Das Wettringer Modellbauforum

Hallo Stefan.

Erst einmal herzlich Willkommen und viel Spaß bei uns im Forum.

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Wie Du die Bilder richtig ins Forum stellen kannst, findest Du im unteren Link beschrieben.

Gruß Micha.

Das richtige einstellen der Bilder in eure Beiträge wird hier gezeigt. Mehr darüber erfahrt ihr hier!

Hallo Stefan,

ein tolles Projekt hast Du Dir da vorgenommen!
Beim Antrieb kommt aus meiner Sicht nur ein Mikromotor mit Planetengetriebe in Frage, so wie Du Dir ja schon einen Typ bei Mikroantriebe rausgesucht hast. Allle anderen Bauformen würden die Form der Gondel sprengen.
Als Alternative zu Mikroantriebe möchte ich Dir noch www.sol-expert.de ans Herz legen. Die haben ein Riesensortiment für Solar-Modelle und 1zu87 Mikromodelle.

Die sehr kleinen Motoren haben riesiege Drehzahlen, locker oberhalb 20.000 U/min, also 333 U/sek. Realistisch bräuchtest Du maximal 2 Umdrehungen pro Sekunde. Das wäre eine Untersetzung von 1:166.
In diesem Bereich wirst Du z. B. bei Sol-Expert fündig.
Beispiel: https://store.sol-expert-group.de/1zu87m…G120K::559.html

Bei dem Flügelrad bedeutet Alu-Guss natürlich einen Mordsaufwand. Hier ist die Frage, ob Du nicht effizienter fährst, wenn Du das Flügelrad aus dünnem Blech (0,2 bis 0,3 mm) schneidest und dann profilierst. Man kann das dünne Blech prima in einer zuvor entsprechend geschliffenen Form (z. B. Buchenholz) "dengeln".

Viel Spaß, viel Erfolg und bei Fragen einfach melden!

Gruß,
Johannes

Hi Stefan,

der Turm schaut schon mal prächtig aus - blitzsauber gebaut, soweit man das in der Totalen erkennen kann!

Alllerdings: Sämtliche mir bekannten Windräder (speziell in Brandenburg gibts endlos viele) verwenden heutzutage runde Ständer. Hast Du ein bestimmtes Vorbild, welches Du nachbaust?
Falls ja, dann stell doch mal ein Bild davon mit ein.

Als kleine Anregung zum Bau (Profilieren) Deiner Flügelradblätter kannst Du mal im Thread "Schiffsschraubenselber herstellen" schauen (siehe Link im Footer). Da beschreib ich, wie mit ganz einfachen heimischen Mitteln gleiche Flügelblätter in einer einfachen Negativform profiliert werden können.

Zu den Motoren:
Wenn Du es schaffst die Reibung aufs absolute Minimum zu reduzieren, am besten, indem Du das Flügelrad direkt auf die Getriebeachse setzt - und dann das Rad noch sauber balancierst, dann sollten die Motörchen eine sehr hohe Lebensdauer erreichen.
Aufpassen muss man nur bei der Spannungsangabe. Viele der Motoren beispielsweise von den Heckrotoren der Mini-Helikopter sind für 2 Volt oder 3,7 Volt ausgelegt. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass sie bei Überspannung recht schnell das Zeitliche segnen.

In Sachen Solar-Ladeschaltung ist meine Empfehlung eine der sehr billigen Baumarkt-Lampen zu schlachten und sämtliche Innereien (Solarzelle, Akku, Elektronik) zu übernehmen. Du musst lediglich mit einem Messegrät schauen, welche Spannung die Akkus haben. Kannst Du aber auch von der Akku-Technologie ableiten (2 Zellen NiMH haben zusammen beispielsweise 2,4 Volt).

Gruß,
Johannes

Ein interessantes Projekt. Wie groß wird das Ganze eigentlich? Ich habe mir vor kurzem im Spielwarengeschäft von der Firma Kosmos den Wind-Generator Baukasten angeschaut. Da sind die Rotorblätter einzeln. Aber die Länge schätze ich mal auf etwas über 30 cm. Ich denke mal, das ist für dein Projekt zu groß.
Gruß, Michael

Hallo Stefan,

im Grunde genommen hast Du mit dem Tiefziehen von ABS oder Polystyrol schon die effizienteste Methode zur Reproduktion beliebig vieler Bauteile gewählt.
Bei dem Tiefzieh-Saugkasten kenne ich den Weg so, dass über einen angeschlossenen Staubsauger das Vakuum erzeugt wird und die im Backofen erhitzte und in einen Holzrahmen montierte Kunststoffplatte rasch auf Führungsbolzen aufgelegt wird.
Zur Verringerung des Materialverbrauch reicht es normalerweise den nicht benutzten Bereich des Sauggitters mit einer Blech- oder CFK/GFK/Holzplatte abzudecken.

Für die Erstellung von Positivkopien wäre meine Empfehlung ein gelungenes Tiefzieh-Negativ mit Polyesterharz (oder Epoxyd-) auszugießen - vorher natürlich einmal mit Trennwachs einstreichen. Die resultierende Form ist ausreichend temperaturfest. Verbliebene Lunker in der Oberfläche lassen sich prima verspachteln.
Gips hat im direkten Vergleich den Nachteil einer mitunter grobkörnigeren Oberfläche. Zudem überleben Gipsmodelle selten mehrere Abformungen.

Gruß und viel Erfolg,
Johannes

Servus Stefan,

als Trennmittel kannst Du prinzipiell alles verwenden, was verhindert, dass sich Harz und Negativform verbinden.
Vaseline ist sicherlich eine Möglichkeit - Versuch macht kluch in diesem Fall. Einziges Manko: Vaseline verläuft halt nicht so glatt und dünn wie Lack.
Mitunter ist sogar Fett (Kugellagerfett etc.) vorstellbar.

Mein Vorschlag: Nimm ein Reststück ABS oder Polystyrol, markier ein paar Felder, bestreiche diese mit verschiedenen Materialien (Fett, Öl, Butter, Vasline etc.) und tröpfel jeweils etwas angemischtes Harz drauf. Danach bist Du schlauer.

Gruß,
Johannes

Hi Stefan,

zum Thema Trennen der beiden Modellhälften:
Vor dem Verleimen des Holzes eine Lage dünnes Papier zwischenkleben und nach dem Trocknen und Bearbeiten dann in Wasser einweichen.
So viel zum Aspekt "was wäre gewesen wenn ich die Frage vorher gestellt hätte...."

Jetzt freilich wird's übel - denn ordentlich verleimte Buche hält brutal gut zusammen.
Wenn Du Glück hast und keinen allzu wasserfesten Holzleim genommen hast, dann könnte es mit der Trennung evtl. über Wasserdampf klappen. Am besten ein Heißwassergerät oder Teekessel nehmen und auf die Finger achten (Verbrühungsgefahr).

Viel Glück,
Jo.