Das Wettringer Modellbauforum

Hallo Günter,

gerne doch:

Mischungsverhältnis:
Dies ist seitens ZP vorgegeben. Wobei der Verdünneranteil in gewissen Grenzen variabel eingestellt werden kann.
Wie Du auch dieser Seite hier entnehmen kannst, soll das Verhältnis i.d.R. 100:50:10 (Lack:Härter:Verdünner) entsprechen. Ich empfehle auch, mit dieser Mischung zu beginnen und dann je nach eigenem Empfinden die Verdünnung bei den späteren Schichten etwas zu erhöhen.

Spritzdruck/ Düse:
Ich verwende die Evo mit 0,4er Düse bei 1 bar. Es ist mindestens eine Nebelschicht aufzubringen, die mind. 5 Min. ruhen sollte, bevor es "richtig" losgeht. Nach meiner Erfahrung muss wirklich "viel" Lack aufgebracht werden, bis sich der gewünschte Nass-in-Nass-Sprayeffekt ergibt, der einem signalisiert, dass das Ziel bald erreicht ist...

Topfzeit:
Keine Sorge, es kommt auch bei einer ausgedehnten Lackiersitzung (1 Stunde plus) keine Gefahr auf, dass die Farbe schon im Mischbehältnis oder gar der Airgun fest wird!

Reinigung:
Wie alles rund um die ZP-Lacke ist auch die Reinigung mit recht viel Gestank verbunden... Als Mittel dafür kann man (neben dem ebenfalls erhältllichen ZP-Airbrush Cleaner) auch Nitroverdünnung verwenden. Ich habe ein kleines Behältnis, welches mit besagter Nitroverdünnung gefüllt ist. Darin lege ich alle Teile der Airgun für 1 - 2 Minuten ein und reinige sie dann so, wie ich es üblicherweise mit anderen Farben auch mache.
Wobei ich es mir grundsätzlich angewöhnt habe, den "Zahnseide-Trick" anzuwenden. Hierzu verlinke ich ausnahmsweise mal extern:
https://modellboard.net/index.php?topic=41455.0

Du findest hier im Forum auch etliches zu den diversen Erfahrungen mit den ZP-Lacken.

Dass Du als erfahrener Modellbauer Dir darüber im Klaren bist, dass bei diesen "Giftfarben" eine Atemschutzmaske und Farbnebelabsaugung nebst intensiver Raumbelüftung Pflicht sind, setze ich voraus.

Ich hoffe, die o.g. Antworten bringen Dich weiter. Ansonsten einfach fragen...

Hallo Günter,

ich empfehle Dir zunächst mal diese Seite hier, falls Du die noch nicht kennen solltest: https://www.hiroboy.com/Help/Zero_Paints_FAQ.html

Die Zero Paints-Basislacke sind schon fertig gemischt für die Airbrush, die braucht man eigentlich nicht zu verdünnen. Sollten die Farben mit den Jahren mal eindicken, was bei mir bis jetzt noch nie der Fall war, gibt es einen speziellen Verdünner für die Basisfarben. Die Basisfarben sind übrigens auf Wasserbasis, wie die jetzt erhältlichen Autolacke beim Lackierer um die Ecke. Es gibt auch noch ein kleiner Ratgeber zu den Farben (rechts neben dem Bild ist ein Link zu einer PDF):

https://www.hiroboy.com/Diamond_Finish__…uct--10301.html

Dort werden auch viele Deiner Fragen beantwortet. Ich habe mich bislang an diesen Guide gehalten und bin immer gut damit gefahren.

Als persönliche Erfahrung kann ich Dir mitgeben, dass die Basisfarben an sich auf der Oberfläche sehr schnell abtrocknen. Nach ca. 5-10 Minuten kann bereits die nächste Schicht aufgetragen werden, die vorangehende Schicht muss aber trocken sein. Entsprechend trocknet die Farbe auch im Farbbecher der Airbrush schnell. Also nicht zu viel in den Farbbecher geben, lieber öfter nachfüllen.

Auch das versiegeln der Basis-Farben ist kein Hexenwerk, wobei ich mittlerweile beim 2K-Klarlack von Standox gelandet bin. Diesen gibt es bei E..y in kleinen Gebinden zu einem vernünftigen Preis und ist wirklich sehr gut zu verarbeiten. Mir ist der Lack in den kleinen Flaschen von Zero zu schnell kaputt gegangen, sprich fest geworden. Wie im Guide geschrieben, gehen andere Klarlacke, wie z.B. von Tamiya oder Gunze genauso. Auch der Seidenmatt-Lack von Alclad funktioniert, habe ich selber ausprobiert.

Für den Anfang würde ich zu einem Lackierbetrieb meiner Wahl gehen und dort, wenn möglich, ein Basis-Set holen. Dieses sollte aus einem Basislack, einem 2K-Klarlack und Verdünner bestgehen. Und dann kannste damit mal testen. Wenn Du damit klar kommst, kommst Du auch mit den Zero's klar. Das sind nichts anderes als Autolacke, außer dass die Pigmentierung bei den Basislacken etwas feiner ist.

Edit: Die Reinigung habe ich vergessen. Also ich reinige immer mit Nitroverdünnung nach der Benutzung der Zero's. Ist einfach am billigsten und effektivsten.

Hallo Günter

Ich bin mit dieser Anleitung zu den 2K-Lacken von ZeroPaints sehr gut gefahren: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=I0j2Uz-Gq4c
Das Video bezieht sich zwar auf den Diamond-Lack von ZeroPaints funktioniert aber genauso mit deren "normalen" 2K-Lack.

Für die Reinigung verwende ich ebenfalls üblichen Nitroverdünner.

Gruss
Urs

Hallo zusammen,

Zitat von »mikro«

allerdings gruselt es mir jetzt schon vor der "Giftpanscherei " mit der üblen Geruchsbelästigung.

Mir sind da im Nachgang zu unserem Telefonat noch ein paar Dinge eingefallen, ich melde mich nochmal per PN!

Zitat von »harti20«

Ich bin mit dieser Anleitung zu den 2K-Lacken von ZeroPaints sehr gut gefahren: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=I0j2Uz-Gq4c
Das Video bezieht sich zwar auf den Diamond-Lack von ZeroPaints funktioniert aber genauso mit deren "normalen" 2K-Lack.

Ja, bei Tom (The Scale Modeler) habe ich mir auch schon so Manches abgeschaut. Wenn man auch seine früheren Videos gesehen hat, fällt auf, dass er selbst auch noch dazu lernt und optimiert. Z.B. ist er mit dem Arbeitsdruck im Laufe der Zeit immer weiter runter gegangen. Was ich bei ihm jedoch für unnötig halte, ist die 2. Nebelschicht. Nach meiner Erfahrungen braucht man die nicht.
Was den Diamond 2k von ZP angeht, so meine ich irgendwo gelesen zu haben, dass der den normalen GLOSS 2k ablösen soll...