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Ich würde Dir den hier empfehlen

Elektronik: SMD Led im Vergleich zu herkömmliche Leds

Ich habs auch mit den 7805 gelöst. Noch günstiger wüsste ich dann nicht mehr. Der pure 7805 tuts ansich auch.

der Schaltplan ist doch auch in dem Post. Etwas über seiner Platine ...

https://www.wettringer-modellbauforum.de…8878&embedded=1

Da sieht man die Schaltungsrichtung.

Hallo Clemens.

Es geht natürlich auch etwas einfacher.


Ansonsten guck mal hier.
Oder auch mal Tante Google fragen.

Gruß Micha.

Hallo Clemens.

Die dienen zur Glättung der Restwelligkeit da die vorgeschaltete Gleichspannungsquelle nicht immer ganz glatt ist.
Das passiert bei einfachen Netzteilen, bei einer Batterie kann das nicht passieren.

Deshalb habe ich dir doch den einen Link auch geschickt, weil man dort alles Nachlesen kann.

Gruß Micha.

reicht es nicht, einfach entsprechende Widerstände vorzulöten, bzw. mehrere Widerstände hintereinander zu verwenden ??
Irgendwie macht mich dies ganze >komplizierte Schaltplan und Fachbegriffe verwenden< als "Beleuchtungsanfänger" unsicher

lichtiger Laien-Gruß,

Emanuel

Hallo Clemens,

nachfolgend einmal ein paar Basics rund um Spannungsregler bzw. sogenannte Drop-Down-Converter - vielleicht hilft es ein wenig fürs breitere Verständnis:

Die Reihe der 78xx (z. B. 7812, 7805 etc.) sind sogenannte Linearregler für positive Spannungen. Sie erzeugen aus einer gegebenen höheren Gleichspannung eine niedrigere Ausgangsspannung. Üblicherweise werden sie in TO220-Gehäusen geliefert und bedienen einen Ausgangsstrom von bis zu 1 Ampere, solange man mit der Verlustleistung nicht die thermischen Grenzen überschreitet.
Diese Serie gibt es auch als 79xx Typen mit entsprechenden negativen Spannungen (benötigt man beispielsweise öfter mal bei Audio-Endstufen).
Weiterhin gibt es die kleinen Brüder namens 78Lxx (z. B. 78L05) in einem deutlich kleineren Gehäuse mit reduzierter Strombelastbarkeit von 100 mA oder 200 mA.
Die genannten Linearregler erfordern eine um etwa 2,5 Volt höhere Eingangsspannung im Vergleich zu der ausgeregelten Ausgangsspannung. Für Spezialfälle, wenn man beispielsweise aus 6 Volt 5 Volt erzeugen möchte, kann man dann noch die "Low dropout voltage Regler" verwenden.
Braucht man so richtig viel Strom, dann gibt es größere Vertreter im TO3-Gehäuse, die bis zu 5 Ampere Laststrom verkraften.
Schlussendlich existiert mit dem LM317 ein vergleichbares Derivat, bei dem sich die Ausgangsspannung über zwei angeschaltete Widerstände frei einstellen lässt - beispielsweise mit Hilfe eines Trimmpotentiometers.

Allen genannten Linearreglern gemein ist der Nachteil, dass sie die Spannungsdifferenz (mal den fließenden Strom) in Form von Abwärme "verbrennen" - die werden also schon bei niedrigen Lastströmen gewaltig heiß.
Regelt man beispielsweise mit einem 7805-Regler von 12 Volt auf 5 Volt runter und lässt 1 Ampere Strom fließen, so verbrennt man 7 Watt elektrischer Leistung - das ist gewaltig viel Zeug. Zudem entspricht es einem resultierenden Wirkungsgrad von gerade einmal 41% - also eine hundsmiserable Energieausbeute.

Praktisch alle genannten Regler haben 3 Anschlüsse: Der Spannungseingang, der Spannungsausgang und das Massepotenzial. Wie schon im Thread erwähnt empfiehlt sich grundsätzlich die Anschaltung von zwei 100 nF Kondensatoren (bevorzugt Keramik-C's), welche Eigenschwingungen des Reglers verhindern (indem sie die Regelkonstante verlangsamen). Zusätzlich sollte man je nach Anwendung einen qualitativ guten großen Elektrolytkondensator nahe dem Regler an die Eingansspannung schalten. Hier gilt die Faustregel: pro Ampere 1000 uF. Prinzipiell kann man auch sagen: je größer umso besser. Auch bereits angesprochen glätten diese Elkos die Speisespannung. Bei Versorgung über Batterien oder Akkus ist dies weniger wichtig als bei Versorgung mittels schwachbrüstiger Steckernetzteile. Je stärker die Lastwechsel in der nachgeschalteten Schaltung, umso wichtiger eine saubere Glättung.

Seit mehreren Jahren setzen sich im professionellen Bereich immer mehr Schaltregler (oder auch DC/DC-Wandler) durch. Entgegen den Linearreglern wird hier die angelegte Gleichspannung erst einmal hochfrequent (typisch bis 200 kHz) "zerhackt", dann über eine Induktivität oder eine kapazitive Spannungskaskade transforniert und schlussendlich gleichgerichtet sowie geglättet. Klingt reichlich kompliziert - findet aber leicht in einem kleinen Modul Platz. Bereits winzige Vertreter liefern beeindruckende Lastströme und Wirkungsgrade oberhalb von 80%. Möchte man beispielsweise an Akku-gespiesenen Modellen Kleinspannungen erzeugen, so bedeutet der Einsatz von DC/DC-Wandlern sofort eine längere Akku-Laufzeit.
Für eine Beispielanwendung 5 Volt aus 12 Volt bei 1 Ampere wirst Du in der Bucht leicht im Bereich < 3 Euro für ein komplettes DC/DC-Modul fündig.

Viele Grüße,
Johannes

Hallo Clemens.

Natürlich gibt es SMS - Kondensatoren, allerdings sind die noch deutlich größer als die normalen Kondensatoren.
Die findest Du auch auf deiner Grafikkarte oder dem Mainbord.
Daran kannst Du schon sehen das sie um einiges kleiner sind als die vergleichbaren normalen Elkos.
Hier habe ich noch ein Bild zum direkten Vergleich.


PS. Die Suche nach einem Bild hat mich nur einige Sekunden gekostet.

Gruß Micha.

Hallo Clemens.

Ich habe durch deinen Beitrag, daß erste mal von überhaupt von Kerkos gehört.
Auf der Suche nach den Bildern für dich, bin ich aber auf folgende Seite gekommen.
Da sollte alles ausführlich Beschrieben sein.
Ansonsten solltest Du deshalb vielleicht mal Johannes fragen, da er scih damit bestimmt besser Auskennen wird.

Gruß Micha.

Natürlich kann man anstelle einen Elektrolytkondensators nen keramischen mit gleicher Kapazität nehmen sofern die Spannungsfestigkeit passt. Anders rum geht es meistens nicht.

Hallo Clemens,

Es gibt eine ganze Reihe an Kondensator-Technologien, hier ein paar der häufigsten Vertreter:
- Kermaikkondensatoren (von Dir wohl Kerkos genannt) => sehr kleine bis kleine Kapazitäten, keine Polung
- Luft-Plattenkondensatoren => kleinste Kapazitäten, praktisch einzig in HF-Stufen von Sendern / Empfängern eingesetzt
- Folienkondensatoren => kleine bis mittlere Kapazitäten, keine Polung, größer als Keramikkondensatoren
- Tantal-Kondensatoren => mittlere Kapatitäten, polar, kleiner als Elkos
- Elektrolytkondensatoren => mittlere bis große Kapazitäten, polar (auch in Einzelfällen bipolar erhältlich)

Übrigens: Die Namen geben fast immer das als Dieelektrikum verwendete Material im Inneren des Kondensators zwischen den leitenden Platten / Folien an.

Die sinnvolle Technologie hängt immer vom gegebenen Anwendungsfall ab. Oftmals kann man Elkos durch Tantals oder Folien- durch Keramikkondensatoren ersetzen - dies gilt aber ausdrücklich nicht als allgemein gültige Regel. Zuweilen sind Aspekte wie Innenwiderstand ausschlaggebend für die Wahl eines speziellen Typs.
Ob Bauform SMD oder klassisch bedrahtet spielt freilich keine Rolle. Für sehr große Kapazitäten und / oder hohe Spannungsfestigkeiten benötigt man nunmal Baugröße - von daher sind diese C's meistens nur in bedrahteter Ausführung erhältlich.

Wichtigste Parameter sind: Kapazität, Spannungsfestigkeit und polar/ungepolt.

Ein paar der häufigsten Anwendungsfälle:
- Abblocken von Versorgungsspannung an Chips => Keramik
- Kondensatoren in Audio-Anwendungen => Folie für kleine und Elko für größere Kapazitäten
- Netzteile => Elkos
- Zeitglieder etc. mit wenig verfügbarem Platz => Tantals

@ Faxe: es wird kaum einen Kapazitätswert geben, der sowohl als Elko und als Keramikkondensator verfügbar ist. Elkos starten so ungefähr ab 0,1 uF - Keramik-C's enden etwa bei 100 nF. Somit erübrigt sich praktisch die Frage nach Austauschbarkeit.

Vielleicht gibt das ja ein bisschen Orientierung,
Gruß,
Johannes

Zitat von »jo-loom«

- Keramik-C's enden etwa bei 100 nF. Somit erübrigt sich praktisch die Frage nach Austauschbarkeit.

In 1206 gibt es auch keramische 100 uF. Die haben dann allerdings nur max. 10V deshalb habe ich besonders auf die Spannunfsfestigkeit hingewiesen, da es hier auch um 12V am Eingang ging. Wobei die sicherlich Außnahmen sind.

Hallo Clemens, - und gleich ein Dankeschön für Deine netten Worte!

Richtig: Keramik-Kondensatoren ebenso wie Folien-C's sind ungepolt, was bedeutet, dass man sie beliebig herum verschalten kann.
Elkos gibt es meist gepolt, mit einigen Ausnahmen auch bipolar. Tantals sind immer gepolt. Hier heißt es also aufpassen, zumal zuweilen schwer zu verstehen ist, ob die Markierung nun + oder - Pol bezeichnet.

Ich selber hab in meinem Leben vermutlich Tausende Kondensatoren in den Fingern gehabt bzw. verbaut. Keramik-C's setzte ich eigentlich einzig bei IC's zur Abblockung und bei Quarzen ein - wann immer es auf einen sauberen Kapazitätswert ankam, verwendete ich stets Folienkondensatoren, bzw. Elkos und Tantals bei größeren Werten.
Aus Neugier habe ich nach dem Kommentar von Faxe mal bei Farnell geschaut - es gibt tatsächlich Keramik-C's mit außergewöhnlich hoher Kapazität. Für mein Gefühl sind das allerdings absolute Exoten. Im Datenblatt konnte ich auf die Schnelle keine negative Auffälligkeit finden. Vielleicht mal ein wenig gurgeln, dann findet man sicherlich Einsatzhinweise im Netz. Für eine Leiterplattenerstellung ohne vorhergehenden ausgiebigen Test wäre es mir vom Bauchgefühl her zu riskant.

Gruß,
Johannes