Das Wettringer Modellbauforum

Panel-Lines: Dafür gibt es Stifte, mit denen das einfacher ist. (Manche nehmen Edding, aber da kann ich nichts zu sagen)

Klarsichtteile: Revell Contacta Clear oder Ponal Weißleim, in kleinsten Mengen nur an den Klebestellen.

Hallo Valerie

ich freue mich für Dich, dass Du zu diesem großartigen Hobby gefunden hast. Und in dieses Forum, denn hier bekommst Du wertvolle Tipps und Tricks, Rat und aufbauende Worte, wenn es mal nicht so läuft...

Zu Deinen Fragen:

Milchige Klarsichteile
"Normaler" Plastikkleber und Klarteile vertragen sich i.d.R. nicht. Es gibt entweder spezielle Klarteilkleber (wie der von Reinhardt erwähnt Revell Contacta Clear) oder Du verwendest gewöhnlichen Holzleim (alternativ Schmucksteinkleber). Beide letztgenannten haben den Vorteil, dass sich überschüssiger, frischer Kleber einfach mit Wasser wegwischen lässt. Teile, die nicht unter Spannung stehen, können auch mit Klarlack eingeklebt werden (bspw. Blinkergläser, Scheinwerfer, etc.)

Panellines
Um sich in die Thematik "einzuarbeiten", würde ich zu ganz normalen Wasserfarben (Schulmalkasten) raten. Warum? Bei Nicht-Gefallen lassen sich diese einfach mit Wasser auswaschen und Du kannst es erneut versuchen. Bist Du zufrieden damit, einfach kurz antrocknen lassen, die unerwünschten Reste lassen sich mit einem feuchten Wattestäbchen aufnehmen.

Daneben gibt es viele mehr oder weniger speziell dafür gedachte Produkte (und wahrscheinlich wirst Du auch einige davon genannt bekommen), aber gerade beim Thema Panellines scheiden sich die Geister. Manchen reicht es, die Karosseriefugen einfach zu vertiefen, andere schwärzen grundsätzlich, wiederum andere bevorzugen lediglich eine abgedunkelte Grundfarbe, um nicht einen zu hohen Kontrast zu schaffen (gerade bei hellen Karosseriefarben wirkt eine schwarze Panelline oft zu hart).

Für welches Produkt bzw. Vorgehen Du Dich letztlich entscheidest, wichtig sind in jedem Fall Verträglichkeitstests, sprich, wie reagiert das Produkt/Washing auf meiner Karosseriefarbe. Wie ist das Fließverhalten, lassen sich Rückstände problemlos entfernen, wird die Karosseriefarbe im schlimmsten Fall angelöst, etc.

Um Dir vielleicht etwas konkreter (in Bezug auf ein bestimmtes Produkt) helfen zu können, mit welchen Farben arbeitest Du denn momentan?

Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel.

Viele Grüße,
Lupo

PS: Du schriebst ja schon eingangs, dass nicht großartig geschliffen wurde. Auf dem letzten Bild ist eine Formtrennnaht zu sehen, die vor dem Lackieren entfernt werden sollte. Das ist (meist) leicht zu machen, wertet das Modell aber enorm auf. Nur so als Tipp für das dritte, vierte Modell. Falls Du die nur übersehen hast, hab ich nichts gesagt...

Guten Abend Valerie,

Für Karosseriespalten, Lüftungsgitter und Vertiefungen nehme ich immer schwarze Wasserfarbe. Mit einem Borstenpinsel bei moderater Wassermenge tiefschwarz angerührt und mit einem Haarpinsel deckend in die Trennfuge,
Nach dem Trocknen mit einem leicht angefeuchtetem Stück Küchenrolle den Überschuss weg gewischt. Wichtig dabei, im 45° Winkel zur Spalte wischen, machst du das parallel, holst du die Farbe da wieder raus. Machst du es im rechten Winkel, streifst du zu viel Wasser aus dem Tuch in die Spalte und wäscht sie so wieder aus.

Ich hab mal im Fundus ein paar Fotos von einem Modell raus gekramt, wo ich das so gemacht habe.





Zu deinen Scheinwerfern.

Ich bediene mich dabei je nach dem was ich da habe mit Holzleim, Klarlack und Revell Contacta Liquid Special

Wichtig, keines Falls den normalen Modellbaukleber nutzen, da der auf eine ganz andere Art und Weise arbeitet.
Während die von mir oben erwähnten Kleber oberflächlich verbinden, sprich sich auf die Oberflächen setzen und diese durch ihre Präsenz zusammenhalten, fügt der normale Modellbaukleber die Teile.
Hauptbestandteil des Klebers ist eine Chemikalie (ich komm gerade nicht auf den Namen) die das Polystyrol auflöst. Das führt dazu dass sich an der Klebenaht die Kunststoffe mischen und so halten wenn die Chemikalie verdunstet ist. Im Modellbaukleber sind noch Zusätze um die Anwendungsfreundlichkeit zu verbessern, welche dann noch als trockene Reste zurück bleiben.

Unter klinisch reinen Laborbedingungen kann man auch Sekundenkleber nutzen. Der hat aber den großen Nachteil, dass sich der Dampf an den meisten Verunreinigungen leicht absetzt, aber mit Vorliebe mit den Fettsäuren in den Fingerabdrücken reagiert und diese sichtbar macht. So werden bei der Polizei seit Jahrzehnten Fingerabdrücke gesichert.

Ja, der Revell Golf soll den 1989er CL meines Kumpels darstellen

Moin Valerie

Auch ich verwende entweder Klarlack oder Schmucksteinkleber für Klarteile und für das farbliche anpassen von Sicken ganz normale Farbe aus dem Schulmalkasten. Man kann zwar die speziellen Mittelchen der Modellbauhersteller verwenden, aber man muss es nicht. Sinnvoll sind trotzdem einige Mittel, zum Beispiel wenn man Rost, Ruß oder Straßendreck darstellen will, das letztere gerade bei Rallyfahrzeugen.

Bernd