen (Pin Wash, Streaking, usw.) solltest du vorher stattdessen Satinlack oder Glanzlack nehmen. Auf matter Basis funktioniert das nicht.

Diinger an der Seite Kettenschürzen? und ja, das is n Baumstamm am Heck bei den Kampfpanzern hab ich den eigentlich immer "naturbelassen" gesehn

DAS hab ich mich auch schon n paarmal gefragt könnt vielleicht was mit Abschleppen, im-Morast-steckenbleiben zu tun ham

Zitat von »Chlüterer«

]Ich habe jetzt den Ganzen Panzer "gewaschen" und es gab keine Trocknungsränder. Jetzt wollte ich noch ein par Spalten hervorheben und es gab wieder Trocknungsränder

Ausgefranste Ränder entstehen auf nicht-glattem Untergrund. Dein erster Durchgang, das "Abwaschen" des gesamten Panzers mit Farbe, hat funktioniert, weil die Oberfläche davor satiniert war. Die vormals satinierte Oberfläche wurde damit allerdings 'aufgeraut', wonach der zweite Durchgang scheitern mußte. Das wäre also nicht aufgetreten, wenn du nach dem ersten Durchgang erneut satiniert hättest. Die eigentliche Fehlerquelle ist aber schon davor zu suchen: Ein "Baden" des gesamten Fahrzeugs wie im ersten Durchgang mit Wash ist kompletter Unsinn. Bei einem Pin Wash geht es alleine um die Erzeugung eines farblichen Tiefeneffektes um Vertiefungen, Rillen, Sicken, etc. Auf ebenen Flächen hat dieser Effekt nichts verloren - bewirkt würde lediglich ein (gefiltertes) Abdunkeln der Grundfarbe; zudem wird kontraprduktiv der Farbkontrast zur Verdunkelung um die Vertiefungen aufgehoben. Das Wash sollte vielmehr nach Anbringung an allen Vertiefungen mit Verdünnung von allen ebenen Flächen entfernt werden. Wenn man Laufspuren von Dreck oder Rost auf ebenen Flächen erzeugen möchte, ist das ein komplett anderer Arbeitsgang. Hier braucht man dickere Farbe als bei einem Pinwash.

Der Baumstamm dient zur Einflechtung in die Kette bei der Kettenmontage oder falls die Kette auf schmierigem Untergrund (Matsch/Eis) keinen Halt findet. Als nützlichen Nebeneffekt bietet er einen - obgleich beschränkten - Schutz gegen Hohlladungsgeschosse.

Mir ist der immer noch zu flach. Ein Pin Wash mit Dark Wash oder Umbra Natur würde dem Abhilfe verschaffen. Leichte Staubschichten trägt man am besten mit der Airbrush auf. z.B. Sandfarben Aber vorsicht, wenig Farbe geben!

jooo, der kleine Russe weiß zu gefallen nur die Ersatzkettenglieder kommen mir a bisserl gar heftig verrostet vor ob sich da noch was rührt
mfg
Roland

naja... wenn ich mir das 2. Bild anschaue, weiß ich woher die Spalten kommen. Du hast die Beine schief verklebt, deswegen passt der ganze Bereich bei der Figur nicht.
Ich verklebe immer zu erst die Beine, dabei unbedingt drauf achten, dass das wirklich 100% passt, erst antrocknen lassen und dann den Oberkörper draufsetzen.
Wenn du dir das Versäubern bis zum Schluss aufhebst wirds dadurch nur schlimmer... du hast hier nach der Artikelnummer auch ein frühes Set erwischt, mit den neueren Figuren hat man es da etwas einfacher.