Das Wettringer Modellbauforum

Hallo allerseits,

die Decals sind aufgetragen und mit Klarlack versiegelt - und so sieht das jetzt aus:



Die steinalten Decals ließen sich im übrigen problemlos verarbeiten (lauwarmes Wasser ohne Essigzugabe, kein Weichmacher erforderlich).

Beste Grüße - Peter

Hallo und danke, Rudi und Peter!

Zur Frage von Rudi:

Zitat von »Mopped«

Mit welchen Farben arbeitest du ?

Die Grundierung ist von Revell (Spray, weiß), der Lack von Tamiya (red X-7 und clear X-22).

Zur Frage von Peter:

Zitat von »pg66«

was meinst du wegen den Essigzugabe soll heißen das das dann besser zum anbringen sind

Bei Decals gehe ich wie folgt vor:

• Zuschnitt exakt auf dem Bildrand
• warmes Wasser in flache Schüssel
• Decal mit der Bildseite auf die Wasseroberfläche legen; nicht untertauchen!
• das Wasser zieht jetzt allmählich in das Trägerpapier ein und löst den enthaltenen Kleber an
• bei größeren Decals zusätzlich mit Pinsel Wassertropfen in der Mitte der Rückseite auftragen
  
• nachdem die Rückseite gut durchfeuchtet ist, Decal mit Pinsel aus dem Wasserbad nehmen
• prüfen, ob Decal sich auf dem Trägerpapier verschieben lässt
• lässt sich das Decal nicht leicht lösen, ein paar Spritzer Essig ins Wasser zugeben und/oder kalt gewordenes Wasser durch warmes ersetzen

Dann klappt's auch mit den Abziehbildern.

Beste Grüße - Peter

Hallo allerseits,

das Hinterrad ist fertig (wobei mir die Vergrößerung hier zeigt, dass noch ein paar Speichen nachgebogen werden müssen):



Demnächst mehr.

Beste Grüße - Peter

Hallo Rudi, hallo allerseits,

das Hinterrad mir diesmal nicht so doll geglückt: Je größer und dicker de Nabe und je kürzer die Speichen, desto eher gerät meine Einspeichmethode an ihre Grenzen. Die Spannung auf den 5mm starken Stahlpeichen ist dann nämlich ziemlich hoch. Zwei Dinge hätte ich jedoch von vornherein besser machen können: a) die Speichenenden stärker abzuwinkeln und b) die sehr eng sitzenden Kabelisolierungen, die die Speichennippel nachbilden sollen wegzulassen. Punkt b) habe ich nachträglich umgesetzt:


Das sieht doch schon viel besser aus, zumal ich die Punzungen in den Felgen "stehenlassen" hatte.

Beim Vorderrad habe ich sowohl a) als auch b) berücksichtigt - dies in Kombination mit den günstigeren Verhältnissen von Speichenlägen zu Nabenabmessungen führt zu deutlich besseren Resultaten:


Auf Deine Frage, Rudi, wie ich vorgegangen bin, komme ich noch gesondert zurück.

Beste Grüße - Peter

Hallo allerseits,

hier der schon angekündigte Exkurs zum Thema "Speichen".

Die Verfahrensweise, die ich dabei anwende, ist beileibe kein Hexenwerk, ausgesprochen nervenschonend und geht recht zügig und ohne große Komplikationen von der Hand:

Schritt 1
Felge im Verlauf der vorhandenen Speichen einsägen; die Sägefurchen erleichtern später das Bohren der Speichenaufnahmen:


Schritt 2
Radhälften im Bereich Felge und Nabe verkleben und dabei auf exakte Ausrichtung der Speichen achten; gut aushärten lassen

Schritt 3
Speichenlöcher in die Felgen bohren; die noch vorhandenen Plastikspeichen zeigen den Verlauf der Bohrlöcher; durch die Sägefurchen findet die Bohrerspitze den Weg praktisch von selbst. Bohrdurchmesser für den Maßstab 1/8: 0,6mm; spätere Speichenstärke: 0,45-0,50mm:


Schritt 4
Die Nabe wird herausgeschnitten; die Plastikspeichen entfernt:


Schritt 5
Sägestellen in der Felge versäubern und mit Chromfarbe ausbessern:


Schritt 6
Überstehende Speichenreste auf der Nabe mit Bastelmesser entfernen, Löcher ankörnen und Bohren:


Schritt 7
Naben lackieren und trocknen lassen:

Schritt 8
Benötigte Anzahl Speichen (bei der Japauto Honda je 40 pro Rad) aus Stahldraht zurechtschneiden, ca. 3mm abwinkeln und - im Bedarfsfall - Speichennippel aus Kunststoffschlauch (Kabelumhüllung) oder -rohr überstreifen:


Schritt 9
Alle Speichen in die Nabe einführen und temporär mit Klebestreifen fixieren; Speichen auf einer Seite, die in die selbe Richtung laufen, eine nach der anderen in die Nabe einstecken:


Schritt 10
Wichtig: Zum Spannungsausgleich jetzt Rad umdrehen und auf der anderen Seite analog zu Schritt 9 verfahren:


Schritt 11 und 12
Seitenweise die fehlenden Speichen einsetzen; die Nabe zentriert sich ab Schritt 9 nahezu von allein; nachhelfen von Hand ist problemlos möglich:




Schritt 13
Rundlauf kontrollieren (Rad auf Schraubendreher aufstecken und in Rotation versetzen) und erforderlichenfalls nachzentrieren. Überstehende Speichereste mit Seitenschneider so weit wie möglich abschneiden; Ventil bauen (Messingewinde und Vinylröhrchen), Befestigungsloch bohren und einkleben;


Schritt 14
Lauffläche des Reifens mit Schmirgelpapier aufrauhen, Reifen in Felge platzieren und abschließend noch einmal den Rundlauf kontrollieren/nachzentrieren uuuuuuund ... fertig!


Soviel für heute - demnächst mehr!

Beste Grüße
Peter

Mein treuer Rudi,
(wenn ich Dich nicht hätte...),

danke für den Wink mit dem Zaunpfahl: es muss natürlich 0,45-0,5mm heißen (das werde ich gleich korrigieren). Zu Deiner Frage: Nein, die Speichen sind nur gesteckt und werden nicht verklebt.
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Hallo allerseits,

heute will ich Euch nur kurz zeigen, wie man die Leitungen zwischen Öltank und Motor optimieren kann. Das Ausgangsmaterial des Bausatzes ist Vinyl. Die Ölleitungen stammen - wie das Bild zeigt - vom japanischen Hersteller MFH. Dabei handelt es sich um gewebeummantelten Draht, der sich gut zuschneiden lässt (ohne dass die Ende ausfransen) und biegbar ist. Es gibt ihn in den Stärken 1, 1,2 und 1,5mm:


Arbeitschritte: Schlauchteil zwischen den Anschlusstücken heraustrennen, die Schnittstelle mit 1.6mm großen Sacklöchern versehen und passend zugeschnittenes Gewebematerial einsetzen. Und so sieht das Ganze nach dem Bemalen (Fittings=Alu, Klemme = Chrom, Schlauch = Gunmetal) Einbauzustand aus:


Viel Spaß, Rudi ;-)

Beste Grüße - Peter

Hallo allerseits,

zuerst einmal ein ganz herzliches Dankeschön für Eure netten Antworten. Um Deinen Gedanken, Rudi, aufzugreifen: metall-gewebe-ummantelte Leitungen habe ich auch schon mit silberlackierter Maurerschnur nachgebildet. Das Ergebnis war eher enttäuschend, das Verfahren wurde auch "nicht in Serie" übernommen. Mircosol/Microset, Reinhold, werde ich auch mal ausprobieren. Bisher bin ich mit Essig und "Mark Softer" von Gunze gut klargekommen. Aber es schadet sicher nicht, auch mal etwas neues zu probieren.

Bei mir wartet der Rahmen jetzt auf den Einbau des Motors:


Dazu gehört auch die Vergaserbatterie, die ich in einigen Details optimiert habe (Welle und Bowdenzuaufnahme für die Desmodromic, mit der die Luftschieber der Vergaser betätigt werden, Schlauchschellen etc.). Die Bauanleitung weist i.ü. einen Fehler auf: Bauteil 10, das alle Vergaser aufnimmt und die Welle lagert, muss nämlich um 180° versetzt montiert werden.


Soviel für heute.

Beste Grüße - Peter

Hallo allerseits,

der Motor ist drin - und so sieht das jetzt aus:



Weiter geht's mit Kettenschutz, Hinterkotflügel usw.

Zu Deiner Frage, Rudi: "Desmodromic" bedeutet "Zwangssteuerung". Bei Ducati sind es die Ventile, die nicht durch Federn, sondern durch Schließhebel "zwangsweise" geschlossen werden. Bei Honda sind es die Luftschieber der 4 Vergaser. Die Urversion der CB 750 (= K0) hatte nur einen Gaszug am Drehgriff, der über einen Verteiler in 4 Gaszüge - je einen pro Vergaser - verzweigte. Geöffnet wurden die Schieber durch Drehen des Gasgriffes, geschlossen durch Federn in jedem einzelnen Vergaser. Ab dem Modell K1 wurden die Luftschieber über eine Welle miteinander verbunden. Diese Welle wird mit 2 Gaszügen bedient: der eine Dreht sie nach vorn (= Öffnen der Schieber), der andere dreht sie nach hinten (= zum Schließen).

Auf bald - beste Grüße
Peter

Vielen Dank für Deinen netten Kommentar, Uli!
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Hallo allerseits,

Kettenschutz, Federbeine, Hinterkotflügel und Hinterrad samt Bremshebeleien sind montiert:





Fortsetzung folgt.

Beste Grüße - Peter

Hallo allerseits,

ansich wollte ich Euch den Bautenstand nach Einbau der Auspuffanlage zeigen. Die Vormontage des Krümmers (siehe weiter oben) hat sich dabei bewährt. Der Schalldämpfer sollte nach Bauanleitung mit der Soziusfußraste am Rahmen befestigt werden, was - mangels Soziussitz - wenig Sinn macht. Ich habe den Befestigungstift der Raste benutzt und mit einem Sechskantschraubenkopf aufgepeppt. Das Ganze war eine völlig unspektakuläre Sache.

Die Gabel hatte ich auch schon vormontiert. Weil das Ausrichten der Steuerkopfachse nicht so funktionierte, wie ich mir das vorgestellt hatte, habe die Gabel probeweise in den Rahmen gesteckt - ja, und dann auch nicht mehr entfernt. Außerdem habe ich alle Züge und Leitungen verlegt und dabei einige Optimierungen vorgenommen (Bremsleitung vorn, Gaszüge, Kupplungszug). Den aktuellen Stand seht ihr hier:









Als nächstes folgen Fußrasten, Schalt- und Bremshebel, Seitenständer etc. Ich halte Euch - wie bisher - auf dem laufenden.

Beste Grüße - Peter

Liebe Dank, Uli.
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Hallo allerseits,

das Vorfinale ist erreicht. Alle Anbauteile sind montiert. Lediglich Tank, Sitzbank und Seitenteile fehlen noch. Eine gute Gelegenheit, wie ich finde, die Schöne noch einmal von alen Seiten zu begutachten:













Der Rest ist sicher bald gemacht - ich melde mich dann wieder.

Beste Grüße
Peter

Hallo Martin und Günther,

vielen Dank für Euer nettes Feedback. Und Martin, Du hast natürlich Recht: das Finish fehlt noch! Hier und da noch ein Tupfer Chrom und ein Spur Pelikan Tusche schwarz Nr. 17 zum Hervorheben von Schraubenköpfen, Kickstarterkonturen etc.

Jetzt ist alles fertig. Mir hat der Bau viel Spaß gemacht, nichtzuletzt auch aufgrund der netten Unterstützung, die ich hier wieder erfahren habe. Der Kit ist eine erstklassige Basis und kann mit seinen originalgetreuen Proportionen noch heute Maßstäbe setzen. Und so sieht das Ganze jetzt aus:















Und hier die Japauto neben Ihrer Serienschwester:



Also - auf Wiedersehen - spätestens beim nächsten Modell!

Beste Grüße
Peter

@ Marek: Bist Du so nett und änderst den Status aller meiner Bauberichte auf "fertig"? Velen Dak dafür.