Das Wettringer Modellbauforum

Morgen!
Nur eine Nachfrage: Ist die Rute richtig herum montiert? Das Ende, das nach unten zeigt, ist im allgemeinen dicker als das andere obere. Auf dem Bild könnte es so sein, das es umgekehrt ist... oder täuscht das nur?

Und backbord ist nicht verkehrt. Auch dort wurde die Rute gefahren, das war durchaus unterschiedlich, nur meistens lag sie eben steuerbordig.

Schöne Grüße

Chris

Hallo Dany,

ja das Garn ist zu dick. Das ganze sieht viel zu wuchtig aus, welchen Durchmesser hat Dein verwendetes Garn?

Hey,

das sieht auf den Bilder echt dicker als 0,5mm aus. Trotzdem würde ich den Besanmast dünner machen, und für den Groß und Fockmast 0,5mm. Garnfarbe dunkel, aber wohl nicht ganz schwarz. Habe dazu auch den Tipp erhalten, helles Garn mit z.B. Holzbeize oder Kaffee einzufärben.

Moin Dany,

sehr schöne Arbeit!
Ich würde die Taljenreeps nicht umwickeln. Mir persönlich gefallen die nichtumwickelten besser. Aber am Ende muss es DIR gefallen

Ingo

Hallo Dany

Das sieht schon richtig gut aus...klasse...
Was mir nicht so gefällt sind die Wanten....irgendwie sind die noch zu dick...aber es muß Dir gefallen und Du mußt es jeden Tag sehen.
Ansonsten hast Du bis jetzt eine schöne Arbeit abgeliefert.

Ich würde es jetzt so belassen, und als Übung für`s nächste größere Projekt ansehen

Sieht echt gut aus

Moin,

das sieht richtig gut aus . Ich persönlich finde die Wanten nicht zu dick und würde es so lassen.

Ingo

Hallo Dany,ich möchte dich ja nicht drängen aber hast du dir schon überlegt was du als nächstes baust?

Wie gesagt ich will dich nicht drängen aber ich bin soooooooooo Neugierig,wiel das was du hier schon leistest ist aller Ehren wert ich glaub dir einfach nicht das du Anfänger bist .

Hallo Dany, du schreibst du bist für Vorschläge offen und es soll kein zu kleiner Maßstab sein da könnte ich dir nur die Le Soleil Royal von Heller empfehlen,nicht nur weil es ein ausnehmend schönes Schiff ist sondern da hast du was richtig großes erstmal von den ausmaßen auch vom Umfang des Bausatzes (2300 Teile wenn du nicht was dazubaust)und du kannst dich an ihr richtig austoben.
Ich muß sagen das ist eine Subjektive Meinung weil ich sie auch baue aber letztendlich ist es auch deine Entscheidung.

Hy Dany,

jetzt stellst du dein Licht aber unter den Scheffel.Ich habe auch nach zig Jahren wieder mit dem Schiffsmodellbau angefangen und hab mir auch die SR rausgekuckt und zwar aus zwei Gründen.Der erste ist das ich sie vor 30 Jahren schon mal angefangen hab zu bauen was dann aber mit der Beziehung scheiterte,aber That`s an Other Story wie Kippling sagt,und der zweite ist weil sie ein umwerfendes Schiff ist.
Und glaub mir bei deinen Fähigkeiten schaffst du das mit links und du hast ja hier genug Bauberichte bei denen du nachlesen kannst,so mache ich jedenfalls.


PS:Hätte beinahe noch was vergessen vielleich ist da für dich Interesant :

https://www.segelschiffsmodellbau.com/t4….html#msg104260

Ich würde die SR auch nicht gleich als nächstes bauen. Schau doch mal in Diwo seine Bauberichte, da sind superschöne Schiffe dabei. Ich deiner Stelle würde mir eines von Airfix als nächstes vornehmen. Die Vasa, die Vic oder die Sovereign of the Sea. Sind schöne Modelle, nicht so schwer und man kann viel an ihnen noch verbessern. Das wäre mein Tipp.

Das wird nicht mehr gehen mit dem knüpfen, dafür ist, wie Du schon selber sagst, der Maßstab zu klein. Aber wenn es soweit ist schau mal bei Schmidt in seinen Bauberichten vorbei. Er hat das sehr souverän gelöst.
Beim laufenden Gut kann ich Dir leider nicht helfen, da müsste ich das selbe dann tun wie Du...
...ähnliche Bauberichte lesen, bei Google schauen oder in Büchern wälzen.

Hi Dany!
Zum laufenden Gut:
(Das ist jetzt aber nur mein Vorgehen, es gibt sicherlich noch andere Methoden...
...und da Du ja einen Mondfeld zurHand hast, spreche ich jetzt mal in "Fachchinesisch", im Mondfeld klärt sich das dann ja.)

Also zunächst würde ich Die Rahen am Mast befestigen. Von vorne nach hinten und von unten nach oben arbeiten. Ob Du vorher die Segel herstellst und anbringst oder die Rahen "nackt" anbringst musst Du entscheiden, wie es Dir einfacher erscheint. Ich bringe sie -bis auf den Besan, und den als allerletztes Segel, wenn alle anderen bereits fertig sind- erst später an.
Die Rahen kannst Du festkleben (leicht schräggestellt, also angebrasst, das finde ich ästhetischer und dynamischer. Die Klebestelle kannst Du mit einem "Rack" kaschieren, dies ist etwas aufwändig in der Herstellung, zur not, kannst Du das mit Tauwerk und eventuell kleinen Perlen (ich nehme die kleinsten Roccaille Glasperlen, die ich bei IDEE kaufe, oder kleinste Holzperlen, ebd. gekauft zum Schmuckherstellen) andeuten, natürlich entsprechend lackiert.

Dann stabilisiere ich die Rahen mit den Toppnanten nach oben hin und auf horizontaler Ebene. Dann kannst Du die Fallen anbringen, mit denen in Real die Rahen auf und abbewegt werden können. Wenn die Segel dran sind, würde ich dann die Geitaue anbringen. Eventuell kannst Du noch versuchen, die Buggordings darzustellen. Eventuell dann noch die Sprutgordings an den Untersegeln, aber das ist sehr kniffelig wegen der aufgefächerten Form aber machbar. Dann würde ich die Brassen und Bulins anbringen. Dann würde ich Schoten und an den Untersegeln die Halstaue anbringen.

Wie das jeweils in den einzelnen Bauschritten genau ausgesehen hat, kannst Du Deinem Mondfeld entnehmen oder hier immer wieder nochmal nachfragen oder Dein Umsetzungsversuch hier im Bild in Schritten zeigen und "bestätigen" lassen.
Wichtig hierbei ist Geduld, Zeit nehmen und nichts vorschnell festkleben oder abschneiden (Tauwerk). Wenn es nervt, mach Pause. Ungeduld und Genervtheit killt Dir schnell mal mindestens das halbe Rigg! Und Du musst Dir überlegen, wo die einzelnden Tauenden bzw. Leinen belegt werden. Hast Du genug Belegstellen/Geländer/Relings/ Klampen/Betinge/Nagelbänke? Solltest Du vorher mal überprüfen und gegebenenfalls ergänzen.
Ganz zum Schluss würde ich dann die Belegstellen noch mit aufgeschossenem -also in Buchten gelegtes- Tauwerk, das Du separat zusammenrollst und vorsichtig zusammenklebst- kaschieren, in dem Du es dort rüberlegst und festklebst.
Und Du brauchst für die ganze Konstruktion ziemlich viele Blöcke. Hast Du die im Bausatz oder musst Du zukaufen? Dann würde ich Dir zu den Größen 2, 3 und 5mm z.B. von Krick aus Holz raten.
Die einzelnen Taustärken kannst Dir ja aus dem Buch ableiten. Hier würde ich jedoch großzügig runden und mit zwei bis drei Stärken arbeiten für's erste. Und immer aufpassen, dass Du nichts verziehst oder irgendwas "rumlabbert" und frei laufen kann (sich nicht überschlägt). Aber nur soweit Zug auf die Leinen bringen, dass sie gerade verlaufen, nicht zu stramm, das verzieht nur alles wieder. Lediglich die Schoten und Halstaue der Untersegel können einen leichten natürlichen Durchhang haben.

So, ich hoffe, ich konnte Dir helfen? Lass Dich nicht von den fachbegriffen abschrecken, das ist alles logisch erklärt und so lernt man eine Menge, wie so ein Schiff mit Segeln -theoretisch- funktioniert hat und im Grunde bis heut noch tut.
Und: Überfordere Dich nicht. Lass lieber einige Seile weg bevor Du Dich frustest. Dazu gehören Gordings und Bulins z.B., das sind zwar nette Details, kannst Du aber auch weglassen. Eventuell sogar die Fallen, die sieht man später durch die Segel auch kaum!

Schöne Grüße

Chris

Eventuell mach Dir vorab noch eine ganz rudimentäre Skizze in Seitenansicht des Schiffes, es reicht dafür eine "a la Strichmännchen", das ist gut zum Durchzählen der Belegstellen.

Chris

Zitat

Ich überlege noch ob ich für die Fallen an Groß- und Fockmast auf 0,75
mm gehe oder wird das zu dick und ich runde lieber ab und gehe auf 0,5
mm?

0,75mm erscheint mir zu mächtig.

Zitat

Ich habe auch noch Schoten im Mondfeld entdeckt und diese in der Berechnung ergänzt oder habe ich da einen Denkfehler?

Den Satz verstehe ich so nicht. Was für Schoten genau?
Für jedes Segel hast Du ja in der Berechnung bereits Schoten drin. Allerdings könntest Du Dich verrechnet haben beim Großmarssegel- die Schoten sind bei Dir stärker als die des Großsegels. Und das sind die stärksten Schoten am ganzen Schiff.
Und da es sich um ein sehr kleines Schiff handelt würde ich tendenziell eher abrunden als aufrunden. Aber die berechneten Werte sehen für mich am Modell erstmal realistisch aus. Du kannst sie ja mal spasseshalber auf die realen Werte gemäß Maßstabsumformung umrechnen.

Schöne Grüße

Chris

Zunächst zum Fall: Du kannst anstelle der übereinanderliegenden Blöcke z.B. zwei unter dem Mastkorb hängen, einen rechtsseitig, einen links. Das Fall könnte dann so wie auf dem 9. Bild laufen: Von der Rah nach oben durch den einen Block, hinter dem Mast nach unten wo es den oberen Block einer talje (Flaschenzug) durchläuft und dann wieder nach oben über den zweiten Block und wieder an die Rah. Bei hochgezogener Rah ist der Flaschenzug dann sehr eng verkürzt. Schau dir das Bild einfach mal nachvollziehend an. Statt hängender Blöcke gab es auch Scheibgatts, das sind Rollenscheiben im Mast, die die gleiche Funktion wie die beiden Blöcke hätten. Der ganz simple Weg wäre, das Fall durch Anknoten am Mast unterhalb des Mastkorbs einfach vereinfacht darzustellen, dann sieht man eben nicht, wie es vorne an die Rah läuft, aber das ist wieder nur ein Detail, das man eventuell auch weglassen könnte oder sonst wie zukaschieren versuchen könnte.

Zu den 2mm Blöcken, die sollte Dir (wie alle anderen Größen auch) dein Händler bestellen können, den Rest bezieht er ja auch. Ansonsten z.B. hier bestellen (gibt aber noch zahlreiche andere Bestellmöglichkeiten, wenn's nicht bei der Amazone sein soll, was ich verstehen könnte...).

Takelgarn gäbe es hier oder auch da , beides sehr gutes Material! (Und fusselt nicht!)

Zitat

Dann werde ich am Großmarssegel 0,25 mm nehmen und am Großsegel 0,5mm. Was meinst du?

, klingt realistisch.

Schöne Grüße

Chris