Das Wettringer Modellbauforum

Zitat von »dr.dr.«

irgendwas hab ich von deinem Schlepper noch im Hinterkopf, von wegen schwarz hinter der Lampe anmalen, dass es nicht durch schimmert.... erinnere ich mich richtig?

Schön, dass es wieder weiter geht!
Mit dem schwarzen Abdecken hast Du Dich richtig erinnert. Ist unbedingt erforderlich und kostet nur wenige Minuten Zeit. Die LEDs leuchten ja an beiden Seiten, da der Chip in einem durchgehend transparenten Kunststoff sitzt. Das Licht ist so stark, dass es diffus durch Polystyrilbauteile durchstrahlt. Das führt zu recht unschönen Effekten, speziell bei hell lackierten Oberflächen.
Einfach mal ne LED an ein x-beliebiges Teil Deines Aufbaus halten, dann siehst Du den Effekt.

Noch ein Tipp: Mittlerweile lackiere ich am Ende eiskalt über alles drüber, also auch über die LEDs. Danach kratze ich vorsichtig mit einer Skalpellklinge auf der kleinen LED-Oberfläche den Lack ab. Da die LED-Oberfläche hart und glatt ist,geht das ruckzuck. In Summe viel flotter (und sauberer, als wenn man versucht einzeln um die LEDs herumzulackieren.

Gutes Gelingen und Gruß,
Johannes

Hallo mal wieder, hier kommt der Notarzt:

Ich machs bei den winzigen Miniatur-SMD-LEDs so:

1. Einen Streifen Kreppklebeband rücklings auf eine glatte Unterlage kleben (mit 2 weiteren Streifen seitlich angebracht)
   
2. Auf den Streifen die LEDs legen, so ausgerichtet, dass man bequem mit dem Lötkolben an beide Kontakte kommt (also ein Kontakt zeigt zu einem, der ander von einem weg)
   
3. Die SMD LEDs sanft aufs Kreppklebeband andrücken und mit einem kleinen Klebebandabschnitt halb überdeckend sichern
   
4. Dann an den ersten Pol die Kupferlacklitze anlöten
   
5. Mini-Klebestreifen nun auf die verlötete Hälfte kleben, so dass der freie Pol rausschaut - und dann dort den zweiten Draht anlöten
   
6. Jetzt hat man lauter LEDs mit 2 Drähten dran - ich lasse die Drähte immer zur gleichen Seite zeigen
   
7. Nun zum Einbau einen Tropfen Sekundenkleber auf einen glatten Untergrund (Sheet-Rest oder Glasplättchen), die LED an den Drahtenden greifen und leicht in die Sekundenkleberpfütze tupfen
   
8. Jetzt rasch die LED an exakt der richtigen Stelle aufs Bauteil drücken und mit Zahnstocher / Schaschlikspieß o. äh. für 10 Sekunden andrücken
   

Wenn man das ein paar mal gemacht hat, dann kann man problemlos in Serienproduktion 30 LEDs in einer Stunde vorbereiten und anbringen. Macht man es einzeln, so braucht man die zehnfache Zeit.
Sei bitte höllisch vorsichtig mit dem Lötkolben in Kunststoffnähe. Die Strahlungshitze versaut Dir ruckzuck wertvolle Bauteile. Mein günstiger SMD-Lötkolben entwickelt zum Glück nur sehr wenig Hitze und diese auch fast nur an der Spitze. Der normale Lötkolben (Welller-Lötstation) strahlt wie nen kleiner Reaktor rundum.

Falls noch was ist, einfach fragen. Und immer erst an restteilen üben, bis Du Dich sicher genug fühlst um ans gute Schiff zu gehen.

Gutes Gelingen und viel Spaß noch,
Johannes

Oh, ist schon wieder Weihnachten? Das leuchtet hier so schön bunt...
Es freut mich hier zu sehen, wie du Fortschritte mit dem ungewöhnlichen Bau machst und wie du dich in die Materie der Elektronik einarbeitest. Super! Ein großes Lob auch an Johannes, das er immer Rede und Antwort steht und die offenen (und stellenweise sehr speziellen) Fragen beantwortet.

Eine Frage, die hier aber nicht zu dem Baubericht gehört, habe ich dennoch. Wie ich sehe fährst du auch RC-Autos. Ich habe zu Hause einen 1:10er RC-Buggy bei dem der Fahrtenregler das zeitliche gesegnet hat. Da die Motorkombo noch auf brush-Basis ist, würde ich gern auf brushless umsteigen und bei der Gelegenheit meinen Geschwindigkeitsrausch stillen wollen. Kannst du mir eine kostengünstige (nicht billige) Brushless-Combo empfehlen?

Gruß Jan

Klasse gemacht, Gratulation!

Na - musste doch zugeben: Wenn es dann erst einmal leuchtet, dazu noch so herrlich Weihnachtsbaummäßig, dann kehrt schon gewaltig Freude ein und die viele Frickelei ist auf einen Schlag vergessen, gelle?!
(So ähnlich stell ich mir das Gefühl von Frauen nach einer Entbindung vor...)
Weiter gutes Gelingen! Lass Dir Zeit und arbeite ganz in Ruhe und konzentriert, dann bleiben Dir böse Erfahrungen (die ich alle schon machen musste) wie das "Anbraten von PE-Teilen mit dem Lötkolben erspart.

Wir schauen Dir weiter über die Schulter, also streng Dich an

Schöne Grüße,
Johannes

@ Jo!!

Sensationeller Vergleich!! LED-Verarbeitung und Geburten zu vergleichen. Aber irgendwie hast Du ja Recht. Man muß ja bei Beidem vorher gut verlöten, damit es funzt!!!

@ Daddel:
Du musst wissen - ich brülle bei meinen Verdrahtungsaufbauten weit mehr als meine Frau im Kreissaal bei ihren 4 Entbindungen...

Dann hast Du wohl noch nicht so viel Routine, wie Deine Frau!! Ach, das kommt noch!! Kann ich aber nachvollziehen!!!

Und auf alle Fälle zum Modellbau raten!! Das ist auf Dauer günstiger!!!! Wenn ich den Unterhalt hochrechne, den ich schon gezahlt habe und noch zu zahlen habe, dann hätte ich mal locker ein Modelbaugeschäft eröffnen können. Meinetwegen auch nur für Frauen!!!

Hi Chris,

wie Du schon sagts, nehme ich abgeschabte Gussast-Flocken plus sehr wenige Tropfen Universalverdünnung aus dem Baumarkt. Zusätzlicher Kleber ist nicht unbedingt erforderlich, macht das Ganze lediglich etwas gelartiger.
Ich hatte auch mal probiert größere Stücke aufzuweichen um mir die Arbeit mit der Schaberei zu sparen - hat aber nicht geklappt.
Deswegen mühsam mit nem scharfen Cuttermesser im 90-Grad-Winkel über die Gussäste kratzen, dann fallen kleine hauchdünne Späne ab.
Das Nervige dabei ist, dass diese Späne grauselig elektrostatisch aufgeladen sind. Es dauert also ein wenig, bis man sie in ein Töpfchen befördert hat.

Beim Aufbringen der Pampe lieber mehrere dünne Schichten als eine dicke fette "Einpampung". Und genügend Zeit zum Aushärten geben.

Viel Erfolg und Gruß,
Johannes

Also Chris:

Wenn Du die Waker per Fernsteuerung als Dein erstes Plastik-RC-Modell ans Laufen kriegst, dann hast Du wirklich was geleistet. Das ist alles gar nicht so trivial, wie es vielleicht im Baubericht erscheinen mag. Respekt dafür!
Der beginnende Platzmangel rührt schlichtweg daher, dass Du relativ großvolumige Standardkomponenten einsetzt (Empfänger, Akku-Pack). Hier kann man bei Bedarf, wenn alles noch viel kleiner werden soll, radikal abspecken. Dummerweise ist mitunter der Preis der Komponenten umgekehrt proportional zu deren Größe...

Ich wünsch Dir weiter gutes Gelingen!

Gruß,
Johannes

Ich kann mich da Johannes nur anschließen und wünsche dir auf jeden Fall alles gute bei der Jungfernfahrt. Einzige Kritik wäre vielleicht die unsaubere Linie bei den Unterwasseranstrich. Geht da vielleicht noch was?

Gruß Jan

Moin Chris,

der Empfänger von Sol-Expert ist definitiv das kleinste verfügbare Gerät im Markt. Mit 20 Euro liegt er auch noch im akeptablen Preisbereich.
Mit Sicherheit läuft der mit Deiner Futaba 40 MHz Anlage.
Ein Nachteil für Dich liegt allerdings in der Tatsache, dass dieser Empfänger sogenannte JST-Stecker verwendet. Dieses sind winzige Anschlüsse für die Servos, die entsprechende Gegenstecker an den Servos erfordern. Das macht vor allem für absoluten Mikro-Modellbau Sinn, ebenso wie für 1/87-Fahrzeugmodelle.

Wovon ich persönlich für die Anwendung in mittelgroßen Schiffsmodellen mehr halte, ist der Corona RP4S1 4CH 40MHz Empfänger.
https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie…e=STRK:MEWAX:IT
Der Preis variiert - ich habe ihn schon für 13 Euro bekommen.
Dieser Empfänger beinhaltet einen sogenannten Quarz-Synthesizer und erspart damit den Einsatz eines kassischen Quarzes. Man kan ihn auf alle gängigen Frequenzen programmieren. Anders als der E40 von Sol-Expert bietet er normale Pfostenstiftsteckeranschlüsse für die Servos.

Empfänger "selber löten" ist völlig illusorisch bzw. nur etwas für absolute Freaks. Statt 15 Euro für einen gekauften Empfänger liegst Du dann bei Bauteilkosten von 50 Euro plus 100 Stunden Arbeitszeit...

Bei den Akkus ist hinsichtlich Kapazitäts-/Gewichtsverhältnis Lithium-Polymer nicht zu schlagen. Diese Akkus erfordern ein spezielles Ladegerät, welches es online über China für etwa 30 Euro gibt. Allerdings heißt es aufpassen: LiPos sind nicht ganz ungefährlich, wenn man sich dumm anstellt (Brand- und Explosionsgefahr).
Die Zellen haben jeweils 3,7 Volt. Ein sogenannter LiPo 1S besteht aus einer Zelle. Ein LiPo 2S hat zwei Zellen in Reihe geschaltet und bringt es auf 7,2 Volt.

Um nun auf die 5 Volt für Deine Fernbedienung zu kommen, brauchst Du eine sogenannte BEC-Schaltung, dafür sparst Du Dir den Empfängerakku. Diese BEC-Schaltung ist in manchen Fahrtreglern integriert, oder Du bekommst sie für 5 Euro in China.

Gruß,
Johannes

Moin Chris,

auch wenn schon wieder ein Eintrag von meiner Seite hier auftaucht, so hoffe ich aber, dass Du Dich ein wenig über Feedback und Lob freust:
Ein dickes Kompliment an Dich!
Deine Waker gibt ein stolzes Bild ab in der Duschwanne, auch wenn man ihr ein wenig blaues (oder wenigstens graues) Meerwasser gönnen würde.
Ich weiß genau, was für ein Haufen Arbeit hinter Dir liegt - und wie anspruchsvoll es ist, die Vielzahl an auftretenden Herausforderungen in der Bauphase zu meistern. Deswegen beeindruckt es mich sehr, dass Du Dich da "bis zum bitteren Ende" durchgebissen hast! Ich bin mir sicher, dass Du selber auch das Gefühl haben wirst riesig viel in diesem Projekt gelernt zu haben. So hoffe ich, dass Du nun vollends vom RC-Mikromodell-Virus infiziert wurdest und dies nicht Dein letztes RC-Böötchen bleibt.

Zur Frage der Heck-Serviceöffnung hab ich auch keine umwerfende Idee. Bei meinem ruhenden Waker und Smit Houston-Projekt ist der Ansatz, das Achterdeck von vorne in die Führungsnasen zwischen Rumpfschale und Schanzkleid zu schieben. Damit ist es natürlich auch nicht dicht. Aber auf Nimmerwiedersehen verkleben wäre mir auch zu risky. Und sind wir mal ehrlich: RC-Mikroschiffe sind nunmal nicht wirklich hochseefähig und perfekt alltagstauglich. Gewisse Vorsicht ist da immer angesagt beim Fahren.

In jedem Fall ganz klasse gemacht! Kannst Du stolz drauf sein.

Gruß,
Johannes